Как проверить акб фотоаппарата



Как проверить батарейку на работоспособность — с мультиметром и без него?

Как с помощью мультиметра или тестера узнать, заряжена батарейка или нет? Как ее проверить в полевых условиях, когда под рукой вообще нет никаких приборов?

И как при этом разобраться — пора ли ее выбрасывать или она еще прослужит какое-то время? Сколько на исправном элементе питания должно быть вольт?

В детстве самым универсальным способом проверки было попробовать батарейку на вкус. Щиплется – значит еще заряжена.

Особенно удобна в этом плане крона.

Для пальчиковых, язык нормального здорового человека не годится. Слишком далеко друг от друга разнесены плюс и минус.

Одно время довольно популярны были модели Duracell со специальной сигнальной полоской, которая показывает уровень заряда.

Достаточно было нажать на две кнопочки и полоска окрашивалась в разные цвета, демонстрируя оставшуюся емкость.

На самом деле никакую емкость она не измеряла. Данная полоса изготавливается из термокраски и меняет свой цвет в зависимости от температуры.

Паяльник не даст соврать.

Умельцы зачастую вырезали с негодных батареек этот датчик и применяли его в других целях. Сейчас подобные устройства встречаются почему-то довольно редко.

Еще одним оригинальным способом проверки является метод компаса.

Подносите компас к батарейке и проводите им вдоль корпуса. Если стрелка выстраивается строго по одной оси и не отклоняется в разные стороны, значит заряд еще есть.

Красный участок стрелы должен тянуться к минусу, белый – к плюсу.

Чем больше гуляет стрелка, тем меньше заряда осталось в банке.

Для проверки батарейки прибором нам понадобится обычный китайский мультиметр. С его помощью нужно будет замерить напряжение на полюсах (+ и -).

Обратите внимание – на панели мультиметра есть две шкалы:

Нам понадобится “постоянка”. Устанавливаете переключатель в положение 20V.

Два щупа вставляете в следующие разъемы:

Находите на батарейке плюсовой и минусовой контакт и прикладываете черный щуп к минусу, а красный к плюсу.

Если перепутаете плюс и минус, то на экране просто высветятся показания с отрицательными значениями (перед цифрой будет стоять значок “минус”).

Номинальное напряжение батарейки обычно указывается на ее корпусе.

Значения, которые покажет мультиметр должны соответствовать этим данным, либо быть чуть больше.

Например, алкалиновая (щелочная) батарейка типоразмера АА (пальчиковая), имеет номинальное напряжение 1,5 вольт. На исправном и заряженном элементе мультиметр должен показать 1,5 – 1,6V.

Если батарея будет немного разряжена, то и значения будут чуть меньше чем 1,5В.

Здесь действует следующее правило:

    когда мультиметр показывает напряжение 1,35V и выше – элемент питания считается еще более-менее рабочим
Читайте также:  Se поворотники на ваз что это

Если значение меньше – от 1,2 до 1,35V, не стоит его сразу выбрасывать в мусорку. Батарейки вполне сгодятся для маломощных устройств:

    калькулятор или электронные часы
    пульт дистанционного управления

Можете тут же вставить их в пульт и проверить работоспособность, направив глазок в камеру смартфона. На экране телефона должен быть виден инфракрасный сигнал.

Правда современные смартфоны сплошь и рядом оснащены инфракрасным фильтром, плюс многие TV уже управляются по Wi-Fi без всякого ИФ сигнала, поэтому подобный фокус работает не всегда.

У них будут разные токи отдачи и в дальнейшем произойдет окисление контактов.

При напряжении менее 1,2V батарея считается прилично севшей. При 0,9V полностью разряженной.

Ее следует выкинуть или утилизировать (что в наших реалиях одно и то же).

Обратите внимание, если у вас аккумуляторные устройства и они при подобной проверке дают околонулевые значения, это однозначно говорит о том, что АКБ хлам и подлежит утилизации.

Есть грубая методика подсчета процента разряда батарейки в зависимости от ее напряжения.

Для элементов питания 1,5V нужно отнять от фактического остаточного напряжения величину в 1,1V и умножить результат на 200. В итоге вы получите примерную цифру в процентах остаточного заряда.

В батарейке осталось 70% заряда от первоначальной величины.

При значениях 1,35В будут следующие результаты:

Для кроны в 9V нужно отнимать 6,6V и умножать результат на 33,33. Пример расчета:

Как-то так. Еще раз напоминаем, что это очень грубый расчет и ориентироваться на него не стоит.

По такому же принципу проверяется напряжение у плоских таблеток типа CR 2032. Их используют в брелках, материнских платах, электронных игрушках.

Щупы прикладываете вот таким образом и смотрите на результат.

3В – хорошая, менее 2,5В – в мусорку.

С плоскими таблетками на 1,5В (LR44, G13, A76, LR357 и т.д.) то же самое.

1,5В – хорошо, менее 1,25В – плохо.

Фактически вы замерили величину напряжение без нагрузки (ЭДС). Поэтому обязательно проверяйте двумя методами.

Для следующего способа проверки переключатель мультиметра нужно установить в положение – измерение постоянного тока (10А).

Также меняется и положение щупов. Черный остается в разъеме COM, а красный переставляете в гнездо для замеров тока – 10А MAX.

Для измерения тока черный щуп прикладываете к минусу батарейки, красный – к плюсу.

Чего делать не рекомендуется. Для нормального замера желательно иметь дополнительное сопротивление хотя в 10 Ом и более. Провода щупов имеют гораздо меньшее значение.

Даже на дешевой китайской модели есть предупреждающая надпись (не более 10 секунд с перерывом в 15 минут).

Читайте также:  402 двигатель катушка зажигания как проверить

Гальванические элементы подобного обращения не любят. Если батарея уже немного разряжена, то после нескольких таких “коротких замыканий” ее придется выбросить.

Это как в анекдоте с ежиком и спичками 😊

Да и мультиметр может выйти из строя при превышении тока на особо емких банках. Чаще всего сгорает встроенный предохранитель.

Для замера тока достаточно всего пары секунд. После чего убираете щупы и запоминаете показания на табло.

На новой исправной батарейке (1,5V) ток должен быть от 4 до 6А.

Показания от 0 до 3А говорят о том, что батарейка села.

При значениях от 3 до 4А ее можно поставить в маломощные устройства.

Например, сборки для аккумуляторного инструмента, батареи эл.самокатов, велосипедов и уж тем более автомобильные АКБ.

Самым правильным способом является замер параметров под нагрузкой. Так называемый нагрузочный тест.

Раньше, когда еще не были распространены цифровые мультиметры, а использовались по большей части стрелочные (типа Э4304), у них у всех был специальный режим для проверки батареек 1,5В.

Ориентироваться нужно было по самой верхней шкале. Если при замыкании щупов стрелка прибора отклонялась максимально вправо – батарейка считалась исправной (держала нагрузку без особого падения напряжения).

На современных устройствах редко, но все же можно встретить подобный режим. Вот например, моделька от ProSkit.

На ней можно проверить как батарейки 1,5В, так и крону на 9В.

Есть такая функция и на некоторых электронных девайсах (тип DT830E).

Также продаются специальные тестеры нагрузочники. Как для пальчиковых элементов, так и для плоских таблеток.

Хорошо заряженный элемент 1,5V на мультиметре с функцией нагрузочника будет давать ток в 4мА, а новая крона на 9V – 25мА.

Такой тестер работает только с щелочными элементами, на литий-ионных АКБ его использовать не получится.

Самой простой способ проверки любого типа батареек – вставить их в заведомо исправный прибор. Чаще всего фонарик.

У него хороший ток потребления и в случае неисправности элемента питания, все сразу станет ясно-понятно.

По силе свечения лампочки или светодиода определяется ПРИМЕРНАЯ степень заряда или разряда. Для точных измерений без мультиметра не обойтись.

Плоские батарейки таблетки CR2032 (3V) удобно проверять маленьким единичным светодиодом.

Достать его можно практически из любой китайской игрушки, которая моргает, светится и переливается разными цветами. Например, из машинки или куклы.

Находите на светодиоде плюсовую и минусовую ножку и касаетесь ими корпуса батарейки, вот таким образом.

Как найти на подобном светодиоде плюс и минус? Та ножка, где находится большая пластинка – это минус. Там, где маленькая – плюс.

Читайте также:  Is акб 10dqi инструкция

Если перепутаете полярность, ничего конечно, не сгорит, просто светодиод не будет светится. Те батарейки, где свечение будет еле-еле, можете смело выбрасывать, даже если при замерах напряжения они показывали хорошие результаты.

При этом красный светодиод очень критичен к току. И там, где зеленый, синий и другие загорятся, красный может и не работать!

Поэтому, когда горит красный, батарейка однозначно исправная.

А как отличить хорошую батарейку от разряженной, если под рукой в данный момент нет ни фонарика, ни тестера?

Элементарно. Просто ориентируйтесь насколько высоко будет отскакивать батарейка после ее падения на ровную твердую поверхность.

Новые заряженные банки после того, как вы их бросаете на твердое основание, практически не отскакивают вверх. А вот “севшие”, подпрыгивают как теннисные мячики (БУМ-БУМ-БУМ).

По высоте отскока можно попытаться определить, насколько она разряжена – наполовину или полностью.

За счет чего это происходит?

Это далеко не так. Да, по весу можно узнать о качестве новой банки.

При всех одинаковых параметрах более качественная будет весить немного больше.

Но так можно ориентироваться только при покупке и выборе новых элементов питания.

Что касается подпрыгиваний, то научное объяснение здесь следующее.

Щелочная батарейка имеет положительный анод (цинк) и отрицательный катод (диоксид марганца).

Изначально внутри нового заряженного элемента находится гелеобразная масса. При сбрасывании батарейки с высоты она амортизирует весь удар и принимает его на себя.

При постепенном разряде цинк превращается в оксид цинка (твердое вещество). Чем больше разряжена батарейка, тем больше в ней оксида цинка, который заполняет все внутреннее пространство банки.

Между частичками оксида цинка возникают мостики, напоминающие множество пружинок.

Такой химический элемент (оксид цинка) даже специально добавляют в мячики для гольфа.

Данный тест хоть и самый простой, но ориентироваться на 100% по нему не стоит. По возможности обязательно перепроверяйте полученные результаты тестером.

Дело в том, что нередко прыгучесть зависит от формы “днища” батарейки. Если оно будет плоским и идеально ровным, то и прыгать такому элементу будет проблематичнее.

В случае выпуклого основания, повышается и прыгучесть.

Более того, подобный фокус применим не ко всем батарейка. Все зависит от их начинки.

Если там изначально набор из нескольких “таблеток”, а не гелеобразная масса, то и вести себя они будут совсем иначе.

Плохо что нельзя проверить на прыгучесть аккумулятор от машины 😊 Хотя и здесь у автолюбителей есть свои оригинальные методы.

Источник

Поделиться с друзьями
АвтоМотоВики