Болт верхнего рычага открутить

Верхние рычаги, как победить болт? Решено!

Так как сейчас появилось время, напишу отчет о летних работах. Когда только купил машину, были стуки в передней подвсеке. На осомтре в сервисе механик махнул рукой и сказал: «Ой да там все рычаги под замену раз стучит, там и смотреть нечего». Я все же настоял, чтобы каждый рычаг внимательно глянули. В итоге, верхние рычаги под замену. Услышав космическую цену за работу, я поехал в гараж. Одна верхняя шаровая гуляла ходуном даже от пошатывания рукой.

Почитав, как все мучаются с этим болтом и проанализировав пути борьбы с ним,

я понадеялся, что меня эта участь обойдет стороной, и мне хватит ВД40 и кувалды. Но не тут то было. Метод с отпиливанием шляпки и вытягиванием болта в обратную сторону с помощью подкалдывания под гайку шайб не помог. Высверливать очень не хотел. Залил ВД40. Через пару часов эффекта 0. Решил нагреть. Горелка из би-би за 300 рублей.

Не помолго! Я был очень зол и решил идти до конца. Грел и сбоку, и поворотный кулак между пальцами шаровых, бил по болту и по кулаку. В итоге, пыльники на шаровых сгорели, болт был краснющим и только тогда он начал ооочень медленно вылезать. Грел, одновременно выбивал болт около 15 минут. Далее, когда болт вошел уже в кулак, достал керн помощнее и бил через него. Дальше пошло быстрее. Болт вышел УРААА! Радости не было предела.

Другую сторону заливал ВД40. Вечером обильно везде пропшыкал, предварительно очистив от грязи все щели, потом перед сном еще раз. Днем следующего дня все отлично вышло без всяких танцев с бубном! Может повезло, а может ВД40 реально творит чудеса.

А при сборке пересторался :(.

Я был очень расстроен, ибо один старый болт был перепилен и жескто измучен, а на втором была сорвана резьба, ибо выбивал я его нещадно, зная, что есть новый. Естественно, на даче не было магазина с запчастями. Даже жигулевский магазин был в 20км. Русская смекалка привела меня к старому столу (да-да кухонному столу). Из детсва вспомнил, что при сборке, всегда прикручивал ножки стола собачкой. Болт подошел на УРА! В городе, конечно же, купил новый болт и поменял.

P.S. Рычаги ставил Zekkert. Обе стороны менял с полным снятием стойки, фотки заливать не буду, ибо в нете информации масса, и делов там на час максимум, если не будет проблем с болтом. Рычаги выставляем как на фото на снятой стойке, затягиваем, ставим стойку обратно.

«Новые рычаги устанавливал «по книжке». Расстояние «А» должно равняться 55мм.» Это украдено из чужого БЖ).

Всем спасибо за прочтение, и терпения при откручивании болта.

Источник

Как открутить закисший болт в сайлентблоке

Закисшие болты и заржавевшие гайки, намертво прилипшие к нему, доставляют массу проблем владельцам автомобилей и служащим СТО, строителям и работникам других сфер, где используются подобные соединения. Можно перепробовать массу способов, но так и не выкрутить метиз. Последним вариантом видится болгарка, но и она не всегда спасает, так как создает другие проблемы.

Способы откручивания закисших болтов

Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.

Обстукивание и физическое воздействие

Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.

Читайте также:  Sew eurodrive мотор редуктор 1400 27 какое передаточное число

  • Обстукивание. Подготовительное мероприятие, которое помогает разрушить окиси. В легких случаях уже после обстукивания удается выкрутить метиз. Достаточно 2-3 раза ударить по крепежному элементу молотком, используя медную наставку.
  • Расшатывание. Как и обстукивание, направлено на разрушение ржавчины. Следует не откручивать, а наоборот, еще туже затянуть болт, и только после этого пытаться вывинтить.
  • Рычаг. Его советуют использовать в качестве ключевого подручного средства. Предварительно следует очистить щеткой с металлическим ворсом сам метиз и область вокруг него. Затем на головку крепежа надевают накидной ключ, а на ключ — трубу. Рычаг увеличивает силу воздействия, но прикладывать чрезмерные усилия не рекомендуется, так как это ведет к слизыванию граней гайки и поломке ключа.
  • Зубило. С помощью этой эффективной методики можно разбить ржавчину, благодаря чему крепеж сорвется с места. Однако в этом случае важно, каким именно образом установлено зубило. Оно должно быть приставлено ближе к грани болта/гайки, под углом, по направлению в сторону откручивания. По тупой стороне зубила следует нанести резкий и мощный удар молотком.

WD-40 и проникающие средства

WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.

Разогрев

Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.

Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.

Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).

Кислоты

Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.

Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.

Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.

Срезание болта

Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:

  • Нагревать — успех этого мероприятия не гарантирован, к тому же времени придется потратить немало.
  • Залить «вэдешкой» – если болт во втулке закис не слишком капитально, этот способ поможет его выкрутить. При необходимости можно оставить болты на ночь или на сутки для откисания. Потом их следует погреть. После этого они обычно откручиваются.
  • Использовать строительный перфоратор. Сначала откручивают гайку и снимают гровер шайбу. Затем накручивают гайку заподлицо с болтом. На гайку надевают соответствующего размера головку. Потом, вставив в перфоратор пику, а саму пику в головку включают перфоратор в режиме удара. От воздействия вибрации болты выбиваются и впоследствии их можно отвернуть.
  • Последний способ – пилить болт в сайлентблоке болгаркой, но есть риск повредить подрамник. Если снимать подрамник, то такая работа очень трудоемкая и дорогостоящая.
Читайте также:  Как соединить редуктор с двигателем

Пошагово работа выполняется следующим образом:

  1. Установив домкрат и подложив под машину какие-нибудь подставки для надежности, снимают колесо, кулак и приступают к работе. Резать нужно крайне осторожно, чтобы не пропилить подрамник.
  2. Отпилив рычаг и проушину, вытаскивают ее с внутренней втулки сайлентблока. Внутреннюю втулку с болтом спилить сложнее, чем рычаг, поскольку они утоплены в подрамник и болгаркой до них добраться трудно.
  3. Когда болт уже распилен, может оказаться, что его части не вынимаются из-за закисшей втулки. В таком случае рекомендуется части крепежа нагреть и помочь зубилом и молотком, постучав по втулке.

Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.

Источник

Замена верхнего рычага на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Верхние рычаги – на них устанавливается шаровая опора, кроме того благодаря ним держится ещё и пружина (Она располагается внутри, между нижним рычагом и кузовом, но и верхний рычаг играет большую роль, если его убрать то пружины после первой же кочки вылетит из своего посадочного места), в любой классике используются рычаги в передней подвески, если говорить об ПП- “Передний Привод” то на них конструкция подвески, что задней, что передней кардинально изменена, там уже идут телескопические стойки, благодаря которым автомобиль держится лучше на дороге и пружина с амортизатором, максимально одинаково отрабатывают кочки, потому что они стоят очень и очень близко друг к другу (Амортизатор внутри пружины расположен).

Примечание!
Для осуществления замены верхнего рычага, нужно снимать колесо, шаровую опору, а для снятия шаровой нужен съёмник и времени не мало, поэтому сразу запасайтесь терпением, выбирайте день и приступайте к работе, для которой Вам понадобятся: Здоровые гаечные ключи, накидные, вороток с головками тоже не был бы лишним, а так же понадобится баллонник и домкрат, для того чтобы вывешивать переднюю часть у автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится верхний рычаг?
Ниже приведено фото, на котором стрелкой указан верхний рычаг, этот рычаг сегодня мы и разбираем, в отличие от нижнего, его заменить не сложно, потому что всё по минимуму делать, а именно отвернуть три небольших гаечки которые шаровую опору крепят и потом уже выкрутить здоровенную гайку, болта крепления верхнего рычага и после чего его снимать будет нужно, если же нижний соберётесь менять, то там уже геморойно, во-первых неудобно подлезать к гайкам, во-вторых пружину стягивать стяжками придётся, в-третьих ещё и верхнюю шаровую выкручивать скорее всего будете, потому что верхний рычаг мешаться будет, а выкрутив шаровую и выпрессовав её при помощи спец. съёмника, верхний рычаг легко можно наверх будет откинуть, вот на сколько больше действий придётся сделать, поэтому ездите аккуратней, вить чаще всего нижний рычаг то выходит из строя (Обычно при наезде в яму глубокую какую ни будь, если Вы ездите на автомобиле не первый год, то скорее всего попадали в такую ситуацию и из-за того что рычаг находится в самой нижней части, а машина проваливается колесо в яму, то весь вес приходится на него, проще говоря машина на рычаг падает в связи с чем он деформируется и подлежит замене).

Читайте также:  Амортизаторы для авто когда менять

Когда нужно менять верхний рычаг?
Он подлежит замене только в случае деформации, если по нему пошла трещина и тому подобные дефекты, ещё некоторые люди меняют рычаги когда у них разбиваются втулки, но некоторые эти втулки сами меняются в старых рычагах и всё ставят на место, без спец. инструмента эти втулки не заменить, выпрессовываются они тяжело, а новые заходят ещё хуже, поэтому чтобы не заморачиваться автолюбители сразу покупают новый рычаг в сборе, цена которого 200-400 рублей, на разборе в нормальном состоянии вообще за 100 рублей найти можно.

Как заменить верхний рычаг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Перед началом замены рычага, можете запастись спец. съёмником для шаровых опор, но только смотрите на то, чтобы съемник действительно для шаровых предназначался, а то некоторые продавцы продают съёмник для рулевых тяг к примеру и говорят что он отлично подходят, а потом начинаются сложности и потраченное время, поэтому не слушайте продавцов а читайте то что написано на коробке, к чему мы это всё, так как верхний рычаг сниматься будет, верхние шаровые на половину тоже придётся снять, воспользовавшись съёмник их и полностью Вы снимите, если шаровые уже пришли в негодность и требуют замены, то это самый лучший момент будет, воспользовавшись им, потом уже лазить в переднею подвеску, а именно менять верхние шаровые уже не будете!

1. Поднимайте колесо, потом его снимайте, снимайте верхнею шаровую опору, если Вы не собираетесь её снимать а только рычаг заменить решили, тогда выкручивать не три гайки будет нужно, а ещё и здоровую гайку которая палец шаровой опоры крепит, как это всё сделать, Вы найдёте в статье под названием: «Замена шаровой опоры на классике», пункт 1 и 2 прочтите и Вам сразу же всё станет ясно.

2. Всё, как шаровая снята или же отделена от верхнего рычага, можете переходить к его снятию, для этого Вам вывернуть гайку болта который рычаг крепит будет нужно, со временем она закисает и её очень сложно отвернуть бывает, самое главное смотрите за тем чтобы грани не сорвались на гайки, а то потом очень большие проблемы будут и рычаг гораздо дольше снимать придётся с автомобиля.

3. После того как гайка будет откручена, выбейте болт и снимите рычаг, замените испортившийся рычаг на исправный и так же вставьте болт и закрутите гайку которая его крепит, перед тем как вставить болт рекомендуем Вам его смазать графитной смазкой, благодаря чему, в будущем если будет производится снятие верхнего рычага ещё раз, гайка довольно таки легко открутиться и кстати, заворачивать эту гайку, так же как и здоровую гайку крепления пальца шаровой опоры, нужно очень и очень сильно, с подвеской лучше не шутить, если эти гайки вывернуться то колесо просто заваливаться на бок, а если машина ещё и ехать будет, то ничего хорошего из этого не выйдет.

Примечание!
Если верхний рычаг у Вас в хорошем состоянии находится и Вы его снимали лишь для замены сайлентблоков в нём, то в таком случае изучите подробно видео-ролик ниже, в котором объясняется как раз целиком весь принцип их замены!

Источник

Поделиться с друзьями
АвтоМотоВики