Амортизаторы от шевроле на ниву как ставить

Амортизаторы от шевроле на ниву как ставить

Пришла пора менять амы, и я задумался, что бы поставить. Большое спасибо Cockchafer за отличную статью в FAQ. Прочитав статью, выписал понравившиеся амы и пошел в магазин. В магазине из понравившихся были только каябы, но ставить газ не хотелось. Была еще гидравлика на ШНиву. Опрос продавцов показал их полную безграмотность в этом вопросе, пришлось вернутся домой и опять лезть в сеть. Просмотрев форум поиском удалось обнаружить инфу, что кто-то ставил амы от ШНивы, а вот как — не написано. Восполняю этот пробел.

Амортизаторы Каяба Премиум, черные:

Перед GM NIVA-F 444266, зад GM NIVA-R 444267.

Амы от ШНивы чуть длинней, посему возможна небольшая лифтовка:

Передние встают без всяких проблем. С задними придется повозится.

Во-первых, перед покупкой обратите внимание на то, что без переделок они не встанут. А значит либо прощай гарантия магазина, либо придется переделывать верхнее крепление на кузове. Кузов я трогать не стал, а о гарантии забыл, понадеявшись на качество японцев.

Так вот если все же решились приступаем.

Отличие этих амов от штатных в том, что в них изначально запрессован сайлент-блок (что очень хорошо) вместе со втулкой, которая собственно и не налезает на верхнее крепление (что плохо). Практика показала, что выпрессовать эту самую втулку не получается, сидит мертво (потом выяснилось что они склеены), пришлось соскабливать ножом (фото слева). Значит, надо менять сам сайлент-блок. Для этого нужно обточить развальцовку (болгаркой, напильником) и выпресовать сайлент-блок.

Затем подровнять торцы и снять заусенцы круглым напильником и зачистить шкуркой:

Взять две новых резинки от амов, и засунуть задом на перед. Зеленая стрелка — правильно, красная — неправильно:

Берем две шайбы от верхних сайлент-блоков передней подвески

Круглым напильником разделываем их отверстия так, чтобы они налезали, к примеру, на старые металлические втулки от амов (примерно 16,5 мм).

С подготовкой все. Порядок сборки:

На верхнее крепление 1 одеваем разделанную шайбу 4, потом одну резинку 3, следом амортизатор 2 со вставленной примерно до середины второй резинкой (смотрите, чтобы не выскочила), потом нужно одеть старую шайбу 5 но тоже задом наперед углублением к резинке, накрутить гайку. ( Иногда легче сначала одеть шайбу потоньше, например ту же от передних сайлентов и закрутить гайку почти до упора чтобы резинки сели на места, потом открутить и поменять шайбы).

Одеть нижнее крепление, закрутить все гайки нужным моментом (я не помню).

Повторить операцию на второй стороне.

Небольшие замечания по эксплуатации.

Чуда не произошло, машина не стала ролс ройсом с мягким ходом. Она стала такой, какой и должна была стать при замене амов, чуть меньше кренится в поворотах, стабильней на прямой, после проезда любой неровности стабилизируется тут же. В общем, мне нравится.

Когда писал статью, опять начитался форума, подняв все вопросы по амортизаторам, и захотелось высказаться.

У меня стояли СААЗы с самого рождения, прошли они 30 тык.

Читайте также:  Как снять штурвал с редуктора на лодке

Обычная проверка амов заключается в покачивании машины, так вот мою раскачать было очень сложно, но если сесть и проехать хотя бы километр по обычной дороге в Москве, то сделать это уже можно было достаточно легко.
Когда я снял их, они держались молодцом, ни один не потек, и работали (с помощью рук конечно) не хуже новых каяб. Но на машине разница ощущается довольно сильно.

Я не против СААЗов, но я против эксплуатации данных изделий, как, впрочем, и многих других, более 30 тык, поскольку даже не потекшие они уступают новым по всем параметрам. И байки о том, что они ходят незнамо сколько, считаю бредом, поскольку характеристики амов ухудшаются с каждым километром, а водитель просто привыкает к поведению машины и не считает нужным что-то менять. Другое дело, когда один или несколько амов потекли, тогда это сразу отражается на поведении машины. И мы сразу бежим ставить новые. Правда, есть умельцы, которые и этого не замечают и продолжают ездить как ни в чем не бывало и удивляются: «отчего это я скачу, как козел?». И еще один довод. Как вы думаете, какого качества льют масло в амы на СААЗе? Не думаю, что хорошего качества, а масло, тем более минералка, имеет свойство портится, даже если оно просто стоит в канистре, а тут его заставляют перекачиваться через тонкие отверстия и постоянно смешиваться с воздухом, отчего его структура лучше не становится.

Поэтому даже если они не потекли и кажутся хорошими на стоящей машине, все это далеко не так, лучше поставьте хотя бы те же СААЗы, только новые и сравните. Все это лично мое IMHO, поэтому если задел кого-то извиняюсь.

Дополнение от 06.11.08, автор G8.

Поставил ШНивские Каябы год назад, практически в точности так, как здесь написано, кроме дополнительных металлических шайб. Резинок хватило на год с небольшим или 12 тыс. км.

В выходной менял. Причем решил измудриться, чтобы на дольше хватило.

Резинки взял от Волговских (2410) рессор, они цилиндрические с буртиком с одной стороны. По опыту установки их в Запорожец знаю, что резина там подходящая. Но проблема в том, что они диаметром 34 мм, а в ШНивских Каябах внутри 30. Выход нашелся легко. Берем сминаемую втулку от редуктора моста, мажем маслом внутри и в нее вставляем резиновую втулку от Волги. Потом со стороны буртика ставим шайбу на 8, чтобы наружный диаметр у нее был мм 26-28, больше нельзя — буртик не пройдет. Потом через все это пропускаем болт восьмерку длиной мм 120. Приставляем к уху амортизатора, с другой стороны ставим головку на 32. Еще одну шайбу. Ну и тянем гайкой. Причем правильнее не дотягивать до буртика мм 5, чтобы с обеих сторон торчало мм по 10, лишнее надо отрезать болгаркой, иначе край амортизатора может при затяжке упереться в поперечную балку кузова.

Но и это еще не все. Отверстие калибруем шарошкой на 18, если с ней напряг, то круглым напильником. Нельзя использовать сверла — отверстие выходит рваным.

Источник

Крепление задних амортизаторов от шеви-нивы на обычную

Как известно крепление задних амортизаторов, реализованное в Шеви-ниве позволяет лучше гасить колебания кузова. Как известно, главное маневры, и кузов пошел под нож, то есть под болгарку, чтобы закрепить дополнительные амортизаторы, как на шеви-ниве:

Читайте также:  Амортизаторы сс20 чем они лучше

Сперва зачищаем металл, на фото зачистил мало, пришлось доочищать гораздо больше. Но как видно, металл арки завернут внутрь чашки и проварен.

Вырезаем усилитель для арки. На фото приляпал кусок, который уже был, но приварив, решил перестраховаться и доварил еще встык 😉

Чтобы амортизатор не задевал за колеса, его необходимо утопить в арку, поэтому делаем углубление следующего вида. При чем из-за хода моста вперед-назад амортизатор тоже будет ходить. Это тоже надо учитывать.

Делаем верхний кронштейн под аморт, и артикулируем мост с навешенным колесом, чтобы понять, какое расстояние будет между колесом и амортом или кронштейном, исходя из вылета колеса и ширине покрышки.

А вот уже обваренный кронштейн, пришлось его подрезать, чтобы резина по ширине больше встала:

LADA 4×4 3D 2011, engine Gasoline 1.9 liter., 135 h. p., AWD drive, Manual — tuning

Comments 42

какие плюсы у такого расположения амортизаторов? интересует эффект «козления».

Привет, выше эффективность работы.

А как углубил крепление амортизатора? Че то не видно

Половинка трубы, ввареная в кузов.

Привет, выше эффективность работы.

Верхнее крепление на новых нивах по другому
Оно на 90 градусов развёрнуто в отличии от твоего
Шток не гнёт у тебя ?
Хода то мало

Привет, нет, все хода промеряны, запас там есть. С 2009 года стоит, ни разу не оказывал. Запас по ходу подвески 5 см

Верхнее крепление на новых нивах по другому
Оно на 90 градусов развёрнуто в отличии от твоего
Шток не гнёт у тебя ?
Хода то мало

Перед этим кинематику в сапр считал

Я сейчас тоже строю ниву
Думаю как лучше сделать

Вариантов масса, при больших ходах под трофи, точки в любом случае делать другие.

Скажи пожалуйста как ведут себя места сварки? Сам думал о том, как такое же сделать под М-ковские амы, но сильно напрягает тонкость металла и само место.

Привет! Сзади места сварки ведут себя отлично. Герметик на сварочных швах не растрескался после сезона, значит и трещин нет. Место однозначно усиливать, единственное, я сейчас все таки бы площадь накладки еще сделал. А вот спереди накладку на лонжерон делать надо с выходом на брызговик. В местах креплениях передних амо на герметике появились трещинки. Но «морда» сама по себе все же гуляет.

Понравилось! Летом собираюсь переставлять аммы по М-киному подобию, но твое верхнее крепление больше понравилось!Спасибо за идею и фотки! Подпись!

Спасибо, но тут дело в чем, у меня ход подвески ограничен, соответственно ось амортизатора, как на шниве более предпочтительна. Для трофийной подвески лучше чтобы ось аморта была как на М-ке. Или можно оставить такую конструкцию, только вместо сайлентов применить шаровые сочленения.

до работы доеду и расскажу

Хочу этим летом так же установить амортизаторы от на свою ниву, проблема только в том как правильно просчитать место крепления или поставить рядом м-ку и все по ней делать)

Место крепления выбирается из того, чтобы амортизатор не срабатывал на отбой и сжатие до отбойников внутри его. То есть чтобы ход подвески не был ограничен амортизатором. И угол его наклона позволяет работать мосту так, чтобы амортизатор работал в сайленте, не задевая за кронштейн. То есть, собираем подвеску без пружин, ставим аморт на нижнее крепление и подбираем угол работы аморта и месторасположение кронштейна. Как-то так. Блин, проще по телефону рассказать 🙂

Читайте также:  Как снять сошку с рулевого редуктора волга

Ну как ближе подойду к этому делу, так еще обращусь за помощью, а то запчасти все давно уже лежат, нужно будет заняться и сделать!)

Да, очень интересно, буду жать окончания работ.

Источник

Амортизаторы от Шевроле-Нивы

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51708

Небольшой отчетец по установке амов от шнивы.
Пришла пора менять амы и я задумался, че-бы поставить.
Большое спасибо Cockchafer за отличную статью в FAQ.
Прочитав статью выписал понравившиеся амы и пошел в магазин,
в магазине из понравившихся были только каябы, но ставить газ не очень хотелось, но там были еще гидравлика на шниву. Опрос продавцов показал их полную безграмотность, пришлось вернутся домой и опять лесть в сеть. Просмотрев форум поиском удалось обнаружить инфу, что кто-то их ставил а вот как не написано.
Восполняю этот пробел.
Передние встают без всяких проблем.
С задними придется повозится.
Во первых перед покупкой обратите внимание на то что, без переделок они не встанут. А значит либо прощай гарантия магазина либо придется переделывать верхнее креплениена кузове.
Кузов я трогать не стал, а о гарантии забыл понадеявшись на качество японцев.
Так вот если все же решились приступаем:
Отличие этих амов от штатных в том что в них изначально запресован сайлент блок ( что очень хорошо) вместе со втулкой которая собственно и не налазит на верхнее крепление ( что плохо), практика показала что выпресовать ту самую втулку не получится, сидит мертво. Значит мужно менять сам сайлент. Для этого нужно обточить развальцовку и выпресовать сайлент блок. Подровнять торцы и снять заусенци круглым напильником, зачистить шкуркой.
Взять две новых резинки от амов и засунуть задом на перед.
Взять две шайбы от верхних сайлентблоков передней подвески и круглым напильником разделать их отверстия так чтобы они налезали
к примеру на старые металические втулки от амов (примерно 16 мм). С
подготовкой все.
Порядок сборки:
На верхнее крепление одеваем казделанную шайбу, потом одну резинку, следом амортизатор с вставленоой примерно до середины второй резинкой (смотрите чтоб на выскачила) потом нужно одеть старую шайбу но тоже задом наперед углублением к резинке, накрутить гайку. ( Иногда легче сначала одеть шайбу потоньше, например ту же от передних сайлентов и закрутить гайку почти до упора потом открутить и поменять шайбы)
Одеть нижнее крепление, закрутить все гайки нужным моментом. (Я не помню)
Повторить операцию на второй стороне.

Небольшие замечания по эксплуатации.
Чуда не произошло, машина не стала ролс ройсом с мягким ходом.
Она стала токой какой и должна была стать при замене амов, чуть меньше кренится в поворотах, стабильней на примой после проезда любой неровности стабилизируется тутже. Вобщем мне нравится.

Амортизаторы каяба премиум.

перед GM NIVA-F 444266
зад GM NIVA-R 444267

Источник

Поделиться с друзьями
АвтоМотоВики