Болт подрамника чем смазывать

Чем смазать резьбовые соединения, чтобы они не ржавели и легко откручивались? Есть ответ!

Качество соединений очень важный в любой отрасли момент. Даже самые прочные материалы без должного соединения, не более чем набор деталей. Для того, чтобы создать из этих деталей одно целое, например, автомобиль, который смог бы выдерживать различные высокие нагрузки и воздействия окружающей среды, инженерами во все времена изобретались разные типы соединений. На сегодняшний день резьбовое соединение является одним из наиболее популярных и эффективных видов соединений. Резьбовые соединения используются везде и не только в машиностроении, они удобны, и в отличии от сварочного соединения позволяют без вреда для деталей произвести разборку и сборку механизма по несколько раз.

Резьбовое соединение легко выдерживает: вибрацию, температурные перепады, ударные нагрузки, а также воздействие агрессивной среды. Однако есть у этого типа соединения заклятый враг — влага. Каждый из вас знает, что происходит с резьбой спустя несколько лет если ее ничем не обрабатывать, и не откручивать время от времени. Резьбовое соединение подвергается воздействию коррозии, которая намертво скрепляет две детали, в итоге при необходимости открутить болт или гайку возникают большие сложности. Порою, чтобы раскрутить две прикипевшие детали, приходится долго мучиться и в итоге прибегать к крайним мерам (болгарка, дрель, зубило, молоток, сварка).

В данной статье я расскажу, как избежать неприятностей с резьбовыми соединениями во время ремонта автомобиля. Вы узнаете, чем обработать болты и гайки для того, чтобы они не ржавели и легко откручивались.

Чем смазать резьбу?

  1. Дедовские методы. То, что старые гайки и болты сложно открутить со временем, знали еще наши прадеды, именно они первыми придумали способы защиты резьбовых соединений. Во время сборки того или иного узла болты и гайки окунались или промазывались «отработкой», нигролом или солидолом. Такая обработка хоть и ненадолго все же позволяла защитить резьбу от воздействия влаги и препятствовала появлению коррозии. Недостаток этого метода в том, что со временем эти смазочные вещества смываются или вытекают под воздействием высоких температур. Хотя следует отметить, что использование данного метода все же упростит будущую разборку и избавит вас от необходимости резать болты болгаркой или рубить их зубилом.

  1. Графитовая смазка. Графитовая (или графитная) смазка предназначена для смазки и последующей защиты резьбовых соединений и механизмов подверженных нагрузке. Плюсом данной смазки является тот факт, что даже при воздействии на нее влаги или даже частичном вымывании, высыхании и т. д. на трущейся поверхности остается тонкий графитовый слой. Именно этот слой обеспечит скольжение резьбы во время разборки или раскручивания резьбовых соединений. Графит прекрасно защищает металлы подверженные окислению, коррозии и хорошо подходит для обработки деталей и резьбовых соединений ходовой части (тросики, петли, сцепные механизмы, втулки, и т. д.).

  1. Литол. Литол пришел на смену более старой смазке — солидолу. Литол по сравнению с солидолом более универсальный, как и предыдущие смазки отличается водостойкостью и применяется преимущественно на трущихся деталях. Данная смазка обладает прекрасными консервационными свойствами и надежно защищает металлические детали и резьбовые соединения от коррозии.

  1. Медная смазка (паста). Используется преимущественно для обработки тыльной стороны тормозных колодок, деталей и резьбовых соединений выхлопной системы, а также других местах, которые подвергаются высоким температурным нагрузкам (до 1100 °С). Отлично защищает металл от коррозии, препятствует прикипанию и упрощает разборку спустя многие годы эксплуатации. Недостаток заключается в том, что такая паста стоит недешево, поэтому обрабатывать ею резьбовые соединения — дорогое удовольствие. Медная паста прекрасно выполняет защитную функцию и является одной из самых эффективных средств защиты резьбовых соединений.
Читайте также:  Воздуховод или гофра что это

  1. Антикор («Мовиль» или аналоги). Что такое антикоррозионная обработка знают все, но не многие знают о том, что этим средством можно обрабатывать резьбу. В принципе логично, что антикоррозионное средство применяют именно в тех местах, где чаще всего появляется ржавчина. Единственный минус в том, что после застывания и нескольких лет эксплуатации, «Мовиль» действует подобно клею и может создать дополнительное сопротивление при попытке открутить болт или гайку.

Подведем итоги

Использование любой из вышеперечисленных смазок позволит вам избежать проблем во время разборки деталей и резьбовых соединений.

  • Защитная смазка для резьбовых соединений — это экономия времени. Чем быстрее и проще вы открутите болт или гайку, тем быстрее выполните необходимую работу.
  • Смазка для резьбы — экономия денег. Чем сложнее будут откручиваться болты, тем дороже будет стоить весь ремонт. Более того, нередко ржавые гайки и болты прикипают или ржавеют до такой степени, что для разборки приходится ломать и резать. А это, как вы понимаете, дополнительные расходы.
  • Применение защитных смазок — экономия ваших сил и нервных клеток. Я, думаю, здесь объяснять не нужно, что быстрое и легкое откручивание отнимет у вас меньше сил и сохранит ваши нервы.

Если вы знаете о других способах защитить резьбу от коррозии и прикипания, будем рады их выслушать. Если статья вам понравилась или помогла, в качестве благодарности вы можете поделиться ею со своими близкими в социальных сетях, используя специальные кнопки, расположенные чуть ниже. Спасибо за внимание и до новых встреч на Вопрос Авто.

Источник

Чем смазать болты, чтобы не прикипали?

Без качественного соединения даже самые прочные материалы – не более чем набор деталей. Для того, чтобы создать из них одно целое – например, автомобиль, который смог бы выдерживать различные высокие нагрузки и воздействия окружающей среды – были изобретены различные типы соединений.

На сегодняшний день одними из наиболее популярных и эффективных являются резьбовые соединения. Они используются в самых различных сферах деятельности, включая автомобилестроение. Такое крепление, в отличие от сварки, позволяет неоднократно разбирать и собирать механизмы без повреждения деталей.

Резьбовые соединения выдерживают вибрации, температурные перепады, ударные нагрузки, а также воздействие агрессивных веществ. Главный «враг» резьбы – влага.

Без регулярного демонтажа и смазывания резьбовые элементы подвергаются коррозии и прикипанию. В результате при необходимости открутить болт или гайку возникают большие сложности. Иногда приходится прибегать к крайним мерам – например, разрезать соединение пилой.

Из данной статьи вы узнаете, чем обрабатывают болты и гайки автомобилей для того, чтобы они не ржавели и легко разбирались.

Чем смазать резьбу?

Сегодня для смазывания резьбовых соединений используются различные материалы – от традиционных, но уже устаревших, до самых современных.

«Дедовские» методы

О том, что старые гайки и болты сложно открутить со временем, знали еще наши прадеды. Именно они первыми придумали способы защиты резьбовых соединений. При сборке того или иного узла болты и гайки окунались в «отработку» или промазывались нигролом, солидолом.

Такая обработка, хоть и ненадолго, но позволяла защитить резьбу от воздействия влаги и препятствовала появлению коррозии.

Недостаток этого метода в том, что со временем названные смазочные вещества смываются или вытекают под воздействием высоких температур.

Читайте также:  Как сделать раму для зеркала с подсветкой своими руками

Графитовая смазка

Графитовая смазка предназначена для защиты резьбовых соединений, подверженных высокой нагрузке. Даже при частичном вымывании или высыхании материала он оставляет на трущихся поверхностях тонкий слой графита. Этот слой облегчает скольжение резьбы во время разборки соединений.

Графит прекрасно защищает металл от окисления и коррозии, отлично подходит для обработки резьбовых соединений ходовой части автомобилей (тросиков, петель, втулок, сцепных механизмов и т. д.).

Литол

Литол пришел на смену более старой смазке – солидолу. Литол по сравнению с солидолом более универсальный, как и предыдущие смазки отличается водостойкостью и применяется преимущественно на трущихся деталях. Данная смазка обладает прекрасными консервационными свойствами и надежно защищает металлические детали и резьбовые соединения от коррозии.

Медная паста

Медные пасты используются для смазывания резьбовых соединений выхлопной системы, обработки тыльной стороны тормозных колодок, а также других узлов, которые подвергаются воздействию экстремально высоких температур (до +1100 °С).

Пасты и смазки на основе медных частиц отлично защищают металл от коррозии, препятствуют прикипанию деталей и упрощают разборку соединений даже спустя многие годы эксплуатации автомобиля. Главный недостаток названных смазочных материалов – их высокая стоимость.

Антикор

С антикоррозионной обработкой кузова автомобиля сталкивались многие, однако не все знают, что антикоры (типа «Мовиля» и его аналогов) можно использовать для защиты резьбовых соединений от прикипания. Это логично, ведь основная причина этой проблемы – коррозия металлических крепежных элементов.

Единственный минус антикоров в том, что после нескольких лет эксплуатации они сильно застывают и могут создавать дополнительное сопротивление при попытке открутить болты или гайки. Кроме того, антикоры неэффективны в зонах с высокими температурами.

Чтобы только что нанесенный Мовиль или другое средство не смылись дождями и дорожными реагентами, соединения закрывают автопластилином.

Альтернативный способ защиты резьбовых соединений

Стоит отметить еще один хороший способ защиты резьбы от прикипания – с помощью обычной фум-ленты. Перед монтажом соединения ее в небольшом количестве наносят на резьбу.

Лента не столько защищает детали от коррозии, сколько позволяет разделить резьбы болта и гайки. Это не позволяет соединениям прикипать и обеспечивает их легкий демонтаж.

Источник

Замена передних сайлентблоков

Опции темы
Отображение

Кто-нибудь напишите по теме — «Замена ПЕРЕДНИХ сайлентблоков», а не задних! Пожалуйста. (Тех, которые находятся в САМОМ нижнем рычаге и запрессовываются непосредственно в него)

[QUOTE=Cержик;469097]Кто-нибудь напишите по теме
Выпресовка старих сайлентов
Запресовиваем новие сайленти
Удачи.

Коробка DSG-6. Надо ли вывешивать двигатель? И ещё. На сайлентблоках есть резиновые отливы (метки) по торцам. Есть ли разница как их заправлять в рычаг — по горизонтали, по вертикали. Да. И чем мазать, чтоб зашли в рычаг?

Cержик,
У меня коробка механика ничего не вывешивал,но есть знакомый Итальяшка с DSG-6 ему опускали подрамник.
(меток) никаких не видел,запресовал номером сайлента в середину рычага так стояли родные.
Смазал гелем для протяжки електрических кабилей в гофре и подправлял отвёрткой.

Можешь жидким мылом или пастой для мытья рук.

Подскажите. Пробовал открутить задние сайлентблоки на передней подвеске (которые в алюминиевом корпусе, оказалось причина стука в них). Болт из лонжерона выкрутился, а те, которые в алюминиевом подрамнике — чуть вышли и всё. Дальше побоялся сломать и закрутил обратно. Вторую сторону не стал трогать — понял, что с наскока не выйдет и решил отложить. Если болты обломаются, понятно — высверливать и, что лучше потом, удалить резьбу в подрамнике совсем и зафиксировать сверху гайкой? Другой вопрос такой — если они всё-таки выкрутятся, что делать дальше? Прогнать резьбу на болтах и в подрамнике и вкрутить их обратно? Или их обязательно поменять? Будет ли потянутая резьба в подрамнике надёжна или лучше зафиксировать её дополнительно гайками? Кто уже это всё проделал, отпишитесь, пжл. Да. Всё это делаю уже во второй раз — первый раз всё прошло гладко, но видимо или болты не поменял или затянул слишком сильно, резьбу потянул.

Выкручивай постипенно путём туда-сюда ( виток вперёд -два видка назад). Ты их реально перетянул. Если так откручивается плохо то потянуты болты и резьба в подрамнике. Теперь ставить только новые болты и некакой прогонки резьбы в подрамнике! максимум. немного смазать маслом и то при случаи если болт идёт очень туго. Дополнительной гайкой там не очень удобно что то фиксировать. так что не морочь голову с этой затеей. В следующий раз прими за правило. что любой болт который закручивается в алюминий и после его выкручивания обязательно прогоняется плашкой перед вторичной установкой, и при условии что он не был перетянут.
Да и закручивается болт в алюминий именно с тем усилием которое определено производителем

Cержик, болты выходят над подрамником на 1.5 витка. Вот они походу пИоржавели и создают сопротивление. Приоткрути и побрызгай ВД-40, потом закрути. Возможно, придется повторить, чтобы смазка прошла вверх по резьбе.

Немного поделюсь фото разных видов вставок в алюминевые кронштеины заднего сайлентбока передней подвески.
Предесловие! всё началось с того что каждый год надоело менять данные вставки при всём этом ездил аккуратно и особых ям не ловил пробег в год от 20 до 45 тыс. машину не перегружал вставки брал как оригинал так и иных именитых производителей но максимум на что их хватало это два три сезона! Ставить от ауди ТТ вставку сразу отмёл в мусор так как в инете нашёл реальное видио снятое во время работы передней подвески по которому достаточно чётко видно как работает данный сайлентбок при нагрузках в движение. т.е. сайленты от ТТ не для наших дорог и не для дизеля! конечно можно поставить но потом замучаешься менять передние сайленты рычага.
Ну теперь фото сайлентов для сравнения.
-это сайленты похожи на оригинал.
-эти сайленты стоят на шкода фабии. их ставит большойГрех
-это сайленты которые уже стоят четыре сезона и радости нет придела.
И чтоб так сказать всё было полным добавлю следующее, при запресовывание новых вставок необходимо ориентироваться на сторону вставки т.е. на последних фото на вставке виден отлив прямоугольной формы . Так вот данный отлив должен стоять на той стороне, где находится отлив на старой вставке .
Запресовыать новые вставки легче и проще всего по следующему методу: немного запресовываем вставку в кронштеин без перекосов. рядом стоит кострюля с мыльной водой ( кипятком). окунаем алюминевую часть в которую будет входить вставка в кипяток держим пару тройку минут. после без промедления достаём из кипятка вставляем в пресс или слесарные тиса на губки которых надета толстая резина и начинаем задавливать без фонатизма но первый раз необходимо задавить на 2-3см. а после опять достаём опускаем в кипяток и так задавливаем до тех пор пока вставка не сядет на место.

Последний раз редактировалось serg-70; 16.02.2015 в 19:36 .

На wwts наткнулся на пункт про снятие подрамника «2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.»

Может это и при снятии консоли нужно делать? Ставить машину на колеса?

Читайте также:  Всем кто искал багажник

Источник

Поделиться с друзьями
АвтоМотоВики