Как проверить бесконтактное зажигание на мотоцикле

Как проверить бесконтактное зажигание на мотоцикле

Уже несколько лет отечественные мопеды (мокики) и легкие мотоциклы ковровского и минского заводов оборудуются бесконтактной электронной системой зажигания (БЭСЗ), которая была подробно описана в октябрьском номере «За рулем» за 1978 год. Она обеспечивает более надежный по сравнению с обычной системой пуск двигателя, менее чувствительна к нагару на свече, практически не требует обслуживания.

Эти качества по достоинству оценены мотолюбителями. Однако специфичность БЭСЗ для многих из них становится камнем преткновения, как только возникает необходимость устранить какую-нибудь неисправность, сказывающуюся на работе двигателя. Как правило, в этих случаях мотолюбитель покупает и последовательно заменяет приборы системы, пока не обнаружит отказавший. Разумеете такой путь ведет к лишним затратам и неоправданному расходу запасных частей.

Между тем, обладая элементарными электротехническими навыками и зная порядок проверки узлов системы, можно в большинстве случаев самостоятельно определить и отремонтировать неисправный прибор. О том, как это сделать, рассказывает специалист ВНИИмотопрома А. СИНЯЕВ.
Прежде чем заняться системой зажигания, надо обязательно убедиться, что неполадки в работе двигателя вызваны именно ею. Поэтому сначала проверяют регулировку карбюратора, состояние воздушного фильтра, выпускной системы, правильность установки момента зажигания.

Неисправность системы зажигания в конечном счете проявляется в том, что на свече нет искры, или она очень слаба, или возникает в произвольный момент.

Поиски начинают со свечи. Вывертывают ее из цилиндра, надевают наконечник и прикладывают к двигателю («массе»). Включив зажигание, поворачивают коленчатый вал кик-стартером, как при пуске двигателя. Если искра возникает между электродами, можно предположить, что свеча исправна; когда электрический разряд идет через корпус свечи на «массу», свеча подлежит замене.

Оценивая качество искры на свече, надо иметь в виду, что мощность ее будет достаточна для поджигания смеси, если разряд образуется между «массой» и высоковольтным проводом (без наконечника), отнесенным от нее на 5—7 мм.

А вот когда искры вообще нет или она появляется только при зазоре 1— 2 мм между корпусом свечи и «массой», следует заменить высоковольтный провод вместе с наконечником. Если эта замена не восстановит нормальное искрообразование, приступают к проверке электрических параметров приборов зажигания, показанных на фото 1 и 2. Контролируемые величины указаны в таблице. Для измерений удобнее всего универсальный или автомобильный тестер. Один провод его соединяем с указанной в таблице клеммой, другой — с клеммой М («массой»).

Следующий этап — проверка зазора между ротором и статором датчика, который должен быть в пределах 0,3— 0,5 мм, и наличия электрического сигнала на нем. Для этого подсоединяем тестер, настроенный на предел измерения 2,5 В, к клемме Д генератора и «массе». Поворачиваем кик-стартером коленчатый вал, наблюдая за показанием прибора. Его стрелка должна кратковременно отклониться до величины 0,5—0,6 В. Если сигнала нет, проверяем надежность контакта между выводом и катушкой датчика (нарушение его довольно часто встречается на мин-
ских мотоциклах). Настроив тестер на предел измерения 10 В, таким же образом определяем наличие напряжения на клемме 3 генератора, которое должно составлять 1—2 В. При отсутствии его проверяем контакт между выводами и обмотками зажигания генератора и попутно смотрим, не замыкают ли они на «массу». В таких местах обычно видны черные следы обгорания. Если здесь все в порядке, проверяем следующие участки цепи, определяя сигнал непосредственно на клеммах Д и Г коммутатора КЭТ-1А или клеммах Д и 3 блока БКС. При исправной электропроводке величины напряжения должны быть такими же, как на генераторе. Здесь же надо удостовериться в надежности контакта коммутатора с «массой», отсутствие которого вызывает перебои в работе двигателя.

Наконец, проверяем катушку зажигания Б300Б, измеряя тестером сопротивления ее первичной и вторичной обмоток. Они должны быть равны 0,9— 1,2 Ом и 5,8—6,2 кОм соответственно.

Параметры выходного сигнала на клеммах К коммутаторов КЭТ-1А и БКС 251.3734 можно измерить только при помощи специального стенда, поэтому в случае, когда все предыдущие проверки показали исправность генератора, датчика и катушки, остается заменить коммутатор. Однако стоит иметь в виду, что дефекты в этом приборе встречаются крайне редко, если он, конечно, не был поврежден механически. Кстати, следует оберегать от ударов и другие приборы, особенно датчик.

Величины сопротивлений на разных обмотках генераторов

Генератор 26.3701 (рис. 1) Генератор Г427 (рис. 2) обозначение клемм * датчика Д 39 Д 39 зажигания З 390 З 540 освещения О 0,34 О 0,7 указателей
поворота — — У 1,6

* Маркировки клемм на генераторе нет

1.Приборы системы зажигания мопедов «Рига—22» и «Верховина — 8»: 1 — генератор 26.3701; 2 — блок коммутатор стабилизатор БКС 251.3734; 3 — катушка зажигания Б300Б; 4— штеккерная колодка проводов генератора (вид снизу); 3. О, Д — выводы натушен соответственно зажигания, освещения, датчика; М — «масса».

2.Приборы системы зажигания ковровских и минских мотоциклов: 1 — генератор Г427; 2 — коммутатор КЭТ-1А; 3 — катушка зажигания Б300Б; З, У, Т, Д, О — выводы катушек соответственно зажигания, указателей поворота, тормоза, датчика, освещения; М — «масса».

Источник

Как проверить катушку и модуль БЗС на исправность?

Отсутствует искра. Чтобы было вернее подключил катушку напрямую к АКБ (плюс на катушку, минус на раму), искры нет. Как определить где неисправность?

при таком прямом соединении и не будет искры. искра пробьёт в момент отсоединения массового провода катушки от минуса на раме. проверяешь так: плюс на плюс, а минусовым проводом шоркаешь по массе. если нет искры, катушка накрылась медным тазом.

увы, для искорообразования нужен еще и конденсатор, а просто шорканье по массе может дать только искру случайно

Так у меня катушка стоит на своем месте и поодключена к модулю зажигания. Конденсатор же в модуле?

Так что? Кто-нибудь подскажет?

Подколючи вольтметр одним проводом на массу. а вторым на «-» катушки, не отсоединяя провода, идущего на БСЗ. Попинай кик. Если значения показаний вольтметра будет меняться периодически с 0 до 12 вольт — модуль исправен.

Для проверки катушки: один вывод катушки на +, ко второму конденсатор, второй вывод кондера-на массу. Теперь берем обычный проводок и подключаем его к массе, вторым концом кратковременно касаемся вывода катушки к которому подключен кондер, в момент разрыва контакта между разрядниками либо электродами свечи должна проскакивать искра

БСЗ «совек» с холом?
Взял себе на днях такой. Работает отлично. Но при проподании массы АКБ (не полностью дособрал мот, просто проверял. По тому и плохая масса была) выгорают к чертям четыре разрывных резистора по 150 Ом перед микросхемой. Светодиод продолжает мигать, а искры нет. Визуально — появляются черные точки на корпусе (резисторы смд).

Стоят они примерно под «красной меткой»

У меня такая,сегодня заводил мот и снимал акб(До этого много раз так делал)И нормально всё,говорят если свечу не заземлить и дёргнуть кик то тоже чё то сгорит,пробовал не сгорело.

так, завтра смотреть буду в свою зажигалку, на что еще обратить внимание?
Пы. Сы. симптомы такие: светодиод моргает при проходе шторки, искра отсутствует, провода сЕликоновые, катушка от «Оки» 4412.3705 новая. Со старой Совековской 135.3705 такие же симптомы.

Кстати куда ты катушку Оковскую поставил?Покажешь фото?

Оковскую катушку вкорячил на штатное место. Фоток не делал, если завтра будет время и возможность, то сделаю.

В общем, победил я сегодня Совеки оба, и БСЗ и МПСЗ.
Проблемы у обоих (или обеих?) оказались идентичные. А именно — плохая пайка. У БСЗ была плохо припаяна нога микросхемы, в результате от тряски она от платы отцепилась, а у МПСЗ при сборке винтом, который крепит плату к корпусу и создает контакт выходной части цепи с «массой», повредили контактную дорожку, а припоем нормально не сцепили винт и плату. После чистки и пропайки все заработало на «ура».

Источник

Что такое бесконтактная система зажигания

Бесконтактное микропроцессорное зажигание – просто незаменимое дополнение для советских мотоциклов. Сегодня не каждый мотоциклист может позволить себе иномарочный мотоцикл и всеми силами приходится дорабатывать своего старенького друга. Те, кто поставил на свой мотоцикл такое зажигание, уже ощутили на себе массу плюсов.

Не стоит говорить о том, что тот же мотоцикл ИЖ завести порой очень непросто. Причина нередко кроется в родном контактном зажигании. Идеально точно отрегулировать его просто невозможно и поэтому лучше всего будет его заменить на бесконтактную систему. Такое удовольствие будет стоить порядка пятидесяти долларов США, но оно вполне стоит своих денег. Вы больше не будете испытывать затруднений с пуском двигателя.

Установить такое зажигание можно самостоятельно в гаражных условиях. К комплекту поставки прилагается схема и инструкция по установке. После того как Вы установите такую систему зажигания, то заметите что пропадут перебои в работе двигателя и цилиндры начнут работать синхронно. Искра будет подаваться одновременно в два цилиндра. Это позволяет стабилизировать работу мотора.

Что касательно расхода топлива, то он уменьшится и причем не слабо, так как теперь будет сгорать весь бензин, а не просто вылетать в трубу или заливать свечи. Такая система зажигания позволяет запускать мотор даже в зимнее время года. Больше не будет необходимости постоянно следить за уровнем топлива. Такая система зажигания сама будет рассчитывать угол опережения. Она при помощи коммутатора будет анализировать нагрузку на мотор, и вносить соответственные поправки в искрообразование.

Если Вы устали от проблем с контактным зажиганием, то теперь у Вас появилась отличная возможность от них избавиться. Система бесконтактного зажигания сможет многократно улучшить работу силового агрегата Вашего мотоцикла.

Своими силами. Регулируем зажигание

Известно, что правильно выбранное опережение зажигания обеспечивает наилучшие мощностные и экономические показатели работы двигателя, поддерживает оптимальный тепловой режим и способствует повышению долговечности его основных деталей.
Наивыгоднейший момент зажигания определяют на стендах при заводских испытаниях и указывают в инструкциях величину опережения, которой следует руководствоваться при регулировке.

Влияние опережения зажигания на характеристики двигателя представлено на вкладке в виде кривых зависимости давления в цилиндре от положения поршня при различных значениях опережения — «нормальном», «раннем» и «позднем» (рис. 1). Нетрудно заметить, что при оптимальном опережении быстро растущее давление образовавшихся газов достигает максимума сразу же после прохождения поршнем верхней мертвой точки. В результате обеспечивается наиболее эффективная работа двигателя — на наших графиках она характеризуется площадью, ограниченной кривой. На первом — эта площадь (то есть полезная работа одного цикла) максимальная, что и обеспечивает наибольшую мощность и, при данных условиях, экономичность.

На втором графине представлен случай слишком большого опережения зажигания, тан называемого раннего. Что при этом происходит в цилиндре? Как видим, давление в нем начинает быстро возрастать в тот момент, когда поршень еще далек от верхней мертвой точки, достигает своего максимума и… к моменту прихода поршня в верхнюю точку начинает падать! Вершина кривой образует «петлю» (заштрихованная площадь), которая представляет вредную, отрицательную работу цикла, препятствующую вращению коленчатого вала. В результате возрастают нагрузки на все основные детали двигателя, он работает «жестко», с металлическими стуками. Максимальное давление в цилиндре зачастую значительно превышает нормальное расчетное значение, что почти неизбежно оборачивается детонацией, то есть ненормальным сгоранием взрывного характера. Это, в свою очередь, еще больше увеличивает отрицательную работу цикла, снижает мощность, приводит к перегрузке и перегреву двигателя, к непроизводительному расходу топлива.

На третьем графике показана противоположная крайность, когда смесь в цилиндре воспламеняется слишком поздно, например при положении поршня в верхней мертвой точке или даже за ней. В таких условиях давление в цилиндре нарастает медленно, как бы вдогон опускающемуся поршню, максимально возможное его значение намного ниже расчетного. При позднем зажигании сгорание может затягиваться вплоть до открытия выпускных окон (выпускных клапанов) и продолжаться в выпускной трубе. Итог — снижение мощности двигателя (полезная площадь, ограниченная кривой, невелика), увеличенный расход топлива. Затянутое сгорание увеличивает тепловые потери, что определяется общим перегревом двигателя, особенно нижней зоны цилиндра и прилегающих частей картера (у двухтактного двигателя) или верхней зоны у головни с клапанным механизмом (у четырехтактного), а также перегревом деталей выпускной системы, например выпускного клапана и трубы.

Устройство системы бесконтактного зажигания и его принцип работы

Устройство бесконтактного зажигания по своей сути не особо отличается от контактного зажигания. Единственным кардинальным отличием электронной системы является отсутствие трамблера, а также наличие в нем блока транзисторного коммутатора и датчика импульсов.

При работе мотора распределительный датчик формирует импульсы, которые поступают к транзисторному коммутатору. Затем при помощи этого коммутатора создаются импульсы, но уже в первичной обмотке имеющейся катушки зажигания. При прерывании тока появляется индуктивный ток высокого напряжения непосредственно во вторичной обмотке нашей катушки зажигания. После этого ток с электроконтакта распределителя поступает в нужной последовательности к проводам высокого напряжения и далее к свечам.

Батарейное зажигание

Установить зазор «а» (для большинства мотоциклов — 0,35 — 0,4 мм) между контактами 3 и 4 прерывателя при положении поршня в ВМТ. Для этого ввернуть вместо свечи приспособление I для измерения хода поршня и, ослабив винты 2 крепления неподвижного контакта 3 (наковальни), отодвинуть его от подвижного ион-такта 4 или приблизить к нему.

Неисправности

Если нет искры, первое, что нужно сделать, — выяснить, в каком месте она исчезла.

1. Начнем с любого колпачка свечного провода. Вставляем «живую» свечку, крутим стартером — искра есть. Значит, «мозги» мотоцикла работают, и мы должны только поменять все свечи (или отпескоструить их). Старые свечи не выбрасывайте! Их можно отпескоструить, они еще могут вам послужить. Пескоструить можно специальным порошком и специальным пескоструем для свечей. Все это продается в два раза дешевле самих свечей (не считая компрессора), но можно подъехать к любому карбюраторщику (даже автомобильному) и за 20-30 рублей почистить свечи, положив затем в запас.

А вообще есть прибор (стоит 250 рублей) — для проверки величины искры. Внешне напоминает свечу в разрезанном виде. Им очень удобно выявлять наличие и достаточность искры.

2. Если на наконечнике нет искры, надо проверить все колпачки, если хоть на одном есть искра, значит, «мозги» работают и подают электричество к катушкам, а значит, не работают колпачки или высоковольтные провода. Проверить колпачки можно очень просто. Берем тестер (см. ММ №18), выставляем его на Омы, плюс закрепляем в гнезде свечи, минус – в гнезде высоковольтного провода. Если показывает 10 кОм, колпачок нормальный. Если меньше – надо заменить. Так же проверяем катушку зажигания. Нормальное сопротивление – 12-18 кОм. Клеммы на катушках должны стоять на своем месте – воспользуйтесь мануалом или посмотрите, как они располагаются, на таком же мотоцикле.

3. Работоспособность датчика коленвала проверяется очень просто – тем же тестером. Ставим «плюс на плюс, минус на минус», и также включаем Омы. При работающем датчике должно быть от 1,87 до 2,53 Ома — при температуре окружающей среды 20 градусов тепла.

Если мы выяснили, что все работает, но блок управления («мозги») все-таки сгорел, то прежде чем покупать новый или просить у товарища на один запуск «мозги» его мотоцикла, необходимо выяснить прежде, в чем была причина сгорания его блока. Иначе придется покупать два комплекта «мозгов» — себе и товарищу.

4. Блоки горят от перезарядки, от «коротышей» (короткое замыкание), но чаще всего – от игнорирования систем безопасности. Каждый блок защищен реле (черненькая коробочка с электромагнитным прерывателем) и предохранителями. В процессе эксплуатации часто эти защиты урезаются напрямую. Например, на замену сгоревшему предохранителю поставили более мощный, не выяснив причину сгорания предыдущего. Результат такого «ремонта» — от сгоревших реле до вылетевших «мозгов».

5. При замене свечей правильно устанавливайте высоковольтные провода. Если после замены свечей двигатель не заводится или работают не все цилиндры, то вы все-таки перепутали провода. На каждом проводе написан номер цилиндра, но если провода уже менялись, то тогда воспользуйтесь мануалом или помощью более опытного друга.

6. Свечи нужно ставить согласно «Мануалу» и не испытывать судьбу. Желательно не обращать внимание на то, что и как стояло раньше, потому как даже в салоне могут поставить не те свечи, которые вам положены, а те, которые были в данный момент на складе. Кстати говоря, проверить работоспособность свечей можно российским прибором мутно-коричневого цвета, но, к сожалению, он может показать только то, работает свеча или нет, а как она будет себя вести в цилиндрах – неизвестно. Но, по крайней мере, вы точно будете знать, что проблема не в свече.

Многие заблуждаются, думая, что в современных мотоциклах (от 1980 года) можно отрегулировать зажигание. Это не так. Зажигание можно изменить, купив тюненый ротор (бегунок), стоит он около 60 евро – и у вас прибавится 2-5 лошадиных сил. Для лучшего эффекта ставятся жиклеры большего диаметра.

Еще один вариант сдвигания зажигания — замена блока, который перепрограммируется. Как результат – лишние 10 лошадей и огромное количество геморроев – «провалы» на низких оборотах, повышенный расход топлива, в общем — езда вокруг конторы, которая вам все это установила. Надежнее стандартной комплектации нет ничего. Помните: лучшее – враг хорошего.

Отрегулировать момент зажигания.

Для этого присоединить контрольную лампочку 4 параллельно контактам. Включить зажигание. Ключом, надетым на головку болта 1, крепящего кулачок, повернуть коленчатый вал по ходу вращения так, чтобы поршень не доходил до ВМТ на величину опережения зажигания, указанную в инструкции. В этот момент должна загореться контрольная лампа, свидетельствующая о разрыве контактов, вызывающем искру на свече.

При отсутствии лампы искру можно наблюдать непосредственно на свече 5, прижав ее корпус к «массе» (головке цилиндра, цилиндру и т. п.), или по появлению зазора «b» 0,05 мм между контактами. Его измеряют щупом или при помощи папиросной бумаги (будучи зажатой между контактами, она освобождается при появлении зазора 0,05 мм).

Установить требуемый момент зажигания поворотом основания 3 прерывателя, ослабив винты 2 его крепления.

Бюджетный вариант перехода на бесконтактную систему

Контакты механического размыкателя «подгорают» и изнашиваются, поэтому их приходится периодически чистить и регулировать зазор. Избавить владельцев классических ВАЗов (2101-2107) от этой рутинной работы позволяет установка модуля «Сонар ИК» (стоимостью 700÷900 рублей) в трамблер.

Устройство состоит из:

• оптического датчика (источника инфракрасного излучения и фотоприемника);
• усилителя электрического сигнала;
• коммутирующего транзистора.

Важно! Все вышеперечисленное смонтировано в миниатюрном влагозащищенном корпусе, что позволяет достаточно просто установить его на место штатного контактного прерывателя.

Принцип работы модуля заключается в следующем:

• При вращении ротора трамблера его кулачки периодически перекрывают световой поток оптического датчика.
• Электрические импульсы от фотоприемника усиливаются встроенной микросхемой и подаются на управляющий транзистор, который размыкает/замыкает цепь первичной обмотки катушки.

На заметку! Светодиодные индикаторы (красного и зеленого цвета) информируют о состоянии электронного коммутирующего ключа (замкнут/разомкнут).

Как установить и настроить «Сонар ИК» подробно рассказано в представленном ниже видео:

Система зажигания с генератором переменного тока

Зазор между контактами при положении поршня в ВМТ и в момент образования искры регулировать и измерять как в системе с батарейным зажиганием. Начало разрыва контактов определить при помощи папиросной бумаги или щупа.

Требуемое опережение зажигания регулируют поворотом генератора.

Схема безконтактного зажигания (СБЗ) мотоцикла

Применение бесконтактного зажигания на Иж, Урал, Ява и т.д. достигло своего апогея в последние годы. Для этих целей многие отечественные и иностранные бренды (в превую очередь, китайские) запустили широкую линию производства, просто-таки осыпавшего наш рынок всевозможной электроникой и аксессуарами для тюнинга байков.

Бесконтактная система зажигания на Юпитер 5 от Ижмото ставится чаще всего. Делают это не только народные умельцы своими руками, но и профессиональные мастерские, которых развелось в последнее время не так уж и мало, даже в провинциальных селениях. Прекрасный пример в этой области подал и сам производитель Иж Юнкер.

Реализованная схема безконтактного зажигания приносит в жизнь мото любителя массу преимуществ. Во-первых, теперь наездники обустроенных бесконтактной системой зажигания мотоциклов могут не боятся сырости. Во-вторых, работает железный конь с таким современным электронным аксессуаром, как швейцарские часы. А во-третьих, стоит безконтактное зажигание мотоцикла не так уж и много, чтобы собственник Иж, Минск, Ява, Мт или другого байка, не мог себе позволить ее приобретение.

Обустройство мото вышеуказанным электронным приспособлением дарит двигателю более равномерную работу. Силовой агрегат работает, при этом, очень мягко.

Безконтактное зажигание Юпитер 5, к примеру, улучшает динамику эксплуатируемого мотора даже на высоких скоростях. Сам же двигатель становиться более чувствительным к подаче топлива. Не будет помехой для запуска или же эксплуатации двигателя Иж с реализованной схемой безконтактного зажигания даже изрядно подсевший аккумулятор.

Источник