Как поменять сбросной клапан на котле навьен

Замена трехходового клапана котла Navien. Подробная инструкция

Рассказывем и показываем как заменить трехходовой клапан на котле Navien

Статья по замене клапана подготовлена на основе видео с ютуб канала KARKASNIK. Видео по ремонту котла Navien размещено 11 февр. 2018 г.

В этой статье пошагово описан ремонт котла «Navien Ace», а именно: замена вышедшего из строя трехходового клапана. Поломка обнаружилась при режиме работы котла на отопление и подачу горячей воды. Каждый раз, когда открывается кран горячей воды, с труб отопления начинает стекать вода и давление в системе падает практически до нуля. То есть клапан перестал выполнять свои функции по переключению направления потока воды.

инструкция по замене трехходового клапана

В клапане имеется 3 отверстия: подача воды, выход на отопление и выход на горячую воду. Внутри находится поршень, который поочередно переключает поток. То есть одновременно не подается горячая вода в кран и в трубы отопления. А когда клапан неисправен, то он не срабатывает, не переключает до конца и система отопления отключается ‒ батареи холодные.

Можно, конечно, на крайний случай поднять давление принудительно. Для этого на нижней панели корпуса котла есть маленький шпенёк [подпиточный кран ‒ прим. редакции].

скрин с инструкции

Но это крайне неудобно, так как это придется делать постоянно, каждый раз после использования крана с горячей водой. Поэтому клапан все же нужно заменить.

Хотелось бы отметить, что вот такой «тройник», как его называют, стоит 1,500руб. [дата публикации видео 11.02.2018г. ‒ прим редакции]. Три года назад вызывали работников горгаза для замены этого клапана, и тогда вместе с работой это стоило 800руб. Но получилось так, что после их сборки обнаружились протечки, и мне пришлось все разобрать и заново собрать. Опыт уже есть, и до сих пор все работало нормально, поэту теперь я снова буду самостоятельно менять этот клапан.

Последовательность действий для снятия трехходового клапана.

  • Для начала отстегиваем защелки на панели сверху, откручиваем два самореза снизу и снимаем крышку.

Самое главное неудобство это то, что клапан «спрятан», он находится в нижнем углу у задней стенки корпуса, за другими деталями. Поэтому некоторые из них нужно снять, а затем собрать обратно, ничего не перепутав.

А чтобы не забыть, откуда какая деталь, можно снимать процесс разборки на видео или делать письменные заметки, чтобы при необходимости пересмотреть и уточнить все нюансы, а их немало.

  • Отключаем полностью котел, перекрываем краны и сливаем жидкость. Снизу котла полностью выкручиваем черную пробку [сливная заглушка ‒ прим. редакции]. Иначе потом мы не сможем снять насос.

заглушка на нижней панели

Нужно снять фильтр, отстегнув фиксирующую шпонку и потянув его вниз. И отсюда стекают остатки воды.

Если этого не сделать, то после отсоединения насоса вода потечет в корпус.

  • Откручиваем самую крайнюю трубу отопления [выход отопительной воды (подача) ‒ прим. редакции]. Она как раз и крепится к отверстию трехходового клапана.

  • Снимаем насос. Сначала отключаем провода.

На нижней части корпуса снаружи откручиваем 4 винтика.

Откручиваем гайку на месте крепления патрубка к насосу.

Самое главное не потерять резиновые прокладки, одна из которых выпадает из гайки.

Дальше нужно вытянуть металлическую пластинку на месте крепления второго выхода.

Она заходит, как скоба в специальные отверстия, и служит прижимным хомутом. Теперь свободно можно вытащить насос.

  • Открываем трехходовой клапан. Для этого откручиваем болтики снизу корпуса, где нижняя часть клапана выведена наружу.

Затем освобождаем его от хомутов. С помощью отвертки каждый из них нужно просто потянуть на себя.

Дальше слегка раскачивая сам клапан, немного приподнимаем вверх, и он вынимается. Открученная пластина с соском [выход отопительной воды (подача) ‒ прим. редакции] осталась в отверстии корпуса. Ее тоже вынимаем.

клапан без соска

  • Осталось отсоединить разъем провода, просто надавив на фиксирующую пластинку. Вот и всё ‒ старый клапан полностью извлечен.

Последовательность сборки всех деталей.

  • Чтобы установить новый клапан без дополнительной разборки других частей котла, нужно открутить его нижнюю часть. Поместить этот сосок [выход отопительной воды (подача) ‒ прим. редакции] в посадочное место корпуса, а затем уже прикрепить остальную часть клапана. То есть в обратном порядке, как было при снятии старого. А иначе, в полном сборе, клапан наискосок не протиснется, и можно сломать какие-то детали.
  • Еще один момент. В комплекте нового клапана нет патрубка. Поэтому откручиваем его от старого и прикручиваем на новый.

патрубок на клапане

  • Теперь клапан соединяем с верхним патрубком, немного его приподняв, а затем стыкуем боковой выход, и усаживаем нижний. Фиксируем болтиками снизу корпуса котла. Аккуратно заводим провод и подключаем в разъем.

  • Устанавливаем на место хомуты для закрепления клапана. Верхний имеет две разные по диаметру части: одна больше, одна меньше. И здесь важно не перепутать: более широкая часть должна располагаться вверху. После щелчка хомут прокручиваем и проверяем, чтобы он сел равномерно.
Читайте также:  Клапан на бачке унитаза не держит воду как починить самому

Нижний хомут устанавливается проще. Нужно просто завести эту скобочку на боковой выход, и она фиксирует соединение.

  • При установке насоса не забываем поставить на место резиновые прокладки на оба выхода, иначе будет протечка.
  • Затем затягиваем ключом гайку, фиксирующую один выход, и вставляем скобку, которая фиксирует патрубок на втором выходе. Если не получается нащупать и попасть этой скобкой в соответствующие пазы, то лучше насос снова снять и посмотреть, где находятся эти отверстия.

отверстия для скобы в насосе

  • Вставляем провод от насоса в оставшийся разъем, подключаем трубу на выход воды снизу котла и все должно работать.
  • Нужно еще вставить заглушку снизу котла и закрутить ее до упора. А также вернуть на место фильтр. Вставляется он просто и фиксируется соответствующей скобкой.
  • Остается только запитать котел, пустить воду, и долить ее с помощью шпенёчка для подачи воды [подпиточный кран ‒ прим. редакции]. Следим за нарастанием давления и проверяем, нет ли протечек. Пускаем подачу газа, и включаем котел, выставив необходимую температуру воды. Вы можете услышать характерный шум, это воздух стравливается. Закрываем крышку, фиксируем ее двумя болтиками снизу и двумя защелками сверху.

Замена трехходового клапана на котлах navien видео

Еще подробная видео инструкция с канала DOCTOR A.S.N.

В этом видео производится ремонт трехходового крана у котла Navien 16 ACE Coaxial.Причина ремонта-температура горячей воды скачет от 30 до 40 градусов .

Источник

Котел навьен капает вода с клапана

Верой и правдой котёл navien отработал у меня семь лет, отапливая двухкомнатную квартиру и подогрева воду в системе гвс на две точки. Площадь квартиры небольшая, поэтому режим работы вполне щадящий. А вот водичку горячую мы любим включать.

Из неисправностей за всё это время поменял трех ходовой клапан — сказалась любовь к чистоте и водным процедурам. Причиной неисправности был электрический микропереключатель, у которого сломалась контактная пластинка. Возиться с паяльником было лень, поэтому узел был заменён новым. Цена вопроса что то около двух тысяч рублей. К тому же пару раз снимал и промывал воздухоотводчик-автомат. Какой то мусор поднесло. А в целом работой аппарата очень доволен, особенно если учесть, что приобретался он за стоимость, вдвое меньшую своих собратьев по рынку.

Итак, в ходе проверки установлено, что в корпусе полно пыли и всяких несчастных насекомых, которых затянуло потоком воздуха от вентилятора. Пару минут работы пылесоса, влажная уборка и полный порядок.
Вскрытие камеры сгорания показало, что на теплообменнике в нижней части имеется налёт рыжего шлама от продуктов сгорания, а в верхней мусор и окисления в результате воздействия конденсата от продуктов сгорания.

Камера сгорания. Это собственно и есть сам котёл. Если сравнивать с классическими напольными котлами, то по мощности это аналог котла типа Дон 16 или АОГВ 16, который конечно не поместится в ванную…

Для его очистки снял камеру сгорания, щёткой аккуратно почистил соты теплообменника, промыл снаружи напором воды из крана а окисления удалил с помощью очистителя карбюраторов Liqui Moli. Под рукой оказался кстати. Им же промыл клапан автоматического воздухоотводчика, установленный на корпусе циркуляционного насоса. Внутри теплообменник практически без загрязнений — имеется только небольшой желтоватый налёт, убрать который можно было бы лимонной кислотой. Но в этот раз решил пропустить эту процедуру.
Газовую горелку помыл водой. Очень много через этот «пылесос» проходит пыли и часть конечно оседает, мешая нормальному процессу горения.
Контроль давления воздуха в расширительном бачке показал его полное отсутствие. Попытка его восстановить показала разрыв мембраны. Бачок под замену.
Сборка в обратной последовательности. Аккуратно, чтобы не повредить прокладки. Они кстати все в нормальном состоянии и заводской смазке. Смазку пришлось нанести на резинки дымохода при сборке.
Заполнил водой и опрессовал.
Вот и все, аппарат к работе готов. После включения проверил во всех режимах и остался доволен результатом.
Затраты 3500 рублей на расширительный бак. Любителям сэкономить дам совет: вышедший из строя расширительный бак настенного котла можно оставить в покое. Для компенсации температурного расширения теплоносителя в любом удобном месте можно врезать и подключить любой, какой только нравится простой и недорогой бак для систем отопления, подходящего объёма.

2017-06-22 Евгений Фоменко

Почему потек котел

Причин, почему потек котел, на самом деле не так уж и много. Во-первых, виновницей может стать коррозия. Что такое корррозия — это разрушение структуры металла под воздействием внешней среды. Внутренняя коррозия газового котла обусловлена воздействием кислорода, находящегося в воде, внешняя — продуктами сгорания.

Следующей причиной течи может быть низкое качество металла, из которого изготовлен теплообменник и качество швов его соединений.

Высокое давление в системе, либо гидроудары также становятся причиной течи в котлах. Прогорание стенок теплообменника также дает течь.

В некоторых случаях, когда из котла капает вода, и вы думаете, что у вас потек котел, на самом деле, это может быть конденсат с дымохода, который стекает по дымоходной трубе и попадает на горелку. Если такая ситуация происходит часто, следует в дымоходе оборудовать влагосборный стакан. Когда капает возле циркуляционного насоса, возможно, раскрутился болт, расположенный по его центру. Подкрутите болт.

Ниже рассмотрим более подробно каждый случай отдельно и опишем, что делать, если это произошло.

Читайте также:  Клапан управления fleck 7700 инструкция

Толщина стенок и коррозия

Теплообменники, установленные в теплогенераторах, могут изготавливаться из меди, стали и чугуна. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Медные теплообменники устойчивы к коррозии и долговечны при условии правильной эксплуатации котла. Стальные теплообменники самые распространенные, благодаря невысокой стоимости , устойчивы к тепловым напряжениям, благодаря своей пластичности, но чаще подвергаются коррозии.

Коррозия теплообменника

Чугунные устойчивы к коррозии, имеют большой срок эксплуатации, хотя боятся перепада температур и гидроударов. Большая часть производителей не используют антикоррозийные покрытия. Но в последних моделях газовых двухконтурных котлов Ferroli (Ферроли) стальные теплообменники покрыты антикоррозийным алюминиевым покрытием с экологической внутренней изоляцией.

На агрегатах Baxi (Бакси) медные теплообменники покрыты специальным составом от коррозии. Protherm (Протерм), Будерус и Беретта имеют чугунный теплообменник, который покрыт специальным составом от корррозии. Кроме того, такой теплообменник состоит из отдельных секций, которые можно поменять в случае их повреждения, не меняя полностью теплообменник.

Настенные котлы Риннай (Rinnai), Celtic (Селтик), Bosch (Бош) оборудованы медными теплообменниками, Vaillant (Вайлант) и Навьен — из нержавеющей стали, считается, что они меньше подвергаются действию коррозии.

На образование корррозии большое влияние оказывает частая подпитка котла. В идеальном варианте в теплогенераторе должна циркулировать так называемая «мертвая вода», без содержания кислорода. Именно кислород способствует образованию коррозии.

Если вам часто приходится подпитывать теплогенератор, следует устранить причины падения давления в агрегате. Кислородная коррозия образует на внутренней части теплообменника язву, которая очень опасна. Прорастая внутрь, она образует сквозную ржавчину и разрушает теплообменник.

Качество изготовления

Прочность котла зависит от качества выполненных сварных соединений. Если на сварном шве есть каверны, неровности, рано или поздно этот шов может дать течь. Особо опасным считается пустота, которая находится внутри шва. В идеале швы должны просвечиваться рентгеновским аппаратом, но не все производители это делают.

Хотя отопительные котлы являются сосудами, работающими под давлением и к ним должны предъявляться повышенные требования при изготовлении, брак иногда случается. И, как правило, капает из котла отопления после окончания гарантии. Заварить котел внутри и остановить течь не всегда удается.

Это зависит от того, как устроен теплообменник. В моделях, где установлен битермальный теплообменник (вторичный и первичный находятся в одном корпусе, теплообмен происходит благодаря конструкции два в одном) сделать это проблематично. Но, даже если вы это сделали, как показывает практика, поможет вам это не надолго.

Высокое давление в системе

Превышение давления в системе также может спровоцировать течь котла. Причинами повышенного давления может быть множество причин. Основной причиной может быть неисправность расширительного бака, воздушные пробки в системе, засоренный сетчатый фильтр, неисправность предохранительного клапана, крана подпитки.

О неисправности предохранительного клапана говорит постоянно подтекающая жидкость из трубки. Высокое давление может не только дать трещину в котле, но и стать причиной взрыва. Следите за исправностью манометра и сбросного клапана, иногда клапан заклинивает по причине образования на нем слоя солей. Промойте его в лимонной кислоте.

Предохранительный клапан котла отопления

Необходимо регулярно проверять соответствие давление на клапане и в расширительном баке. При установке расширительного бака необходимо посчитать объем теплоносителя. Как рассчитать — существует формула расчета, а среднее значение -1,5 Атм или на 0,2 Атм ниже, чем в системе. Для профилактики не забывайте промывать фильтры на входе и выходе из контура отопления, после подпитки системы необходимо развоздушить батареи.

Прогорели стенки

Причиной течи может стать прогар стенки камеры сгорания. Сталь и чугун выгорают, когда из их состава улетучивается углерод, поэтому металл на камере сгорания делается толще. Как правило, прогар происходит, когда неправильно установлена высота камеры сгорания, некорректно выставленная мощность горелки, не отрегулирована горелка по минимальной и максимальной мощности, слишком высокое пламя.

Прогар случается, когда котел постоянно работает на максимальной мощности, это происходит в случае недостаточного утепления жилья или, когда теплогенератор подобран без учета обогреваемой площади.

Приобретая котел, почитайте отзывы в интернете и отдайте предпочтение положительно зарекомендовавшим себя производителям. Лучше купить теплогенератор немного большей мощности, с надежной модуляцией пламени и настройку доверить специалистам.

Как остановить течь своими руками

Как починить место течи — алгоритм устранения течи одинаков как на твердотопливных котлах, таких как Дон, КЧМ, так и на газовых, например на АОГВ, Alixia 24, Ariston (Аристон), Деу, Ардерия, Электролюкс.

  1. Выключить устройство.
  2. Слить воду.
  3. Дождаться полного остывания котла.
  4. Снять теплообменник,как это сделать опишем ниже.
  5. Произвести пайку, устранить свищ.

Как выглядит теплообменник — он представляет из себя металлический или чугунный корпус, нагреваемый пламенем горелки и передающий тепловую энергию жидкости, которая находится внутри него .

Чтобы разобрать его и самому запаять, необходимо снять переднюю панель, защитный кожух и защиту камеры сгорания при помощи длинной отвертки. Затем отсоединить провода датчиков и подходящие к теплообменнику трубопроводы, старайтесь не повредить патрубки и трубки, удерживайте их при помощи ключа.

Чтобы потом правильно все подключить, следует вначале сфотографировать внутренности теплогенератора. Затем отсоедините вентилятор и дымовой датчик. Извлекая теплообменник, не применяйте силу и не делайте резких движений, делайте все предельно осторожно.

Если вы обнаружили прорыв между контурами в трубочке — заделать такую дырку невозможно, придется менять теплообменник. Сварить теплообменник нельзя, следует применять пайку газовой горелкой.

Пайка теплообменника

Для того, чтобы сделать пайку своими руками, необходимо вначале зачистить место, где образовался свищ. Сделать это можно при помощи мелкой наждачной бумаги. Пайка производится газокислородной смесью с припоем, содержащим те же химические элементы, из которых изготовлен теплообменник.

Читайте также:  Как сделать приятный выхлоп на приоре

Применять олово в этом случае нельзя, так как такой ремонт через некоторое время опять приведет к образованию свища. После пайки на проблемное место следует нанести защитное покрытие, например, слой алюминия.

Профилактика образования свищей

При покупке теплогенератора внимательно просматривайте качество пайки соединительных швов, как на водяном, так и на первичном теплообменнике, там не должно быть наплывов, неровностей.

Производите настройку горелки в соответствии с указаниями в инструкции. Чтобы избежать появления свищей, необходимо своевременно принимать меры при наличии высокого давления и завоздушенности в системе. Избегайте частой подпитки системы водой, выясните причину падения давления в этом случае и устраните ее.

Еще не появились автоматические воздухоотводчики, которые бы не подтекали периодически. Что в общем-то не сложно устранить на время. Почему текут, как с этим бороться, а также зачем нужны такие устройства в отоплении, и как их использовать правильно…

Зачем нужен воздухоотводчик

В любой замкнутой системе с теплоносителем, работающей под давлением, должны быть один или несколько воздухоотводчиков. Из них хотя бы один — автоматический, выпускающий воздух самостоятельно, без вмешательства человека, по мере того как происходит скопление.

Это обеспечивает работоспособность системы, предотвращает завоздушивание. В завоздушенной системе теплоноситель нормально не движется, оборудование работает не стабильно, слышны шумы, хлопки — маленькие гидроудары. Оборудование, насосы быстрее изнашиваются.

Или воздушная пробка остановит движение теплоносителя полностью.
Без небольшого устройства – автоматического воздухоотводчика, — система не будет нормально работать — произойдет завоздушивание.

Откуда в отоплении воздух и как он удаляется

Воздух находится в растворенном состоянии в воде (в теплоносителе), выделяется при перепадах давления, температуры, образуя пузырьки, которые скапливаются в верхней части любой системы.

Чтобы удалить воздух нужно во многих характерных местах системы поставить воздухоотводчики, а в самых важных точках, где вероятно скапливание воздуха, — автоматические. Чтобы оперативно, постоянно стравливать газ.

Делают и сепараторы — участки трубы со значительной разницей в диаметре. На участке, где давление понижается (движение жидкости ускоряется) выделяются пузырьки воздуха, затем они скапливаются на расширении — где и отводятся описываемым устройством.

Конструкция автоматического воздухоотводчика

В основе устройства — корпус с поплавком. Поплавок связан с игольчатым выпускным клапаном, который расположен в самом верху. Если корпус заполнен водой, поплавок закрывает клапан, — выход закрыт. Когда появляется воздух, вода вытесняется, поплавок проседает, отверстие открывается, воздух, соответственно, выходит.

Исполнение автоматического воздухоотводчика может быть разным, корпус стальной или бронзовый, рычажный механизм от поплавка на иглу может различаться. Но особенность одна — всегда строго вертикальная установка, только в таком положении работает устройство.

Возможна и уголковая конструкция — т.н. радиаторный автоматический воздушный стравливатель, который вкручивается в торец конструкции, обычно вместо пробки радиатора.

В каких местах находятся

Автоматическим воздухоотводчиком снабжается группа безопасности для не автоматизированных систем отопления (твердотопливный котел). В котлах-автоматах, такое устройство всегда предусматривается внутри.

Как правило, для небольшой домашней системы достаточно одного такого воздушного клапана, которое дополняется кранами Маевского, — ручными устройствами для стравливания воздуха.
Они устанавливаются в торце каждого радиатора.

Где располагать — точки автоматического стравливания воздуха

В разветвленных системах автоматические воздухоотводчики устанавливаются в нескольких местах. Дополнительно к котловому устройству также ставятся:

На каждом коллекторе, в том числе и теплого пола.

  • На высоких, П-образных нестандартных отводах, например, на обводе двери.
  • В верхней точке магистрали каждого этажа в многоэтажных здания.

    Оборудование радиаторов кранами Маевского

    В торце каждого радиатора должен быть ручной кран для спуска воздуха. Наибольшую популярность получило простейшее устройство-ручной клапан — кран Маевского.
    При откручивании клапана происходи стравливание скопившегося воздуха. Вслед за воздухом будет вытекать теплоноситель.

    Радиаторы обычно устанавливают горизонтально, или так, чтобы край с клапаном был на 1 см выше. Этого достаточно чтобы надежно улавливать и отводить воздух.
    В больших сетях, один из последовательно включенных радиаторов, целесообразно наклонить чуть больше и снабдить уголковым автоматическим воздухоотводчиком. Такой прибор будет выполнять функцию сепаратора.

    Почему течет

    На игольчатом клапане воздухоотводчика постепенно образуются налеты, отложения солей. Отверстие перестает плотно перекрываться — сочится вода, — устройство течет.

    Нужно разобрать устройство и весьма тщательно мягким инструментом очистить иглу клапана, седло, другие детали от отложений. Если очистка нормальная (чего не просто добиться), то можно забыть о течи на какое-то время, до следующего накопления.
    Также важно собрать корпус без течи, обычно применяется ФУМ-лента для уплотнения резьбы, а сам корпус закручивается усилием рук.

    Как устанавливать

    В установке автоматического воздухоотводчика есть пара важных нюансов. Он должен стоять вертикально, отверстие клапана — строго вверх, иначе не будет работать. Соответственно, для его установки в магистрали вкручивается тройник соответствующего диаметра резьбы — 1/2 дюйма.

    В полипропиленовых трубопроводах впаивается свой тройник с металлической резьбой.
    Гребенка группы безопасности предусматривает свой отвод.
    Но воздухоотводчик течет, — как же его разбирать, не спуская теплоноситель с системы?

    Применение отсечных клапанов

    Автоматический воздухоотводчик- прибор частого обслуживания. Его нужно разбирать и очищать, чтобы предотвращать течи. Но спускать теплоноситель, уменьшать давление в системе при этом вовсе не обязательно.

    Достаточно установить под прибор отсечной клапан.
    Воздухоотводчик вкручивается в его корпус, надавливает на рычаг, мембрана клапана проседает и устройство сообщается с системой. Когда же нужно снять, он вывинчивается, а отсечной клапан перекрывает отверстие.
    Рекомендуется не экономить и применять отсечные клапана.

    Источник

  • Поделиться с друзьями
    АвтоМотоВики