Как поставить инжектор на 21043

Большой FAQ по установке инжектора на классику. (подойдет и для переднего привода)

Всем привет, мою личку заваливают вопросами по переделке архаичной карбюраторной системы питания двигателя в более современную инжекторную систему. Поэтому я решил посвятить эту запись частым вопросам и проблемам возникающим во время установки инжектора. Для начала опишу пару правил без которых данную работу лучше доверить знающему человеку.

1. Наличие прямых рук, трезвой головы и желания что бы эта вся хрень заработала.
2. Нужно хоть немного понимать работу двигателя внутреннего сгорания (далее ДВС), знать без чего он не сможет работать.
3. На уровне 10-го класса трудов знать как прочитать схему.
4. Уметь держать в руках паяльник (на всякий случай), если не умеешь научиться. И всегда помнить скрутки это не есть хорошо.

Прочитав правила и разложив перед собой приобретенный комплект инжектора, еще не поздно передумать. Ну а если обратного пути нет, то прочитать внимательно мой FAQ и при наличии вопросов не стесняться спрашивать, почему не заводится двигатель или не жужжит бензонасос 🙂
И так поехали.

В: Хочу поставить инжектор, не знаю с чего начать. Подскажи.
О: Начинать нужно с изучения информации в интернете по установке электронной системы впрыска топлива. Такой инфы валом, тут вам помогут такие ссылки как Гуугле, Яндексенама и т.д. 🙂

В: В какую сумму можно уложиться?
О: Все зависать от того какие железки будут купленны новые или б/у. Если покупать все новое то я думаю до 20 тысяч придется выложить. Если найти разборку и снимать с битой машины, то вполне реально уложиться и в 10 тысяч рублей. Цены очень приблизительные и на них не стоит равняться.

В: Что мне нужно купить?
О: Приблизительный список я начеркаю, но он может быть не полный.
1. ЭБУ (январь 5.1, 7.2, М73) зависит от проводки. Самое главное что бы штекер в проводке совпадал со штекером в мозгах, остальное можно подправить прошивкой.
2. Подкапотная инжекторная проводка, так называемая коса. От инжекторной семерки, нивы или шеви нивы. Отличаются нивавская и семерочная проводка тем что на нивовской есть штекера для 2-х дополнительных датчиков которых нет в семерке. Но на нивапроводке возможно придется что то удлинять. Поэтому решать вам.
3. ГБЦ инжекторная. Если будет стоять спорт ресивер, то не нужна.
4. Ресивер
5. Дроссельная заслонка
6. Бак с бензонасосом или выносной насос типа волга.
7. Магистраль обратки.
8. Шкив коленвала
9. Передняя крышка двигателя под крепление датчика положения коленвала.
10. Форсунки
11. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
12. Регулятор холостого хода (РХХ)
13. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
14. Датчик температуры охлаждающей жидкости
15. Датчик положения коленчатого вала
16. Тройник антифризных патрубков под датчик охлаждающей жидкости.
17. Воздушные патрубки, дросель — ДМРВ, ДМРВ — воздушный фильтр
18. Воздушный фильтр.
19. Педаль газа + тросик к ней.
20. Заглушка трамблера.
21. Заглушка бензонасоса.
22. Лапочка неисправности (чек)
23. Катушка зажигания
24. Высоковольтные провода + свечи
Список возможно не полный.

В: Какой ресивер мне поставить?
О: Ресивер либо заводской, тогда понадобиться замена ГБЦ. Либо тюнинг ресивер типа формаш. Тогда можно обойтись без замены ГБЦ. Холодной сваркой просто замазать 2 канала охлаждающей жидкости которые находятся рядом с шпильками.

В: Подойдут ли форсунки с десятки?
О: Форсунки подойдут от любого автомобиля семейства лада. Так же можно поставить волговские форсунки, но для этого придется редактировать программу ЭБУ.

В: Обязательно нужна магистраль обратки в бензобак?
О: Да она обязательно нужна, можно сделать из обычной карбюраторной магистрали если нет инжекторной под рукой.

В: Не могу найти инжекторный бензобак, что делать.
О: Можно обойтись родным бензобаком, только его придется немного доработать. Нужно встать еще одну трубку в крышку на которой крепится поплавок, данная трубка будет играть роль обратки. Если оставили сток бак, то ставим выносной волговский бензонасос.

FAQ буду постоянно дополнять, рассмотрю еще много вопросов, а сейчас пора спать завтра на работу, всем мир!

Непонятные моменты будем обсуждать в комментариях а не у меня в личных сообщениях!

Источник

Установка инжектора на карбюраторную классику

Итак, сегодня мы вам расскажем как переделать классический карбюраторный двигатель в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе инструкция подойдет к любым аналогичным классическим двигателям. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве постоянно дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахометра при нагрузке потребителями, особенно зимой. Нет, понятно, что построение турбо двигателя это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько денег вам обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя http://turbos.com.ua/about — думаю мало не покажется 🙂 И так, продолжим. Некоторое время я собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебрал голову, установил гидроопоры с 214-м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5 милиметра, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтобы мотор не дох на оборотах.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

• эбн старый оскол — 2000
• дмрв 2110 бош 037- 2300
• модуль зажигания соатэ 21082 — 1545
• провода вв слон — 475
• свечи дэнсо w20 — 300
• дпкв — 260
• дтож — 100
• дпдз москва — 250
• дс 21082 — 280
• рдт — 500
• переходник рдт — 700
• мозг я5.1-4.1 — 1500
• коса 103 — 3650
• сальник коленвала — 95
• прокладка ресивера — 25
• прокладка дз — 35
• прокладка тройника помпы — 20
• тройник помпы — 385
• гофра дмрв — 645
• ду — 300
• карбклинер пара баллонов — 520
• разъем форсунок для их чистки — 60
• гофра для проводки — 70
• шланг бенз. с дюритом — 200
• патрубок карт. газов

60
хомутов докупить на

150

фильтра 2 топливных и 1воздушный 400

гайки медные и прочий крепеж рублей на 200

педаль газа 250

трос газа 95

форсунки

впускной коллектор

короб воздухана

рампа без обратки со шлангом

заглушка трамблера

заглушка помпы

передняя крышка от Нивы 2123

шкиф от Нивы 2123

приемная труба со ступичной гайкой

Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

— Впаять вплотную трубку обратки в «площадку» под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл.

3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас — не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

Источник

Установка инжектора на карбюраторную классику

Первоначально на ВАЗ 2107 ставили полуторалитровый двигатель от ВАЗ 2103. Впоследствии модельный ряд двигателей, устанавливаемых на “семерку”, был расширен. Для разных рынков выпускались автомобили с объемами двигателя от 1.45 до 1.7 литра. Именно двигатель 1.7 литра был первым, который оборудовался не карбюраторной, а инжекторной системой питания. Впоследствии ВАЗ 2107 инжектор полностью сместил с конвейера карбюраторные автомобили.

Принцип работы инжекторного двигателя Ваз 2107

В отличие от карбюраторных систем, где приготовление воздушно-топливной смеси происходит в камерах карбюратора, инжекторная система предполагает впрыск топлива непосредственно в цилиндры. Поэтому такая система называется “система распределенного впрыска”.

Инжекторные системы квалифицируются в зависимости от принципа работы и количества инжекторов. “Семерка” оборудована системой раздельного впрыска с 4 форсунками (по одной на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует поступление топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и прочих параметров, считываемых специальными датчиками.

ЭБУ (электронный блок управления) контролирует количество топлива и воздуха, поступающего в камеры сгорания двигателя. Кроме этого, он управляет формированием искры на свечах зажигания, меняя опережения в зависимости от оборотов. Также ЭБУ включает и выключает топливный насос, регулирует обороты холостом ходу, контролирует количество СО в выхлопных газах, температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Работает все это следующим образом.

Бензин из бака, пройдя через топливный фильтр, подается насосом в топливную рампу. На последней имеется регулятор давления, который регулирует поступление топлива на форсунки. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а излишек топлива отправляется в бензобак через трубопровод обратной подачи.

Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, обеспечивая подачу бензина во впускные коллекторы с каждым оборотом двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта. Это время ЭБУ рассчитывает исходя из показаний множества датчиков. Главные показатели, которые влияют на время открытия форсунки — информация с датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется, исходя из положения поршней в цилиндре, которое передает на ЭБУ датчик коленвала.

Учитываются и другие параметры:

• температура охлаждающей жидкости, которая влияет на процесс горения топливной смеси;
• напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
• обороты двигателя;
• состав выхлопных газов.

Последовательность работы

1. Сливаем тосол ниже высоты головки блока цилиндров.
2. Снимаем карбюратор.
3. Снимаем впускной и выпускной коллекторы.
4. Снимаем прерыватель – распределитель с катушкой.
5. Снимаем с коленвала шкив, меняем переднюю крышку двигателя на новую, с местом для датчика коленвала.
6. Ставим шкив новый, с зубцами для датчика, не забывая про метки.
7. Ставим новую головку блока 2124. Можно новую сборную, можно пустую, но тогда придётся всё переставлять со своей, а можно оставить свою классическую, но растачивать под новый профиль окон впуска и под дополнительные шпильки своими руками;
8. На тройник головки блока ВАЗ 2107 ставим Датчик ОЖ, сверля отверстие и нарезая резьбу под датчик. Затем устанавливаем его.
9. На головку блока после прокладки закрепляем трубы впуска и выпускной коллектор, на впуск ставим рампу с форсунками, приворачиваем. Затем надо надеть ресивер, с дроссельным узлом и завернуть.
10. На посадочные места бензонасоса и прерывателя крепим по заглушке.
11. Ставим поближе к цилиндрам датчик детонации, лучше на винт заглушки прерывателя.
12. Ставим модуль зажигания; для этого болгаркой ровняем площадку своими руками (осторожно, искры и бензиновые пары могут вызвать пожар и взрыв!) рядом с бачком тормозной жидкости и крепим «нивовский девайс». Там подальше от жара, что для электроники лучше.

Ставим фильтр тонкой очистки между трубкой подвода и магистралью, проще ставить от Волги на хомутах;

Ставим обратку так же, в виде второй магистрали по днищу машины до бака;

Там же под днищем около крепления троса спидометра и КПП ставим скоростной датчик;

Ставим обратку в бензобак, главное герметично, просверлив в заборной крышке дырку и вставив трубку;

Ставим бензонасос. Его лучше ставить подальше, так как он гудит. Например, на колёсную арку в багажник:

Подключаем шланги бензонасоса по схеме забор – насос – магистраль подачи – обратка – трубка в бензобак. Хомуты нужны крепкие, иначе будет вонять бензином из багажника в салон.

Ставится педаль газа, закрепляем на ней трос газа, трос закрепляем к дросселю и на кронштейн ресивера. Трос не нужно сильно натягивать. Руками проверяем натяжение.

Электрика: требуется установить всю новую проводку, бортовой компьютер, подключить все датчики системы впрыска топлива. Чтобы отбить охоту у новичков, скажем только, что нужно не только выкроить длины всех цепей до датчиков, но и профессионально паять, обходясь минимумом соединений для профилактики «закисания клемм».

При этом придётся проводить отдельные электрические цепи руками: чёрно – белый, чёрно – красный, красный, серый, белый с полосой, голубой с полосой, коричневый с полосой провода. Их нужно провести на АКБ, бензонасос, зажигание, лампочку подсоса, на тахометр, вентилятор, реле вентилятора и все датчики.

Совет: до начала покупки всех деталей и траты основных финансовых средств разберитесь, какие провода куда подключать, если вы решили заняться поставить инжектор своими руками.

Теперь приятный звук инжекторного двигателя может порадовать владельца. Вы совершили большую работу!

Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

• Благодаря оптимальному формированию топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюраторного. Соответственно, двигатель ваз 2107 инжектор потребляет меньше топлива и при этом мощнее, чем карбюраторный мотор с тем же объемом.
• Электроника регулирует обороты двигателя, благодаря чему он более устойчиво работает на холостом ходу, реже глохнет при неумелом старте с места и лучше заводится в мороз.
• В отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный не нуждается в частой регулировке систем подачи топлива и зажигания.
• Оптимальный состав и количество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопе. Это важный момент с точки зрения экологии и заботы о здоровье.
• Гидронатяжитель цепи и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов избавляют от необходимости ручной регулировки механизма и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
• Диаграмма крутящего более “плавная” — высокий крутящий момент достигается в большем диапазоне оборотов.

Как установить инжектор на ВАЗ 2106

Установка инжектора на ВАЗ сопровождается в первую очередь приобретением необходимых деталей. В продаже есть специальные комплекты для ВАЗ 2106. Просто покупаете и устанавливаете. Описание процесса установки обычно идёт в комплекте. Такая установка является самым простым вариантом для ВАЗ 2106. Однако, покупать весь комплект будет довольно дорого. При этом, конечно же, не придётся ломать голову над тем, что, как и куда поставить.

Другой вариант-это приобретать все детали по отдельности.

Подготовка

Установка инжектора проводится после подготовки ВАЗ 2106:

• Снятие карбюратора;
• Убираем провода карбюратора;
• Катушку зажигания;
• Коммутатор (если есть);
• Сливаем охлаждающую жидкость;
• Отсоединяем впускной и выпускной коллектор;
• Меняем принудительный обдув радиатора на электрический;
• Меняем бензобак на другой с электробензонасосом;
• Снимаем трамблёр и бензонасос;
• Устанавливаем заглушки на их место.

Перед тем как купить всё оборудование, нужно определиться с тем, какой контроллер будет установлен на автомобиль. В зависимости от этого приобретаем всё остальное.

Установка оборудования

Установка датчика положения коленвала (ДПКВ) требует замены крышки двигателя ВАЗ 2106 на новую с отливом. Для этого сначала нужно будет снять шкив коленвала. Когда устанавливается новая крышка, то все уплотнительные детали меняются.Головку двигателя нужно будет растачивать или заменить на новую от инжекторной Нивы, т. к. у карбюраторной впускные окна меньше, чем у инжекторной. К тому же нужно будет предусмотреть крепление ресивера.

Далее, закрепляем ресивер, рампу с форсунками, выпускной коллектор. Не забываем о прокладках между соединениями. К ресиверу прикручиваем дроссельный узел.Также нужно поставить модуль зажигания и датчик детонации (ДД). На некоторых моделях двигателя установка последнего может быть затруднена, потому что его нужно расположить как можно ближе к цилиндрам.

В разрыв подводящей трубки надо внедрить топливный фильтр. Подбираем его из имеющихся в продаже. Тут всё зависит от вашего предпочтения.

Датчик скорости располагается между КПП и входом троса спидометра. Трубку для обратного слива топлива удобнее всего будет протянуть по днищу автомобиля ВАЗ 2106.

Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

Кроме достоинств, инжекторная ВАЗ 2107 имеет некоторые недостатки:

• Расположение двигателя и других агрегатов в подкапотном пространстве осталось таким же, как у “классики” старого образца. Это затрудняет доступ к некоторым деталям. Однако система впрыска достаточно надежна, поэтому не требует частого обслуживания в процессе эксплуатации.
• Инжекторная “семерка” оборудована катализатором, который легко повредить при проезде через препятствия. Поэтому при движении по неровной дороге надо быть осторожнее.
• Двигатель с инжектором более требователен к качеству топлива, чем карбюраторная вариация. При использовании некачественного бензина возможно загрязнение системы, требующее проведения внепланового обслуживания агрегата.
• При поломке системы впрыска ее не удастся починить и настроить “на коленке” в гаражных условиях. Придется обращаться на СТО.

Характеристики модели – удобство и практичность

В инжекторной модели установлен мотор объемом 1,6 л. Конструкция авто улучшена гидрокомпенсаторами, которые делают работу двигателя намного тише. Задний привод автомобиля делает его устойчивым на дорогах, особенно в зимнюю пору года, когда на улице гололед. В целом, этот автомобиль очень удобен для наших дорог и практичен. Карбюраторная модель имела очень большой расход топлива, в инжекторном авто эту проблему устранили.

ВАЗ 2107 создавался на базе прототипа ВАЗ 2105, потому как тот в свое время очень хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке.

Конструкция ходовой части ВАЗ 2107 также делает машину практичной и выносливой в условиях бездорожья. Авто имеет , а задняя часть содержит прочную балку. Отремонтировать эту модель автомобиля смогут на любом СТО. Особенно радует цена ВАЗ 2107, она существенно ниже стоимости других моделей ВАЗ. Доступность запчастей к авто этой марки также радует владельцев, потому как их без особого труда можно купить в любом автомагазине.

Неисправности инжекторного двигателя Ваз 2107

Проблемы инжекторного двигателя “семерки” обычно проявляют себя следующим образом:

• Двигатель работает неустойчиво.
• Расход топлива ВАЗ 2107 увеличен.
• В выхлопных газах отмечается повышенное содержание СО.
• Провалы при нажатии на педаль акселератора.
• Двигатель “не тянет” (пониженная мощность).
• Для диагностики неисправностей системы впрыска необходимо специальное оборудование. В частности, чтобы считать коды ошибок и проверить показания датчиков и работу ЭБУ двигателя необходим специальный компьютер (тестер). Поэтому ремонт и диагностика ВАЗ 2107 инжектор производится на специализированных СТО. Самая распространенная причина неисправности инжектора — засорение форсунок.

Причины засорения инжектора

Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании некачественного бензина. Тяжелые парафины, содержащиеся в таком топливе, оседают на стенках системы, перекрывая подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него детергент — специальную присадку, растворяющую отложения. В некачественных сортах бензина содержится слишком много парафина, который образует отложения быстрее, чем с ними справляются детергенты.
Отложения образуются более интенсивно при низкой температуре, поэтому при частой эксплуатации автомобиля с непрогретым двигателем инжектор забивается чаще.

Отложения могут накапливаться не только в форсунках. Нередко пары оседают на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций поступающей в цилиндры воздушно-топливной смеси.

Отложения веществ, содержащихся в некачественном бензине, могут появиться и на обратной стороне тарелок впускных клапанов. Это может привести к прогоранию клапана или детонационному сгоранию топлива.

Чтобы очистить систему впрыска от отложений, необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование. Промыть инжектор можно в гаражных условиях. Для этого необходима спринцовка и промывочная жидкость. Последняя смешивается с бензином и заливается в систему впрыска через шланг вакуумного усилителя тормозов. Сначала операция производится на заглушенном двигателе, потом на работающем. Смесь в работающий двигатель подается постепенно, небольшими порциями. В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. При этом могут кратковременно появиться клубы дыма, выходящие из глушителя.

Источник

Читайте также:  Как сделать простой карбюратор