Как понять что стучат клапана на мотоцикле

По ком стучит клапан

По ком стучит клапан

Регулировка клапанов на четырёхтактном четырёхцилиндровом 16-клапанном двигателе

Текст: Михаил Пимус
Фото автора

Регулировка клапанного механизма – это особое кунг-фу в мире технического обслуживания мотоциклов. Не всякий владелец делает её вовремя, а многие и вовсе боятся как огня и при появлении первых симптомов стараются продать проблемный аппарат.

Заявленный пробег, после которого необходимо выполнять регулировку, у всех мотоциклов свой. Как правило, среднее значение для современного мощного четырёхтактного двигателя – это 25000–30000 километров (Ducati со своим десмоприводом, мотоциклы Yamaha 90- x годов, Honda VFR 800, Suzuki TL , Yamaha V — Max и прочие экзотические конструкции не в счёт). Производители в своих рекомендациях часто перестраховываются. При первом наступлении порогового значения технические специалисты обычно рапортуют о том, что все зазоры на месте. Заставить клапаны громыхать (китайские конструкции не в счёт) в действительности не так-то и просто. Но, как правило, при пробеге в 70000–90000 км уже может возникнуть явственная необходимость в тщательной настройке. Так что если вы купили мотоцикл со сравнительно небольшими цифрами на одометре, а спустя некоторое время пришлось лезть в клапанный механизм, значит, реальный пробег вашего нового любимца с большой вероятностью вплотную приблизился к отметке в 100000 км.

Зазор постепенно уменьшается (клапан зажимается). В большей степени это относится к впускным клапанам и в меньшей – к выпускным. Если пустить ситуацию на самотёк, то сильно зажатый клапан может прогореть или вызвать большое количество проблем в работе двигателя (нестабильная работа, проблемный запуск, повышенный расход топлива, потеря мощности и т. д.).

Сегодня в качестве демонстрационного образца выступает мотоцикл Honda CBR 1100 XX . Нижеизложенные принципы выполнения справедливы для многих других мотоциклов с аналогично устроенным клапанным механизмом.

Подготовка

Что касается непосредственно самой работы, она по большому счёту не сложная, но трудозатратная. Потребуется здравый смысл, знание английского или немецкого (с большой вероятностью придётся заглянуть в техническую документацию), аккуратность, динамометрический ключ, набор щупов и регулировочных шайб, магнит, набор ключей и головок, а также начальные знания математики.

Выполнение

За точку отсчёта примем то, что подопытный аппарат разобран до состояния, когда открывается свободный доступ к клапанной крышке, которую мы первым делом и демонтируем – выкручиваем свечи зажигания и винты по всему периметру (фото 1). Прежде, чем размахивать направо и налево гаечными ключами, вооружаемся набором щупов с точностью до 0,01 мм (никаких нанотехнологий, щупы есть в любом автомагазине), листочком бумаги и ручкой.

Перед закладыванием шайб требуется точно вычислить их размер, что предполагает измерение существующих клапанных зазоров. Чтобы это сделать, придётся отловить верхнюю мёртвую точку для первого и третьего цилиндров (момент, когда впускные и выпускные клапаны полностью закрыты). Порядковый номер цилиндра считается слева направо по ходу движения. Берём в руки инструмент и откручиваем справа на двигателе небольшая крышку (фото 2), за ней расположен ротор зажигания (шестерня с несимметричным расположением зубцов), который закреплён на оси коленвала. Используя к центральному винту соответствующую головку, проворачиваем вал строго по часовой стрелке (это важно!) до тех пор, пока не совместится метка и остроконечный отлив на внутренней полости картера (фото 3). Обязательно нужно проверить, совпали ли метки на каждом из распредвалов – короткая чёрточка должна располагаться вровень с плоскостью головки блока цилиндров (фото 4). На хорошо доступном выпускном вале метка Ex открыта взору, для осмотра скрытого за рамой впускного вала с меткой In может потребоваться фонарик. В сумме требуется проверить положение трёх меток. Если нижняя совпала, а две верхние ( Ex и In ) нет, значит, следует провернуть вал по часовой стрелка на один полный оборот 360°.

Читайте также:  С какого года ставят инжектор на ниву 2121

Необходимая верхняя мёртвая точка найдена, метки совпали – настал момент проведения измерений. Достаём бумагу, ручку и набор щупов. Листок разлиновываем на два ряда по четыре равных сектора (ряды соответствуют впуску и выпуску, а каждый сектор двум значениям зазоров клапанов в одном цилиндре). Напоминаю: за схемой регулировки и точными размерами допустимых зазоров лучше обратиться к технической документации на конкретную модель мотоцикла. В нашем случае достаём щупы и измеряем зазор на впускных клапанах в первом и третьем цилиндрах (измерений должно быть четыре штуки – по количеству клапанов). Металлические полотна щупа следует вставлять в зазор между кулачками и толкателями валов (фото 5) до тех пор, пока они не начнут заходить туго и слегка подклинивать (именно слегка). Записав результаты измерений до сотых долей миллиметра, проворачиваем вал на 180° и проводим измерения на выпуске во втором и четвёртом цилиндрах. Затем проворачиваем ещё на 180° и проверяем зазоры на впуске во втором и четвёртом цилиндрах. Финальный раз крутим вал ещё на 180°, чтобы замерить зазоры на выпуске в первом и третьем цилиндрах. В завершении листок должен заполниться результатами 16 измерений (фото 6).

Производителем для Honda CBR 1100 XX определены следующие стандартные размеры зазоров: впускные клапаны – 0,16±0,03 мм, выпускные – 0,22±0,03 мм. У подопытного практически все клапаны оказались в пределах норм, за исключением нескольких выпускных из второго и третьего цилиндра.

Приступаем к дальнейшей разборке. Ослабляем регулировку цепи на натяжителе и демонтируем его, открутив два винта (фото 7). Затем приступаем к снятию крышек распредвалов и успокоителя цепи. В CBR 1100 XX пришлось постепенно открутить 10 винтов на крышке выпускного вала и ещё два, удерживающие успокоитель. Теперь можно аккуратно вынуть вал, крайне не рекомендуется его как-либо повреждать (фото 8). Цепь остаётся лежать на корпусе головки блока. При помощи специального инструмента с магнитным наконечником извлекаем требующиеся колпачки сразу вместе со старыми шайбам, их можно выковырять и без магнита, но это гораздо сложнее и есть шанс уронить в мотор. Каждая шайба несёт на себе трёхзначное число, которое определяет её толщину в миллиметрах. Так, например, надпись 198 означает 1,98 мм. Для большей точности старые шайбы следует проверить микрометром.

Вычислим размер новых регулировочных шайб – из клапанного зазора, полученного в результате измерений, необходимо вычесть величину зазора (в миллиметрах), которую рекомендует производитель, и к получившемуся результату прибавить толщину (так же в миллиметрах) старой шайбы. В случае с клапаном, у которого зазор ушёл до 0,27 мм, расчёт выглядит вот так: (0,27–0,25)+1,98=2,00. Размер новой шайбы ровно 2 мм. Так как шаг в размерах неоригинальных шайб обычно составляет 0,05 мм, можно округлять результат вычислений в нужную сторону с учётом установленной погрешности. Купить новые шайбы можно как сразу набором за $ 100–200, так и поштучно за $ 10–13. Различают три основных варианта употребляемых в мотоциклах диаметров: 7,48 мм, 9,48 мм и 17 мм.

После того, как размер новых шайб вычислен, закладываем их обратно в пазы (лучше класть цифрами вверх к толкателю, чтобы не стёрлись, см. фото 9) и приступаем к обратной сборке. Следует установить на место оба распредвала, правильно совместить метки Ex и In , надеть цепь. Перепутать валы местами сложно из-за обилия маркировок. Возвращаем на место натяжитель (не забыв его предварительно взвести и застопорить), выдёргиваем фиксатор. Ставим на место успокоитель и крышки распредвалов, наживляем винты. Закручивать их стоит крайне бережно и постепенно (случаев поломки крышек предостаточно), а дотягивать только динамометрическим ключом с рекомендованной производителем нагрузкой. После этого закрываем и затягиваем клапанную крышку, предварительно обмазав полукруглые области герметиком, и крышку ротора зажигания. Надеваем на место систему подачи топлива, бензобак и пластик.

Средняя стоимость регулировки клапанных зазоров в московских мотосервисах колеблется в пределах от 4000 до 7000 рублей. Дорого это или дёшево, пускай каждый решает сам. Выполнение работ в условиях собственного гаража – одновременно способ сэкономить и метод усложнить себе жизнь ещё больше. Самостоятельно выполнять вышеописанную операцию следует только при полной уверенности в собственных силах. Если уж так не терпится попробовать, на первых порах лучше заручиться поддержкой опытного товарища.

Читайте также:  Faw регулировка клапанов как

Источник

От чего могут стучать клапана в мотоцикле

Цокот клапанов на горячую. Уменьшить или увеличить?

#1 slesar23

  • Пользователи
  • 40 сообщений
    • Откуда:Дубна
    • Мотоцикл:R1
    • Год выпуска:2000

    После капиталки двигатель работает отменно, кроме одного:

    когда на холодную заводишь и градусов до 60 греешь, из башки никаких лишних звуков не доносится, как переваливает за 70 градусов, начинают цокотеть клапана, чем больше температура, тем больше цокотят.
    Регулировал зазоры во время ремонта по мануалу, на холодную, немного в большую сторону, т.е. 0,17, 0,27 мм. Возможно немного пристучались после ремонта и зазор уменьшился.

    В общем если стучат только на горячую, зазор уменьшать или увеличивать?

    #2 Den919

  • R1 Club Member
  • 644 сообщений
    • Откуда:Климовск МО
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:стрит на базе CBR900RR

    мастерская переехала на ул.Угрешская д1 стр1 (база BPS)

    #3 Alekcander23

  • Пользователи
  • 59 сообщений
    • Откуда:Армавир
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:R1
    • Год выпуска:2001

    Зазор между клапаном и толкателем(кулачком) является ТЕПЛОВЫМ, то есть он делается для того что бы при нагреве двигателя клапан не поджало(появился зазор между тарелкой клапана и седлом). С последующим разрушением тарелки, так как больщую часть тепла клапан отводит через седло.

    Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.

    #4 STAL’NOY

  • Пользователи
  • 349 сообщений
    • Откуда:Votkinsk
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:YZF-R1
    • Год выпуска:2007

    Выше правильно пишут про проверку зазоров. Если зазоры в порядке, то возможно что еще могут стучать стаканы клапанов. При росте температуры вязкость масла уменьшается, тепловые зазоры изменяются, следовательно двигатель начинает работать более шумно. У меня все зазоры при проверке были в пределах нормы, а цокот тоже был. В общем я забил на это и дальше ездил, только масло сменил на более густое — 10W60

    #5 Den919

  • R1 Club Member
  • 644 сообщений
    • Откуда:Климовск МО
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:стрит на базе CBR900RR

    распред в постели тоже может простукивать на горячую

    мастерская переехала на ул.Угрешская д1 стр1 (база BPS)

    #6 ale6095

  • Пользователи
  • 909 сообщений
    • Откуда:крым
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:yzf r1
    • Год выпуска:2007

    После капиталки двигатель работает отменно, кроме одного:

    когда на холодную заводишь и градусов до 60 греешь, из башки никаких лишних звуков не доносится, как переваливает за 70 градусов, начинают цокотеть клапана, чем больше температура, тем больше цокотят.
    Регулировал зазоры во время ремонта по мануалу, на холодную, немного в большую сторону, т.е. 0,17, 0,27 мм. Возможно немного пристучались после ремонта и зазор уменьшился.

    В общем если стучат только на горячую, зазор уменьшать или увеличивать?

    масло хоть не мотюль залил ?

    #7 Илюха

  • Модератор
  • 5 935 сообщений
    • Откуда:Моск Обл
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:МИНСК 3.111/ИЖ-Юпитер5/ZX-400/R-6/R-1
    • Год выпуска:2015

    #8 slesar23

  • Пользователи
  • 40 сообщений
    • Откуда:Дубна
    • Мотоцикл:R1
    • Год выпуска:2000

    Рад что вам весело. Лично я шутки не понял.

    Сообщение отредактировал slesar23: 29 Март 2015 — 12:29

    #9 ale6095

  • Пользователи
  • 909 сообщений
    • Откуда:крым
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:yzf r1
    • Год выпуска:2007

    Рад что вам весело. Лично я шутки не понял.

    ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

    #10 ygrymui67

  • Пользователи
  • 674 сообщений
    • Откуда:украина харьков
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:yzf r1 2002
    • Год выпуска:2002

    Если кому попадается говеный мотюлб-советую смнить прадавана.Езжу на мотыле и все отлично не на первом моте и не тока по городу

    #11 Alekcander23

  • Пользователи
  • 59 сообщений
    • Откуда:Армавир
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:R1
    • Год выпуска:2001

    ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

    По Мотюлю можно привести веские аргументы против?

    Сообщение отредактировал Alekcander23: 30 Март 2015 — 22:22

    Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.

    #12 ale6095

  • Пользователи
  • 909 сообщений
    • Откуда:крым
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:yzf r1
    • Год выпуска:2007

    ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

    По Мотюлю можно привести веские аргументы против?

    среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.

    Читайте также:  Как понять что не работает бензонасос ваз 2109 карбюратор

    #13 Alekcander23

  • Пользователи
  • 59 сообщений
    • Откуда:Армавир
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:R1
    • Год выпуска:2001

    ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

    По Мотюлю можно привести веские аргументы против?

    среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.

    Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!

    Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.

    #14 Sanek_111

  • Пользователи
  • 83 сообщений
    • Откуда:Караганда
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:R1-98г, R1-03г
    • Год выпуска:2003

    Был такой опыт стояла банка стоковая на эрке на горячию тишина в клапанах, поставил прямоток и выкинул экзап всё зацокотил

    Сообщение отредактировал Sanek_111: 03 Апрель 2015 — 12:12

    #15 6270504

  • Пользователи
  • 49 сообщений
    • Откуда:Москва
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:R1
    • Год выпуска:1999

    #16 slesar23

  • Пользователи
  • 40 сообщений
    • Откуда:Дубна
    • Мотоцикл:R1
    • Год выпуска:2000

    прошлый сезон откатал на мотюле 7100, до отсечки никогда не докручивал 1500 тыщи оборотов, прошел 18 тысяч и двиг. помер.

    А если нет разницы — зачем платить больше.

    В этом сезоне после кап ремонта решил попробовать на ликви-молли 10W50.

    #17 Илюха

  • Модератор
  • 5 935 сообщений
    • Откуда:Моск Обл
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:МИНСК 3.111/ИЖ-Юпитер5/ZX-400/R-6/R-1
    • Год выпуска:2015

    откатал на мотюле 7100, до отсечки никогда не докручивал 1500 тыщи оборотов, прошел 18 тысяч и двиг. помер.

    #18 ygrymui67

  • Пользователи
  • 674 сообщений
    • Откуда:украина харьков
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:yzf r1 2002
    • Год выпуска:2002

    Илюха опередил с вопросом.Ты 18 тыров без замены прокатил? Я на дилерском 7100 на треке юзаю-а там почти всегда в отсечке-полет нормальный,правда меняю раз в 4-5 тысяч

    Сообщение отредактировал ygrymui67: 06 Апрель 2015 — 08:07

    #19 ale6095

  • Пользователи
  • 909 сообщений
    • Откуда:крым
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:yzf r1
    • Год выпуска:2007

    ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

    По Мотюлю можно привести веские аргументы против?

    среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.

    Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!

    да именно так, если уж выбрал эрку как классный мотик ?? то почему не эрочное масло . не доверяешь инженерам ямахи ? не выбирай ямаху.

    #20 Alekcander23

  • Пользователи
  • 59 сообщений
    • Откуда:Армавир
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:R1
    • Год выпуска:2001

    ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

    По Мотюлю можно привести веские аргументы против?

    среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.

    Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!

    да именно так, если уж выбрал эрку как классный мотик ?? то почему не эрочное масло . не доверяешь инженерам ямахи ? не выбирай ямаху.

    Почему не эрочное масло? По тому что в наш Сельпо его не завозят! Вы когда нибудь ремонтировали Ямаху? Я после того как снял, а потом поставил тросики газа на карбюраторы понял что в Японии есть 3,14дарасы! И я даже знаю где часть из них работает!

    Ну, а по серьёзному могу сказать следующее. Ямаха(и не только) делает мотоциклы не для того что бы покупатель мог приобрести идеальную технику. А для того что бы ЗАРАБОТАТЬ, а что бы больше заработать надо с ЭКОНОМИТЬ. При чем чем больше экономишь тем больше заработаешь.

    Тепер допустим у вас есть фирма котороя хочет занять часть ниши на рынке где уже обосновались официалы. Для этого вижу только два пути:1) цена ниже чем у конкурентов 2)качество — как минимум на уровне конкурентов, а в идеале не много лучше.

    После этог утверждать что только оригенально масло самое подходяшее(не подкрипив сие высказывание ни каким весомым доводом)-глупо.

    Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.

    Источник

    Поделиться с друзьями
    АвтоМотоВики