Как поставить генератор на ниву 21213 карбюратор

Установка генератора от классики в ниву 21213

Posted by admin on Четверг, Август 18, 2016 · Добавить комментарий

После продолжающихся проблем с родным генератором от нивы старого образца (квадратное реле от 2109) на 55 ампер. Решил поменять его на генератор от классики производства болгария 80 ампер.

Причины замены генератора или почему генератор старого образца 371.3701 меня не устроил.

Периодически раз в месяц, в два горело реле заряда, которое стоит в генераторе, стоит реле от 140 до 250 рублей в разных магазинах Челябинска, в роде не дорого, но постоянно его менять затратно. После этого менял диодный мост на другой рабочий, статор, и якорь от других рабочих генераторов. Но ничего не помогало, реле все равно переодически горело.

Вторая причина это что вся электроника отвечающая за заряд аккумулятора идет в комплекте с щетками и ставиться в генератор, это основная причина того что реле вечно перегревается и выходит из строя.

Третья причина это после проезда по воде выработка электричества прекращается пока не просохнет реле заряда. Поскольку реле заряда старого образца не герметично все детали просто прикрыты металлическим кожухом, который мешает охлаждению и прекрасно пропускает воду, а схемы в реле не покрыты лаком, поэтому прекрасно поддаются негативному воздействию воды.

Замена генератора нивовского на классический прошла не сложно.

Крепление у них одинаковое перекинуть один на другой не сложно

Сдвоенный провод крепим к болту на генератор там плюс.

Один провод подключил к «папе» торчащему из генератора в пластмассовом кожухе.

От щеток которые в классическом генераторе пустил провод на реле регулятор напряжения от жигули (в простонародье шоколадка) на контакт под номером 67. С шоколадки с контакта 15 подключил на катушку зажигание, где появляется плюсовой ток при включение зажигания (что бы когда зажигание выключена реле не разряжала аккумулятор).

Регулятор напряжения посадил на крепление к бочке омывателя.

После этого генератор уже заряжает аккумулятор. Реле отвечающею за лампочку в приборной панели я не менял. Сначала она почти всегда горела при работающим генераторе, но со временем стала загораться только когда выработка идет меньше 12 вольт (на холостых при включенных фарах, вентиляторе охлаждения, печке и магнитофоне).

После замены генератора прошло 3 месяца, реле больше не менялось, после проезда по лужам выработка тока идет хорошо так как реле регулятор заряда находиться в сухом месте.

Источник

Генератор Нива 21213, схема подключения

На автомобиль Нива 21213 с карбюраторным двигателем 1,7 л устанавливается генератор 371.3701.

Вот схема его подключения.

Схема подключения генератора 371.3701 автомобиля Нива 21213

Описание схемы

При включении зажигания напряжение подается на вывод «61» генератора (вывод «В» регулятора напряжения). Запитывается обмотка возбуждения. Электрический ток туда приходит с замка зажигания, через монтажный блок, лампу заряда АКБ в щитке приборов. Вывод «61» до пуска двигателя — «масса» контрольной лампы.

После пуска двигателя с вывода «61» генератора идет «плюс» — контрольная лампа гаснет. Обмотка возбуждения начинает питаться от трех дополнительных диодов на диодном мосту. Электрический ток поступает к потребителям и на аккумулятор с вывода «30» генератора.

В электрическую цепь встроен диод, позволяющий протекать току только в одном направлении.

Помимо этого, через резистор, минус может подаваться на обмотку возбуждения минуя лампочку (в случае если она повреждена). Тем самым обеспечивается резервный запуск генератора. Резистор и диод расположены в щитке приборов рядом с контрольной лампой заряда АКБ.

Электрическая цепь контрольной лампы защищена предохранителем №2 в монтажном блоке.

Подробно принцип действия и порядок работы генератора расписан в статье «Принцип действия автомобильного генератора».

Примечания и дополнения

На автомобиль Нива 21214 с инжекторным двигателем устанавливается генератор 9412.3701. Он имеет некоторые конструктивные отличия от 371.3701, но принцип действия и порядок работы у них одинаковый.

Источник

Генератор Нива 2121, 21213, 21214

Каждый автомобилист знает о том, что генератор – это довольно-таки важный элемент в конструкции любого автомобиля, благодаря которому удается привести двигатель в движение и обеспечить все системы транспортного средства необходимой энергией.

Автомобиль российского производства Нива в модификации 21214, 2121, 21213 – транспортные средства, с которыми сталкивался практически каждый второй автолюбитель в России.

Несмотря на выпуск нескольких моделей, наполнение Нивы практически ничем не отличается. Так, производители использовали в качестве генератора в машинах агрегаты с артикулами 9412.3701, 371.3701.

Что представляет собой генератор

Генератор – устройство переменного тока, у которого в процессе работы возникает электромагнитное возбуждение. Конструкция генератора имеет встроенный выпрямительный блок, оборудованные диодами, выполненными из кремния, а также электронным регулятором напряжения.

Таким образом, агрегат из механической энергии создает электрическую и подпитывает аккумулятор автомобиля, а также обеспечивает энергией его устройства и системы. Схема соединений генератора на Нива-2121, 21213, 21214 представлена на рисунке.

Характеристики штатного генератора

Основные характеристики генератора, установленного заводом-производителем в Нива 21214, 21213, 2121, будут рассмотрены на примере генератора типа 9412.3701:

  • ток – 80А;
  • напряжение – 13,2 В,
  • вращение – правое.

Стоимость штатных моделей электрогенераторов составляет 5-7 тыс. рублей. При возникновении поломки агрегата возможна замена его составных частей либо полная замена на оригинал или аналоги. Цена наиболее распространенных представлена в таблице.

Читайте также:  Когда делают операцию при митрального клапана
Аналог Артикул Стоимость, в рублях
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214 9412.3701-03 5900
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214 372.3701-03/05 3800
Генератор ВАЗ 2121-21213,21214 9412.3701 5450

Из таблицы видно, что в процессе замены генератора на Ниве можно отдать предпочтение более дешевому универсальному аналогу.

Неисправности генератора

В процессе эксплуатации любого автомобиля нередко возникают какие-либо неприятные ситуации в виде выхода из строя того или иного элемента. Нива не является исключением, и чаще всего страдает генератор.

Если кажется, что генератор неисправен, рекомендуется проверить его работоспособность с помощью мультиметра. Для этого потребуется запустить двигатель и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Стандартное значение, которое должен показывать мультиметр, составляет 13,6 В.

Если показатели во время замера выше, значит, в конструкции произошел обрыв или замыкание обмоток. То же самое можно сказать и про случай, когда напряжение ниже указанного числа. Данную процедуру проводят вне зависимости от двигателя: инжектор или карбюратор.

Генераторный узел может выйти из строя из-за слабого натяжения ремня или его обрыве вследствие износа. При возникновении подобных проблем рекомендуется перетянуть ремень или поменять его на новый.

Также, если поломка вызвана другой причиной, можно выполнить замену самого генератора. Обычно за проведением замены обращаются в специальные СТО, но при необходимости работы можно выполнить и своими руками.

Замена генератора

Чтобы провести ремонт или замену генератора, автовладельцу придется снимать агрегат с автомобиля полностью или обращаться за работой к профессионалам. Если все же хочется осуществить замену самостоятельно, то для начала потребуется подготовить все необходимые инструменты:

Процедура представляет собой следующую последовательность действий:

  • Для начала потребуется поставить машину место, предназначенное для проведения осмотра и ремонта. Также автомобиль потребуется зафиксировать с помощью специальных противооткатных упоров. Наконец, чтобы работы проводились безопасно, следует отключить аккумулятор, отсоединив от него клеммы.
  • После этого нужно снять защиту двигателя. Она крепится на нескольких болтах, и их необходимо открутить, чтобы добраться до самого нижнего болта крепления генератора.
  • После этого с помощью молотка потребуется выбить болт крепления. Стучать рекомендуется аккуратно, чтобы не повредить резьбу и чтобы болт не вылез в обратную сторону. Молоток необходим, так как ключ и любой другой инструмент с болтом просто не справятся.

  • Далее нужно вынуть болт, болтая генератор из стороны в сторону. Болтать необходимо в любом случае, так как это облегчает изъятие штока.
  • Четвертый шаг подразумевает отсоединение проводки. Для этого от агрегата отсоединяются провода питания, подключенные к корпусу. При этом вначале можно разъединить штекер с проводами.

  • Также к генератору крепятся провода, затянутые гайкой или кронштейном. Гайки в этом случае необходимо открутить с помощью ключа, а потом вытянуть ослабленные провода.

  • Наконец, после отключения проводов можно приступить к отворачиванию верхнего крепежного элемента с натяжителем ремня. Для этого тоже понадобится ключ, а также небольшой удлинитель.

  • Отсоединение крепления позволит демонтировать ремень и генератор. Тогда можно приступать к очистке освободившегося пространства с помощью щетки и установке нового агрегата.

Сборка конструкции производится в обратном порядке, на всю процедуру уйдет порядка двух часов, если имеются все необходимые инструменты.

Дополнительно стоит отметить, когда все будет собрано, потребуется отрегулировать положение генератора с помощью натяжителя. Для этого необходимо открутить гайку натяжителя и натянуть или ослабить ремень, при этом наблюдая за зарядом аккумулятора.

Если показатель придет в норму, значит, выбранного натяжения достаточно. Перетягивать конструкцию не нужно, так как может выйти из строя подшипник генератора. Если же натяжение недостаточно, то генератор будет работать с перебоями, и это тоже может привести к поломке.

Нюансы

При замене генератора на Нива 21213, 2121, 21214 возникает ряд тонкостей, и один из них – это расположение генераторного агрегата. Он находится в нижней части моторного отсека.

Собственно, поэтому и возникают проблемы с эксплуатацией конструкции: во время езды на генератор попадают различные загрязнения, а также капает охладительная жидкость. Если не хочется постоянно менять генераторный блок, то рекомендуется перенести его наверх.

Чтобы в процессе эксплуатации автомобиля не возникало никаких проблем, важно следить за состоянием машины. И в первую очередь рекомендуется регулярно проводить осмотр генератора.

Так, при моргании лампочки «АКБ» на приборной панели, при возникновении подозрительных шумов или скрипящих звуков уже следует насторожиться и задуматься о том, что генератор работает неправильно.

Своевременный осмотр поможет избежать неприятных ситуаций в виде поломок составляющих элементов генератора, и как следствие, выхода из строя целых электрических систем.

Источник

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)

Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)

Сообщение fast » 17 мар 2009 14:29

Что бы обеспечить себе и соей машине хороший заряд АКБ, а так же избавиться от «приглушенного» света фар на холостом ходу и дать себе возможноть установки дополнительного электрооборудования — нужен мощный генератор!
Для обычной (карбюраторной) НИВЫ есть простой вариант увеличить мощность генератора — это похаимствовать его у своего же брата ВАЗ-21214 (инжектор). На 214-х Нивах ставят генераторы мощностью 80А, т.к. там потребителей больше!

Установить 80-амперный генератор, например в 213-ую НИВУ не составляет вообще ни какого труда!
Нужно лишь купить: сам генератор от 214-ой Нивы (ВНИМАНИЕ: они бывают с разными шкивами!), нижний кронштейн крепления генераотора и верхнюю натяжную планку, ну и понятно специальный болт для крепления генератора к нижнему кроншейну.

Кроншейны без проблем ставятся на двигатель ЛЮБОЙ нивы! т.к. блоки там одинаковые! Я так понял его даже можно легко и в «шестерку» воткнуть по той же причине.
Снимаете старые кронштейны — ставите новые! В те же отвертия все прикручивается!

В случае с 213-ой Нивой со стороны электрики переделок почти нет! Нужно было лишь поменять клему на проводе возбуждения (на 213-ой там клема под болтик, а на 214-ой обычная «мама»)
На счет 2121 точно не скажу, не помню как у них там реле зарядки стоит, если оно внешнее — нужно переделывать схему, т.к. в новом генераторе оно встроено в щеточный узел!

Сообщение Artur » 17 мар 2009 18:38

Сообщение fast » 17 мар 2009 18:55

На АКБ это никак не отразиться!
Ток зарядки остается прежний, т.к. эти генераторы имеют стандартное реле зарядки (таблетку) — мощностью 5А

Для справки: на 214-й Ниве стоит обычный АКБ 55 а/ч

Сообщение IVAN(DREK) » 17 мар 2009 19:16

Сообщение макс » 21 мар 2009 23:25

Сообщение Егор » 21 апр 2009 21:37

Сообщение fast » 21 апр 2009 22:20

Сообщение MARK » 22 апр 2009 21:50

Сообщение fast » 22 апр 2009 22:23

Если М2141 с ВАЗовским двигателем — то разумеется! без проблем!

А если М2141 с УЗАМом — то ИМХО на мой взгяд должно встать, вот только с креплением покубаторить чуть-чуть. а в целом проблем быть не должно. Я в свое время даже хотел поставить на одну машину — но так времени и не нашлось.

Если будешь ставить отпишись.

Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 09:57

Сообщение fast » 23 апр 2009 11:53

Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 13:58

Сообщение fast » 23 апр 2009 14:09

ИМХО я бы с вологвскими (или газелевскими) не связывался потому как они имеют внешнее реле зарядки. И другую схему подключения! Зачем городить огород! Проще воткнуть этот генератор — так как он имеет встроенное реле зарядки (таблекту) и кго схема подключения аналогична штатному на УЗАМе!
Я думаю, про установку этих генераторов на УЗАМ нет инфы потому как их относительно недавно стали делать. по карйней мере продавать! И найти такой генератор «бросовый» конечно мало шансов. А вот найти какой-нибудь ненужный волговский — пара пустяков!

Если говорить о покупке нового генератора, уж лучше купить этот и просто доработать кронштейн (аналогично тому как это делают с волговскими), чем переделывать кронштейн и еще часть электрики под волговский генератор! Хотя волговские конечно есть и 90А!
Но на мой взгяд оно того не стоит!

Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 16:55

Сообщение Little_CJIOH » 24 апр 2009 11:57

Кстати, таки действительно, волговский генератор ставят от большей доступности.

Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.

Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными — разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой — он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).

В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения — с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность — 60А.

Вариантов замены было много — у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):

Генератор от Бычка (либо переделанный родной). Мощностью 90А. Стоит достаточно дешево, имеет нормальный шкиф, но все же слабоват на холостом ходу и имеет точно такой же диодный мост как у родного (http://sdg.hostmos.ru/generator1.php).
Генератор семейства 94хх.3701. Наиболее распространенные — от инжекторной Нивы 21214 (9412.3701) и 16-клапанной десятки (9402.3701). Ходят слухи что последний стали ставить на все инжекторные восьмерки/десятки Хорошо тянет на ХХ. Мощность 80А. Стоит недешево. Зато можно не беспокоиться о подшипниках — они там могучие и с запасом (поскольку на варианте для 2112 шкив под поликлиновый ремень меньшего диаметра). Также он содержит дополнительные диоды в мосту для питания обмотки возбуждения (как и генератор 37.3701 который ставится на 2126 с ВАЗовским двигателем). Как выяснилось, в продаже встречается 2 варианта генераторов 9412.3701 — отличаются шкивами. На некоторых стоят шкивы диаметром 80мм, на некоторых — 70мм по наружному размеру. Естественно нужно брать генератор со шкивом 70мм, для чего стоит прихватить с собой в магазин линейку.

Генератор от иномарки (гипотетический). Современные их модели хороши, можно достаточно дешево купить подходящий на разборке, но однозначно будут проблемы с запчастями для него где-нибудь в Мухосранске в ларьке придорожном. По характеристикам современные генераторы как правило близки к варианту 2 (http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0703/224638.shtml).
В итоге я остановился на варианте 2. Посмотрев на Нивовский вариант этого генератора, я пришел к выводу, что ставить нужно именно его. Десяточный тоже подходит, но:

На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.
Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до

11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.

Также сразу поменял в новом генераторе таблетку — вместо родной калужской поставил украинскую на полевом транзисторе. Это позволит добиться меньшего проседания напряжения — важно на холостом ходу. (http://www.vinnitsa.com/vtn/9402.htm).

С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.

Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально — он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя — между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные — я поменял только одну (вторая не открутилась) — там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить — она чуть свисает Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу — можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом — там нужно буквально на 2мм длиннее.
Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 — чуть длинноват оказался. Но больше — ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) — тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом — ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.
Электрическая часть:

Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание

Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.

В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.

Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:

1. Зарядка появилась прямо с оборотов холостого хода (чего со старым глючным генератором не было даже когда он был исправен).
2. Напряжение проседает значительно меньше при включении потребителей, но все же чуть проседает. При включении абсолютно всех потребителей, включая вентилятор охлаждения, гененератор выходит на рабочий режим уже на 1200 об/мин (то есть напряжение не проседает).
3. Этот генератор значительно меньше шумит!
Но я решил произвести еще улучшения поехал к KRWW в гараж, где мы разгрузили замок зажигания двумя дополнительными релюшками (http://sdg.hostmos.ru/circuit_ignition.php). Хотя там на рисунке другой ЧЯ, идея вообщем-то одна для всех ЧЯ. В итоге эффект стал потрясающий!

Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.

Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.

На замке зажигания напряжение падает сильно

Гена — 1960р
Таблетка на полевом транзисторе — 100р
Крепеж — порядка 50-70р
2 реле 30А + колодки + провода — не помню
Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км — все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.

Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод «D» посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев

Источник

Читайте также:  Как сливают тосол с ваз 2107 инжектор
Поделиться с друзьями
АвтоМотоВики