Как поменять тягу газа на ваз 2107 карбюратор

Как снять педаль газа на ваз 2107

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Автомобильный ряд производства ВАЗ представлен двумя типами питания двигателя: карбюраторной и инжекторной. И хотя на сегодняшний день большинство автомобилей выпускается с инжекторной системой впрыска по нашим дорогам ездит ещё много автомобилей, топливную смесь которым готовит карбюратор.

Независимо от типа топливной системы (но на карбюраторной классике все же чаще) практически каждый владелец ВАЗа сталкивается с проблемой в работе педали газа. Особых неприятностей доставляет, когда происходит заедание педали газа — это вносит свои поправки при трогании с места.

Кстати, педаль газа ВАЗ 2106 марки ТОЛЬЯТТИ 21031108026 будет стоить всего лишь 120 рублей, а новая накладка 2101110801410 – 7 рублей.

Цена актуальна для Москвы и области на лето 2017.

Для замены педали газа понадобится следующий инструмент:

• отвертка;
• ключ «на 10»;
• брусок дерева;
• лом;
• новая педаль газа ВАЗ.

Причины замены педали газа ВАЗ

1. Тронуться с места плавно не получается, потому что при лёгком нажатии происходит подклинивание педали, машина начинает «задыхаться» и глохнуть, а если нажать педаль посильнее и постараться проскочить заклинивающий участок, то это приведёт к резкому добавлению мощности двигателя и дерганью авто.
2. Другой наиболее распространенной поломкой это — отвал привода дросселя на валике акселератора. Денную проблему можно решить, приварив на место рычаг, но можно просто купить новый валик педали газа.
3. Ещё одной причиной является изменения формы педали газа. Это делается когда водитель хочет доработать педаль, чтобы ноге было удобнее располагаться и давить. Так можно уменьшить нагрузку на правую ногу, что ощутимо во время долгой дороги.

Советы по эксплуатации акселератора ВАЗ

Если педаль газ не работает должным образом, то скорее всего необходима регулировка тяг или троса газа.

В инжекторных двигателях можно попробовать просто нажать на педаль газа и постараться ещё раз завести двигатель. В случае успеха, в следующий раз пуск двигателя осуществляется таким же образом.

Вынимаем стопорную шайбу, снимаем накладку педали.

1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. В салоне автомобиля ваз 2107 отверткой поддеваем наконечник троса привода дроссельной заслонки и снимаем его с пальца рычага педали «газа».

3. В моторном отсеке автомобиля ваз 2107 тонкими плоскогубцами или отверткой снимаем пружинный фиксатор с сектора привода дроссельной заслонки.

4. Поворачиваем сектор против часовой стрелки и выводим из паза сектора наконечник троса.

5. Сдвигаем с наконечника троса педали «газа» защитный колпачок.

6. Двумя ключами на 13 мм ослабляем затяжку гаек крепления оболочки троса педали «газа» к кронштейну.

7. Полностью отворачиваем переднюю гайку крепления оболочки троса и выводим трос педали «газа» из прорези кронштейна.

8. Извлекаем резиновую втулку из отверстия в перегородке моторного отсека и вынимаем трос педали газа.

Установка троса привода дроссельной заслонки «педали газа» на автомобиль ваз 2107

1. Установка троса педали «газа» на автомобиль ваз 2107 выполняется в обратной последовательности.

2. Привод дроссельной заслонки педали «газа» регулируем, изменяя положение резьбового наконечника оболочки троса в кронштейне, отворачивая и заворачивая гайки крепления троса.

Добиваемся, чтобы при отпущенной или нажатой до упора педали «газа» дроссельная заслонка была, соответственно, полностью закрыта или полностью открыта. При полностью закрытой дроссельной заслонке площадка кронштейна А сектора касается регулировочного винта Б корпуса дроссельной заслонки.

Привет, однажды сев за руль своего ВАЗ 2101- ВАЗ 2107 и нажав на педаль газа ты можешь обнаружить, что педаль газа попросту провалилась. Во многих случаях причиной данной неисправности может служить сломавшийся валик привода акселератора. Данная деталь обеспечивает связь между педалью газа, в общем то педаль газа одевается на прут валика привода акселератора, и тягой, или же тросом привода дроссельной заслонки.

Купить валик привода акселератора можно практически в любом городе СНГ. Крепится данная запчасть к стенке моторного отсека, но из-за того, что прут валика прикрывает мотор — он не слишком и виден. Вытащить валик просто так не получится, ведь щель между стенкой мотора и самим двигателем слишком узка. Щель между блоком двигателя и моторным щитом необходимо увеличить, для этого прийдется приподнять коробку передач. Обратите внимание, что на самой коробке передач имеет картер — это крышка черного цвета. Подкладывать домкрат под нее нельзя. Сделать зазор между мотором и стенкой слишком большим у вас не получится, так что не старайтесь полностью использовать ход домкрата, так вы только вывесите машину.

Первая операция по демонтажу старого валика — это снятие самой педали газа, которая надета на прут валика, но со стороны переднего пассажира фиксируется специальной скобой, которую можно поддеть прямой отверткой и снять. Когда фиксирующая педаль скоба уже снята педаль можно вытащить, или легкими ударами молотка по ней в сторону переднего пассажира, выбить ее с металлического прутка.

Когда педаль снята, тебе прийдется залезть под машину, чтобы поддомкратить коробку передач. Дело в том что коробка передач крепится к двигателю и своим весом немного наклоняет сам блок двигателя. Если поддомкратить коробку тебе удастся выровнять мотор и соответственно увеличить зазор между двигателем и стенкой моторного отсека.

Вал привода акселератора крепится к стенке двумя пластиковыми клипсами, которые надеты на шпильки. Остается выкрутить две гайки и можно приступить к демонтажу валика привода акселератора. Первой со шпильки вытягивается клипса расположенная со стороны пассажира — это позволит провернуть вал так, чтобы можно было вытащить его со второй шпильки, а затем и из салона, где остался рычаг привода педали газа.

Источник

Как поменять педаль газа на ВАЗ 2107

Как отрегулировать педаль газа?

По конструкции педаль газа практически не отличается от педали сцепления, время делает свое дело и с педалью газа. Спустя определенный период времени педаль начинает не так работать, давя на газ нам приходится вжимать педаль в пол, что бы произошло хоть что то или наоборот, ход педали слишком мал и как только мы прикасаемся к педали газа начинается быстрый набор оборотов. И тот и другой вариант очень неудобен для нас, ведь мы привыкли к чему-то среднему. Так легче управлять автомобилем в уже разработанном годами стиле. Ведь не зависимо от завода ход педалей во всех автомобилей разный, даже если сравнивать 2 абсолютно одинаковых авто, управление ими будет разным. Поэтому водители привыкшие ездить в одном стиле и с одной чувствительностью машины хотят сохранить это чувство и перенестись вместе с ним в другой автомобиль.
Но случаются и такие случаи, при езде отпускаете педаль, а двигатель держится на своих оборотах, ноль реакции, очень неприятная вещь. Трос дроссельной заслонки имеет свойство ржаветь, и он начинает застревать, не давая двигателю сбросить обороты, в таком случае вам придется заменить его и в последующих случаях не давать заржаветь и смазывать его.

Осторожно при монтаже троса, он очень чувствительный к загибам, не обходимо внимательно и аккуратно установить. Перегиб или излом в дальнейшем может привести к распаду его на части. Скорее всего, это произойдет на ходу, когда будете нажимать на педаль газа. Это очень опасно.

Как установить трос?

Я расскажу вам, как заменить трос дроссельной заслонки на автомобиле ВАЗ 2110. Для этого вам нужна отвертка (плоская), новый трос, бокорезы и пассатижи с плоскими губками. Первым делом снимаем пластиковую защиту двигателя. Затем снимаем предохранительную скобу с сектора дроссельного узла, поддевая ее отверткой. Затем вытаскиваем наконечник троса из паза и отсоединяем трос. После чего снимаем пассатижами пружинный стопор (рис 3).

И выдергиваем наш трос из прорезей держателя (рис 4). Перекусываем пластиковый хомут, который крепко зажал наш трос к шлангу вентиляции газов (рис 5). Далее сдвигаем оболочку троса вперед (рис 6). Вытаскиваем из передка демпфер оболочки тросика (рис 7). Отсоединяем трос в салоне под педалью газа (рис

Все, теперь можем вытащить трос и заменить его на новый, проделывая все операции в обратном порядке. Не забудьте закрепить трос к шлангу вентиляции газов пластиковым хомутом.

Последним этапом настройки будет регулирование дроссельной заслонки.

Ремонт и замена сцепления

Ремонт гидросистемы заключается в определении и устранении неисправности. Так, при подтекании рабочей жидкости необходимо устранить причину подтекания. Этой причиной может быть износ манжеты, выработка на рабочей поверхности цилиндра или прохудившийся шланг сцепления. Тогда потребуется замена

отработавшей свой ресурс манжеты, цилиндра или шланга сцепления ВАЗ 2106, соответственно. В любом случае после ремонта гидросистемы сцепления требуется удаление из нее воздуха – прокачка системы.

Сложнее обстоит дело с непосредственным ремонтом сцепления. Этот вид работ подразумевает частичный или полный демонтаж КПП, что не может не сказаться на продолжительности и трудоемкости работ по ремонту, поэтому их лучше выполнять с помощником.

Начинать работы следует с установки автомобиля на смотровую яму, эстакаду или к подъемнику. После этого для обеспечения доступа к сцеплению выполняются следующие подготовительные работы примерно в таком порядке:

• в салоне от КПП отсоединяется рычаг переключения передач;
• в подкапотном пространстве с аккумуляторной батареи снимаются клеммы, откручиваются болты, крепящие стартер.

Далее, если автомобиль находится у подъемника – он поднимается. Затем в порядке очереди:

• от датчика заднего хода отсоединяются клеммы;
• от резонатора – выхлопная труба;
• от кожуха КПП – рабочий цилиндр сцепления;
• демонтируется карданный вал, траверза и стартер;
• откручиваются болты кожуха сцепления и подушки на КПП.

READ Как поставить ремень генератора Ford Focus 2

Подготовка к снятию КПП окончена и после этого есть два варианта на выбор: демонтировать КПП полностью (что более трудозатратно), или просто сместить ее на расстояние, позволяющее открутить болты, крепящие корзину сцепления к маховику. Нужно сказать, что если необходимость замены вилки сцепления или выжимного подшипника ВАЗ 2106

отсутствует, то вполне подойдет вариант с неполным демонтажем КПП. При этом коробка после смещения будет опираться на приемную трубу.

Сборка производится в обратном порядке. При установке ведомого диска важно не ошибиться – выступающая его сторона обращается к КПП. Перед затяжкой болтов корзины в качестве направляющей, облегчающей центровку элементов сцепления, используется оправка, которая представляет собой окончание первичного вала КПП.

Завершив сборку, если ремонт не затронул гидравлическую систему сцепления, потребуется отрегулировать лишь свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления. Напоследок можно сказать о том, что при замене сцепления ВАЗ 2106 на срок его службы будет влиять цена изделия, которая в большинстве случаев говорит о качестве.

Регулировка дроссельной заслонки

Для регулировки нам понадобятся всего лишь пассатижи. Приступая к регулировке, первым делом снимаем пластиковый кожух двигателя. Далее отсоединяем воздухоподводящий рукав от патрубка дроссельного узла. За тем помощник полностью вжимает педаль газа в пол, в таком положении дроссельная заслонка должна быть полностью открыта. Соответственно при опущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

В других случаях предстоит регулировка дроссельной заслонки. Для регулировки снимаем пружинный упор (рис. 3). Перемещаем оболочку троса (1) и регулируем свободный ход троса. Когда закончим эту операцию, устанавливаем стопор плотно к резиновой втулке (2) (рис. 4).

На этом все настройки педали газа завершены.

Как устранить провал на карбюраторе ВАЗ 2107?

В процессе эксплуатации классических модификаций Жигулей нередко возникает такая неприятная неисправность, как провал в карбюраторе ВАЗ 2107. Она практически не влияет на расход топлива, но ехать на автомобиле, который сильно «тупит» при нажатии на педаль акселератора, крайне некомфортно. Речь идет о реакции машины при переключении передач в обычном стиле езды, если же выжать педаль газа резко до упора, то двигатель может и вовсе заглохнуть. Такая неполадка не представляет особой сложности и вполне устранима силами владельца авто.

Уточнение места поломки

В первую очередь следует убедиться в том, что провалы создает именно карбюратор ВАЗ 2107, после чего можно разбирать его и принимать меры. Провал в работе двигателя при резком повышении оборотов могут создавать и детали других узлов:

• негодные свечи зажигания;
• неисправность в контактной системе зажигания.

Обычно изношенные свечи не отказывают сразу, а затухают при повышении давления в цилиндрах. То есть на холостых и малых оборотах свеча выдает нормальную искру, а на больших, когда поршень успевает создать высокое давление, искра появляется через раз либо вообще пропадает. Тот же эффект наблюдается и при резком открытии дроссельных заслонок: давление в цилиндрах повышается, искра тухнет, и машина вместо динамичного разгона уходит в провал.

Убедиться в том, что провалы появляются из-за свечей, довольно просто. Когда у вас нет возможности проверить их под давлением, то надо поставить вместо них работоспособный или новый комплект, а после проверить «классику» на ходу.

Если со свечами все в порядке, в автомобилях с контактной системой зажигания нужно проверить элементы трамблера, из-за которых могут появляться провалы:

1. Убедиться, что контакты не подгорели, и почистить их надфилем. Если на одном из контактов выгорело углубление, а на другом образовался выступ, то деталь нужно заменить.
2. Проверить работу вакуумной диафрагмы опережения зажигания, соединенную с карбюратором трубкой. Следует снять крышку трамблера и отключить трубку от карбюратора, а потом втянуть через нее воздух ртом. Исправная диафрагма посредством рычажка резко подтянет на себя контактную группу.

Важный момент: провалы чаще возникают именно по вине свечей и системы зажигания, чем от карбюратора, поэтому рекомендуется проверять их в первую очередь. Когда диагностика перечисленных элементов не дала положительный результат, можно смело переходить к карбюратору.

Особенности функционирования сцепления

В общем случае, хотя и примерно, ресурс работы сцепления ВАЗ 2106 до его замены составляет порядка 150 тысяч км для корзины, и около 70-90 тысяч километров пробега автомобиля – для ведомого диска.

• пробуксовка сцепления;
• неполное выключение (сцепление «ведет»);
• появление посторонних шумов, издаваемых выжимным подшипником, вилкой или корзиной;
• неисправности в системе гидропривода сцепления.

Как снять тягу акселератора ,если сломалась педаль газа ВАЗ -2107-2106-2101 КЛАССИКА

Пробуксовка сцепления характеризуется неплотным прилеганием ведомого диска к поверхностям маховика и нажимного диска корзины при полностью отпущенной педали сцепления в салоне. В этом случае обороты двигателя, при возрастании нагрузки на него, повышаются, но автомобиль в отдельных случаях вообще не способен тронуться с места при начале движения или слабо, нехарактерно медленно увеличивает свою скорость во время движения. Эта неисправность хорошо прослеживается при движении на подъем, обгоне или попытке резко тронуться с места. Она возникает при износе фрикционных накладок ведомого диска или неправильно отрегулированном приводе сцепления.

Неполное выключение сцепления – наоборот, проявляется невозможностью включить передачу или повышенным усилием на рычаг переключения во время включения. Обычно переключение сопровождается нехарактерным треском шестерен коробки передач (КПП). Педаль сцепления при этом выжата полностью. Это говорит о том, что усилия, передаваемого с помощью педали сцепления на лепестковую пружину корзины, недостаточно для полного высвобождения ведомого диска, то есть выключения сцепления.

Посторонние шумы в области расположения узла сцепления указывают на механическую неисправность или износ одного из составляющих элементов этого механизма. Нарушение регулировки или неисправность в гидравлической системе сцепления можно определить по следующим признакам:

• слишком слабое или чрезмерное сопротивление усилию на педали, при ее нажатии (проваливание педали к полу либо невозможность ее нажатия);
• отсутствующий свободный ход педали, невозвращение ее в исходное положение после снятия усилия нажатия;
• подтекание жидкости из гидравлической системы сцепления.

Возможные неисправности при подаче топлива

В карбюраторах типа «Озон», устанавливаемых на автомобили ВАЗ 2105-07 и Weber, стоящих на более старых классических моделях, за экстренное обогащение топлива отвечает насос-ускоритель. Действует он следующим образом: при нажатии на педаль газа сектор, закрепленный на оси первичной камеры, давит на рычаг, идущий к камере с мембраной. Камера постоянно наполнена топливом, и когда рычаг резко надавливает на мембрану, она выталкивает горючее в канал, идущий к носику распылителя.

Носик распылителя находится около диффузора первичной камеры и имеет калиброванное отверстие диаметром 0,4 мм, направленное вниз. Когда вытолкнутое мембраной топливо проходит через это отверстие, образуется мощная струя, минующая малый диффузор и попадающая через открытую заслонку прямо в коллектор. Чем резче нажатие на педаль, тем длительнее действует струя бензина, обеспечивая динамичный разгон автомобиля.

При плавном нажатии на педаль акселератора рычаг тоже выжимает мембрану, но большая часть горючего успевает покинуть камеру через специальный перепускной канал, а в носик попадает немного топлива, и струя выходит короткая. Чтобы бензин не мог постоянно уходить через этот канал, в нем предусмотрен клапан в виде шарика, закрывающего калиброванное отверстие. Неполадки насоса-ускорителя бывают такие:

• износ мембраны;
• засорение калиброванного отверстия в носике;
• люфт в месте сопряжения сектор — рычаг — мембрана;
• закисание и заклинивание шарового клапана;
• искривление корпуса вследствие перегрева, отчего камера насоса становится негерметичной.

Чтобы выяснить, какая из неисправностей имеет место, необходимо демонтировать воздушный фильтр и поворотом оси первичной камеры проконтролировать наличие и мощность струи. Если ее нет или топливо идет слабо, попадая на стенки диффузора, нужно приступать к ремонту.

Устранение неполадок

Для проведения ремонта редко приходится снимать карбюратор целиком.

Чтобы устранить большую часть неполадок насоса-ускорителя вполне достаточно открутить 5 винтов и удалить верхнюю крышку, отсоединив тросик заслонки холодного пуска двигателя. Первое действие — открутить плоской отверткой носик распылителя и тщательно его прочистить деревянной палочкой с последующей продувкой.

Если прочистка распылителя не помогла, открутите 4 винта, удерживающие крышку камеры и мембрану, снимите ее вместе с рычагом. Снимайте аккуратно, чтобы не потерять пружину. Перед этим снизу следует подложить тряпку, иначе бензин из камеры потечет прямо на впускной коллектор. Изношенную или задубевшую мембрану необходимо заменить и собрать узел, проверить впрыск топлива. Если визуально все работает хорошо, то запускайте двигатель и пробуйте насос-ускоритель на месте при холостых оборотах.

Когда визуально топливо хорошо впрыскивается в коллектор, а при работе двигателя провал все-равно присутствует, причина в запаздывании насоса. Так бывает на старых карбюраторах, где рычажок, надавливающий на мембрану, успел износиться. В механизме возникает люфт, отчего появляется запаздывание. Нужно заменить рычаг, открутив крышку камеры и выбив удерживающий его штифт.

Если предыдущие действия не принесли результата, остаются 2 неисправности, устраняемые вместе в таком порядке:

1. Отсоедините от карбюратора все патрубки и тягу акселератора. Открутите 4 гайки крепления агрегата к коллектору и снимите его.
2. Разберите карбюратор на 3 части, открутив 5 винтов сверху и 2 винта снизу. Демонтируйте крышку камеры насоса-ускорителя.
3. Выровняйте поверхность фланца камеры и крышки путем притирания на боковой поверхности шлифовального круга.
4. Выкрутите бронзовый винтик, расположенный в стенке агрегата над камерой насоса, извлеките из канала шарик. Хорошенько прочистите канал длинной деревянной палочкой.

После обратной сборки насос-ускоритель карбюратора будет работать четко и без запаздывания.

Обслуживание распределителя контактного типа

Чтобы самостоятельно производить ремонт трамблёра, необходимо понимать его устройство и назначение всех деталей. Алгоритм работы механического распределителя выглядит следующим образом:

Вращающийся валик периодически надавливает кулачком на подпружиненный подвижный контакт, в результате цепь низкого напряжения разрывается.

По факту через распределитель проходит 2 электрических цепи — низкого и высокого напряжения. Первая периодически разрывается контактной группой, вторая переключается на камеры сгорания разных цилиндров.

Теперь стоит рассмотреть функции мелких деталей, из которых состоит трамблёр:

• установленная на валике муфта (под корпусом) защищает внутренние элементы от попадания моторной смазки из силового агрегата;
• колесико октан-корректора, расположенное на приливе корпуса, предназначено для ручной регулировки угла опережения искрообразования;

Следует отметить важный момент: ручной октан-корректор встречается только на старых версиях трамблёров Р-125. Впоследствии конструкция изменилась — вместо колесика появился автоматический вакуум-корректор с мембраной, действующей от разрежения двигателя.

Камера нового октан-корректора соединена трубкой с карбюратором, тяга подключена к подвижной пластине, где расположены контакты прерывателя. Величина вакуума и амплитуда срабатывания мембраны зависит от угла открытия дроссельных заслонок, то есть, от текущей нагрузки на силовой агрегат.

Немного о работе центробежного регулятора, размещённого на верхней горизонтальной площадке. Механизм состоит из центрального рычага и двух грузиков с пружинами. Когда вал раскручивается до высоких оборотов, грузики под действием центробежных сил расходятся в стороны и поворачивают рычаг. Прерывание цепи и образование разряда начинается раньше.

Замена подшипника

В трамблёрах роликовый подшипник применяется для правильной работы октанового корректора. Элемент совмещён с горизонтальной площадкой, куда прикреплена контактная группа. К выступу этой площадки присоединена тяга, идущая от вакуумной мембраны. Когда разрежение от карбюратора начинает перемещать диафрагму, тяга поворачивает площадку вместе с контактами, корректируя момент искрообразования.

READ Megane 2 замена лампы ближнего света

Ремонт педали газа ВАЗ классика. Как снять педаль газа

В процессе эксплуатации на подшипнике возникает люфт, увеличивающийся по мере износа. Площадка вместе с контактной группой начинает болтаться, размыкание происходит самопроизвольно, причём с малым зазором. В результате двигатель ВАЗ 2106

работает очень нестабильно в любом режиме, теряется мощность, возрастает потребление бензина. Подшипник не ремонтируется, только меняется.

Люфт подшипникового узла определяется визуально. Достаточно открыть крышку распределителя и рукой покачать контактный прерыватель вверх-вниз.

• Снимите трамблёр с автомобиля, отключив провод катушки и открутив гайку крепления ключом 13 мм. Не забудьте подготовиться к демонтажу — поверните бегунок и сделайте меловые пометки, как описывалось выше.
• Демонтируйте контактную группу, открутив 3 винта — два крепёжных, третий держит клемму.
• Пользуясь молоточком и тонкой наставкой, выбейте стопорный стержень из маслоотражающей муфты. Снимите последнюю с вала, не потеряв второй шайбы.

Монтаж нового элемента ведётся в обратной последовательности. Перед установкой внутренности трамблёра желательно хорошенько вычистить. Если на валике образовалась ржавчина, удалите её наждачной бумагой и смажьте чистую поверхность моторным маслом. Когда вставите вал во втулку корпуса, не забудьте отрегулировать контакты по щупу.

При установке распределителя сохраняйте первоначальное положение корпуса и бегунка. Запустите двигатель, ослабьте гайку крепления элемента и поворотом корпуса добейтесь наиболее стабильной работы. Затяните крепление и проверьте «шестёрку» на ходу.

Доработка или регулировка электронной педали газа (Е-газ) на Лада

E-GAS или электронная педаль газа устанавливается на все модели Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Калина, Приора и Нива 4х4). Отзывы владельцев о ней не утешительные, многие жалуются на то, что педаль с е-газом «туповата» (менее чувствительна и информативна, чем привычный тросик). А вы знали, что в некоторых случаях электронную педаль газа можно настроить так, что она станет более отзывчивой и чуть живее?

Определяем модель педали акселератора, сделать это можно по каталожному номеру, который приклеен на корпусе сбоку. Если получить доступ к наклейке не получается, придется снять электронную педаль газа:

1. Отсоединить колодку с проводами рядом с педалью газа;
2. Вывернуть три гайки, используя ключ “на 10”;
3. Снять корпус и педаль в сборе.

Завод-изготовитель устанавливает на автомобили Лада (в зависимости от года выпуска), как минимум, два вида электронных педалей газа:

• Старого образца (каталожный номер: 11183-1108500);
• Нового образца (артикул: 11183-1108500-01).

Каждый блок дорабатывается по-разному. Внимание! Все дальнейшие действия вы делаете на свой страх и риск. Кроме этого, можно потерять гарантию.

Замена рычага педали газа ВАЗ 2121 | Автор темы: Maelgwyn

Здравствуйте коллеги! Приключилась со мной беда, сломал педаль газа (я даже подумать не мог что это возможно), причем неожиданно, с утра, завожу машину и только хрусть..

Теперь встал вопрос, а как же эту хреновину поменять? Клапанная крышка почти в упор к корпусу, эта гадость даже не вылазит.. А как новую засовывать я даже не представляю.

Поделитесь опытом, что нужно снимать, что откручивать итп.. спасибо

Andrey (Corrie) Поставить тросик. Но если хочется потрахаца то отодвигать монтажкой двиг от перегородки.

Vitaly (Mitrayu) Андрей, тросик это хорошо, но мы легких путей не ищем, да и не зря придумали эту штрычку

Источник