Как сделать обратку на уаз буханка карбюратор

www.uaz-club.org.ua

Форум украинских УАЗоводов и УАЗолюбителей

  • Список форумівУАЗ :: МатчастьДвигатель
  • Змінити розмір шрифту
  • Версія для друку
  • Допомога
  • Реєстрація
  • Вхід

Обратка — нужна или нет (151 карбюратор)

Обратка — нужна или нет (151 карбюратор)

OSTAP » Пон травня 23, 2005 15:16

Взял новый движок 2.9 с карбом 151 — на нем нет обратки. Ходил на выходных по рынку — нет заборников бензина без обратки. Проблема, однако.

У меня бак самодельный на 100 — лежит под задним сидением. Думаю вот поставить заборник от Волги (длинный), обратку в нем просто заглушить пока.

Но хотелось бы проконсультироваться — она нужна или нет? Вроде ж как экономия топлива, насос говорят перекачивает конкретно.

Если да, то где можно отдельно купить эту хрень-тройник на карб под вход и обратку бензина?

OFFroader » Пон травня 23, 2005 15:59

Просьба

Alex » П’ят жовтня 20, 2006 12:15

Re: Просьба

ast » П’ят жовтня 20, 2006 12:28

Shurik » П’ят жовтня 20, 2006 13:16

Где взять.

Alex » П’ят жовтня 20, 2006 15:49

Shurik » П’ят жовтня 20, 2006 16:07

Клапан выглядит — два штуцера посередине кругляк пластмасовый.
Немного похож на топливный фильтр только тоньше намного.
От 2108 2109
Купить на любом автобазаре.
Тройники и шланги можно купить тамже. Только все должно быть бензостойкое. Шланги лучше дюрит — типа резины двухслойные.

З.Ы. Только сейчас обратил внимание что ты с Симферополя. Скучали там в этом году часа три. Могли бы встретится.

San » П’ят жовтня 20, 2006 19:31

У меня обратка сделана так:
шланг, идущий от крана переключения баков к бензонасосу, разрезан;
в его вставлен тройник;
идущий от карба шланг обратки надет на третий выход тройника.

Единственная проблема — первый раз запустить такую систему, т.к. когда в ней нет бензина, бензонасос сосет воздух из обратки, а не бензин из бака. Решается просто — пережимаешь шланг обратки и сосешь бензонасосом, пока не наполнишь карб бензином.
Все, шланг обратки можно отпускать. Машина заводится и работает.

Shurik » П’ят жовтня 20, 2006 20:12

Vanilla Gorilla » Суб жовтня 21, 2006 0:30

Shurik » Суб жовтня 21, 2006 1:51

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Источник

www.uaz-club.org.ua

Форум украинских УАЗоводов и УАЗолюбителей

  • Список форумівУАЗ :: МатчастьДвигатель
  • Змінити розмір шрифту
  • Версія для друку
  • Допомога
  • Реєстрація
  • Вхід

Обратка — нужна или нет (151 карбюратор)

Обратка — нужна или нет (151 карбюратор)

OSTAP » Пон травня 23, 2005 15:16

Взял новый движок 2.9 с карбом 151 — на нем нет обратки. Ходил на выходных по рынку — нет заборников бензина без обратки. Проблема, однако.

У меня бак самодельный на 100 — лежит под задним сидением. Думаю вот поставить заборник от Волги (длинный), обратку в нем просто заглушить пока.

Но хотелось бы проконсультироваться — она нужна или нет? Вроде ж как экономия топлива, насос говорят перекачивает конкретно.

Если да, то где можно отдельно купить эту хрень-тройник на карб под вход и обратку бензина?

OFFroader » Пон травня 23, 2005 15:59

Просьба

Alex » П’ят жовтня 20, 2006 12:15

Re: Просьба

ast » П’ят жовтня 20, 2006 12:28

Shurik » П’ят жовтня 20, 2006 13:16

Где взять.

Alex » П’ят жовтня 20, 2006 15:49

Shurik » П’ят жовтня 20, 2006 16:07

Клапан выглядит — два штуцера посередине кругляк пластмасовый.
Немного похож на топливный фильтр только тоньше намного.
От 2108 2109
Купить на любом автобазаре.
Тройники и шланги можно купить тамже. Только все должно быть бензостойкое. Шланги лучше дюрит — типа резины двухслойные.

З.Ы. Только сейчас обратил внимание что ты с Симферополя. Скучали там в этом году часа три. Могли бы встретится.

San » П’ят жовтня 20, 2006 19:31

У меня обратка сделана так:
шланг, идущий от крана переключения баков к бензонасосу, разрезан;
в его вставлен тройник;
идущий от карба шланг обратки надет на третий выход тройника.

Единственная проблема — первый раз запустить такую систему, т.к. когда в ней нет бензина, бензонасос сосет воздух из обратки, а не бензин из бака. Решается просто — пережимаешь шланг обратки и сосешь бензонасосом, пока не наполнишь карб бензином.
Все, шланг обратки можно отпускать. Машина заводится и работает.

Shurik » П’ят жовтня 20, 2006 20:12

Vanilla Gorilla » Суб жовтня 21, 2006 0:30

Shurik » Суб жовтня 21, 2006 1:51

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Источник

www.uaz-club.org.ua

Форум украинских УАЗоводов и УАЗолюбителей

  • Список форумівУАЗ :: МатчастьДвигатель
  • Змінити розмір шрифту
  • Версія для друку
  • Допомога
  • Реєстрація
  • Вхід

К-151В и обратка

К-151В и обратка

FreeFraG » Пон червня 17, 2013 17:25

Коллеги, имеется карбюратор К-151В. Конструктивное исполнение его таково, что отсутствует штуцер обратки.
Пару месяцев назад поставил плунжерный бензонасос и чувствую что он передавливает иглу поплавковой камеры. Также заметил что возрос расход топлива. Естественно возникает желание все безобразие с излишним пожиранием бензина устранить.

Кто-то знает как и куда в карбюратор приколхозить штуцер чтобы сделать полноценную обратку, а то эти переливы просто поднадоели?

Re: К-151В и обратка

NoUaZ » Пон червня 17, 2013 20:33

Re: К-151В и обратка

аир болотный » Вів червня 18, 2013 20:20

Re: К-151В и обратка

FreeFraG » Вів червня 18, 2013 23:16

Re: К-151В и обратка

FreeFraG » Пон липня 08, 2013 12:26

Вот, что получилось!


Изначально было так.


Волго-газелячий штуцер подачи топлива с обраткой. Устанавливается вместо штатного по принципу «снял-поставил». Карбюратор приходится откручивать и приподнимать на шпильках, т.к. болт штуцера упирается в поддон карбюратора.


Сюда будем сбрасывать топливо из обратки. Фильтр грубой очистки штатно у меня не был установлен. Почему — история умалчивает.
Виталик Прапорщик прислал мне фильтр грубой очистки за что ему +100500 в положительную карму.


Хоть фильтр ЗИЛовский, но крепится к УАЗовской раме без напильника. Стрелками показаны впускные и выпускные штуцера…



«восьмерочно-девяточный» обратный клапан


врезаем его в обратку


слева на фильтре — подача из бака
ближний справа — на бензонасос, дальний справа — обратка.

Во время проверки работоспособности офигел от количества топлива которое сбрасывается в обратку. За 3-4 минуты работы двигателя на холостом ходу, наполнилась 2-литровая пластиковая бутылка. После остановки двигателя, топливо из обратки продолжает течь около минуты

Ходовые испытания показали что движок лучше работает и тянет. И самое главное — расход опять 11-12 литров!

Запуск горячего двигателя теперь без проблем, никаких переливов.

Re: К-151В и обратка

аир болотный » Вів липня 09, 2013 0:17

Читайте также:  Сигнализатор загазованности сз 1 1гт как открыть клапан

Re: К-151В и обратка

hellcat » Нед серпня 11, 2013 10:01

Источник

Как сделать обратку на карбюраторе своими силами

Зачем нужна обратка на карбюраторе? Оказывается, идея заключается в непрерывной работе бензонасоса, который качает горючее даже на спусках при торможении двигателем. Топливо интенсивно поступает в систему, но не сжигается в полном объёме, что приводит к чрезмерно нагружает магистраль. В результате этого образуются паровые пробки, уменьшается давление.

Плюсы и минусы модернизации

Обратка, сделанная своими руками, позволит уменьшить нагрузки на иглу поплавковой камеры карба, освободить от давления клапаны. Кроме того, обратка позволит бензину постоянно ходить по системе, не застаиваться в одном месте, что не позволит закипеть горючему, например, в сильную жару летом.

Без обратки некоторые машины, особенно подержанные, жрут много топлива. Если, к примеру, легковой автомобиль расходует больше 14 литров на 100 километров пути, модернизировать систему обязательно нужно.

К недостаткам такой модернизации можно отнести сложности с запуском. Например, у некоторых водителей наблюдалась такая ситуация. Они пишут, что на трассе автомобиль ведёт себя великолепно, приёмистость и другие характеристики на высоте. Однако стоит тормознуть, и оставить двигатель поработать немного на холостых, как он глохнет и не собирается более запускаться. Лишь после того, как открывается капот, становится ясна ситуация: оказывается, топливный фильтр пустеет, и с обратки идёт воздух. Пока не пережимаешь магистраль, подкачка не идёт.

Это и есть единственный минус изготовления и установки обратки на карб. И происходит такое необязательно на всех машинах, но исключать её не стоит.

На некоторых моделях авто с карбюратором Солекс обратка предусмотрена штатно. В мануале написано, что предназначен для предотвращения вытекания горючего из резервуара при опрокидывании машины. Другими словами, сделано для повышения пожарной безопасности.

Впервые что-то похожее появилась на ГАЗ 24 с карбюраторами К-126. Только это была не полноценная обратка, а лишь тройник, обеспечивающий отвод горючего обратно в бак через небольшое отверстие. Цель – поддерживать давление перед карбюратором.

Что надо подготовить

Обратка делается через тройник. Используется также шланг, выдерживающий давление бензина. Его длина в 70 см будет достаточной. Понадобится обратный клапан от «восьмёрки», фильтр бензонасоса и около десятка металлических хомутов.

Рекомендуется использовать также топливный жиклёр 125 карбюратора. Только его надо модернизировать – проделать резьбу, грамотно поработав над штуцером. В заглушке надо сделать дыру меньшего размера, чем на штуцере.

Цена деталей, которые будут использоваться в процессе модернизации, не превысит 100 рублей. Шланг и фильтр можно использовать старые. Наверняка в гараже завалялись.

Алгоритм проведения

Вот что делается затем.

  1. Заглушка нагревается на паяльнике.
  2. Штуцер вводится в заглушку.
  3. Вкручивается жиклёр.
  4. У фильтра срезается глухая торцевая часть, что даёт ему возможность вдеваться на выступ штуцера с определённым усилием.

Дальше протянуть линию до топливного бака. Вместо родной заглушки карба желательно установить модернизированную. Ставить её надо возле штуцера, откуда поступает топливная жидкость. Со стороны карбюратора шланг обратки одевается на этот шестигранник.

Чтобы соединить магистраль с резервуаром, надо из старого датчика выдернуть трубочку, обрезать её так, чтобы она легко входила в крышку на 3-4 см. Просверлить отверстие меньшего сечения, вдавить края отверстия так, чтобы трубочка входила с некоторым усилием. Заделать обязательно холодной сваркой. После того, как застынет, одеть шланг на трубку обратки.

Источник

Схема перекачки топлива уаз буханка

Хочу поделиться с уважаемыми читателями бесценным как мне кажется опытом по восстановлению работоспособности перекачки бензина на УАЗ Буханке, обращаю внимание — у меня левый бак основной, а правый дополнительный, а то в интернетах много рассуждений и по этому поводу. Начну с самого простого — у меня перекачка не работала с момента покупки. Как всегда прежде чем лезть разбираться начитался форумов и профильных сайтов. Голова стала квадратной от объема информации, кое-как переварил и решился.

Разобрал, нашел причину сразу — доп. бак просто был заглушен. Смотрим кусок картинки с просторов интернета:

трубки под номерами 14 и 20 были закольцованы кусочком медной трубочки, а выводы бака под них также закольцованы кусочком резиновой трубки. Соответственно бак был изолирован из напорной магистрали и обратки, при этом система улавливания паров топлива также не работала так как из-за заглушенной трубки выравнивания давления пары топлива из основного бака сюда тоже не попадали, а абсорбер забирает пары с сепаратора (на рисунке цифра 8 по трубке 19) именно с доп. бака, заправлять который я не спешил, зная, что перекачка не работает.

Итак, с человеческим фактором разобрался, восстановил заводское соединение баков, и довольный что сейчас-то оно как заработает! всё собрал и на следующий день поехал по делам за 100 км.
Тут-то я начал понимать, почему предыдущие хозяева так навертели с топливоподачей. Всю дорогу у меня мало того что просто двигатель кушал топливо, оно ещё параллельно переливалось в доп. бак. Закончилось — заправляюсь в основной, еду, половину скушал двигатель, половина снова перелилась в доп. бак и так, пока он не стал полный. Денег потратил кучу, доп. бак полный, шланга откачать нет, пробку отвернуть не получилось, срывать не стал, вытечет всё на обочину, будет обидно, так и вернулся, заглушив шланг из доп. бака пробкой.
Снова полез в интернеты, снова начитался, голова снова стала квадратной.
Коротко о том что ещё делал: прочищал сеточку забора топлива в основном баке — была забита, прочистил ничего не изменилось; протянул хомуты на всех магистралях и обратках — ничего; где-то вычитал, что есть сеточка даже в насосе как у меня погружном Bosch ***454 001… разобрал, развальцевал, нет там сеточки :))) собрать не смог, поехал, купил первое что нашел — СОАТЭ давление 3,8, производительность не менее 60л/час, интернеты снова обещали проблемы и отсутствие перекачки с насосом такой малой производительности, но другого я не нашел и купил-поставил этот (и с ним всё заработало, но об этом позже); поменял регулятор давления топлива на топливной магистрали — ничего не изменилось; вертел и менял местами шланги на насосе перекачки — зря, там всё было соединено правильно и при смене мест конечно ничего не поменялось, либо вообще переставала работать перекачка, а оно нам не надо — надо чтоб качало и качало правильно. Смотрим картинку:

Расстроеный, но трезвый выключил компьютер и сел подумать. Перекачка заработала, но качает не туда, насос перекачки — простой тройник, который волей старика Гендальфа серого и ещё каких-то второстепенных физических закономерностей за счёт быстрого потока обратки вакуумом засасывает бензин из доп. бака.
Качает не туда, значит обратке проще попасть в доп. бак, чем в основной, да ещё по-пути создать вакуум для перекачки. Вроде логично, залез под машину, отсоединил шланги с насоса перекачки, открыл пробки заправочных горловин баков и подул в шланг перекачки из доп. бака и шланг обратки в основной — так и есть в доп.бак дуется легко, в основной — заметно сложнее.
Дальше дело техники — раскидал все магистрали обратки и перекачки и обнаружил, что участок металлической трубки (она там составная резина, металл, резина, металл) идущий от насоса перекачки в основной бак забит ржавчиной. Откуда она там взялась я не знаю, сеточка на насосе в баке есть и нормальная — не пропускает, фильтр тонкой очистки тоже есть, нормальный. Пока обратка лилась чисто в основной бак, она худо-бедно просачивалась под давлением через забитый участок, когда я восстановил топливную систему с доп.баком, ей стало проще сливаться туда.
Кроме этого сделал ещё одну доработку, прошу Вас снова обратить внимание на рисунок тройника, он же насос перекачки.

Читайте также:  Как поменять фильтр грубой очистки на ваз 2115 инжектор

так вот, обратил внимание, что диаметр отверстия на входе слива с двигателя чуть больше (именно входа, не считая диаметр самого сопла), а на двух других — входе перекачки от правого бака и выходе слива в основной бак чуть меньше, плюс эти два ещё и одинаковые по диаметру.
Опять таки здравый смысл и принцип действия эжекторного насоса подсказывают, что диаметр выходного отверстия на слив в основной бак должен всё-таки быть больше диаметра входа перекачки от правого дополнительного бака.

А раз так, то дорабатываю насос и рассверливаю отверстие на слив в левый основной бак почти до диаметра входного штуцера слива обратки с рампы. Всё готово, собираю пробую.
У меня никогда не было машины с двумя баками и перекачкой, а в интернете я не нашел какая именно должна быть скорость перекачки, такое ощущение что если она у кого и работает, то у всех по-разному :))) Лично у меня на моей Буханке где левый бак основной, а правый дополнительный и насосом СОАТЭ (модель кому интересно 60.1139-01) с расходом 60л/час перекачка качает где-то 5 литров за 8-10 км смешанного пробега (езда по городу с остановками и работой на холостых).
Вот как-то так, всем удачи в самостоятельном ремонте и думайте почаще своей головой. Я вот если бы подумал раньше, то не потратил бы 850 руб. на новый насос…

А тем, кому я ещё не надоел — бонус небольшое теоретическое отступление, нашел в тех же интернетах вот такую картинку, смотрим:

Я уже запутался какая картинка откуда, по-моему эта с Патриота, кто знает, только кто точно знает! 🙂 если ошибаюсь — поправьте. Так вот, обратите внимание, здесь после насоса перекачки поз. 21 слив в основной бак — коротенькая трубочка, а перекачка из доп. бака длинная трубка поз. 20 — на мой взгляд это более правильная схема. Быстрый поток обратки не находит на своём коротком пути особых препятствий и без труда создает вакуум для перекачки через более длинную трубку топлива из доп. бака. У нас же на буханке сделано наоборот все топливные магистрали остаются на месте кроме улавливания паров с абсобрером, но при этом баки меняются местами — рядом с фильтром тонкой очистки топлива поз. 23 и насосом перекачки поз. 21 ставится доп. бак, а основной занимает его место. При этом слив топлива идет от насоса перекачки в основной бак по более длинной трубке, чем забор топлива из доп. бака на перекачку, эта конструкция мне кажется хуже, почему сделано именно так — не понятно, но оказывается и здесь можно наладить нормальную работу обратки.
Вот снова как-то так 🙂
Одобряем — жмём нравицца, комментируем, делимся записью. Кому-то может очень пригодиться, лично у меня не смотря на обилие обсуждений данной темы в интернете ушло 4 дня и куча нервов на решение проблемы.

Вопрос вот какой, как на новой буханке 2016г, происходит перекачка, или переключение баков топлевных, бенз закончился в одном она заглохла?

Comments 48

если перекачка не идет смотри сетку бензобака. это основная проблема 100%

предохранитель на безоносос у на служебном было такое

на новой буханке бензин поступает с левого бака. Правый бак это дополнительный, перекачка идет с право в левый путем вакума. если машина глохнет то бензин закончился в основном левом баке.

Сеточку на бензонасосе замени и езди дальше, рублей 100 наверное стоит.Ну и заправляйся по инструкции к автомобилю.

Насос стоит в левом баке. Смотри фильтр и трубки с эжекторным насосом и посмотри не придожился ли куда левым баком

Плесни из канистры в основной, потом погадаем :о)

он автоматом с право на лево. это большой прорыв в автомобиле строения УАЗА))))

Херовый прорыв, нефига он не качает!

значит забиты трубки по которым перекачка идет, либо бензонасос не выдает уже нужного давления/объема.

это не важно, откуда вы знаете сколько дерьма оставили в баке собирая машину.
или сколько времени назад приезжал бензовоз на одну из заправок на которой вы заправлялись.
так же эбн не любит обсыхать.вы то может и не сушили его, а вот в салоне могло быть что угодно.

Если сделано по схеме Патриота, то переключаете не баки, а датчики в баках. Четыре тысячи вполне достаточно, чтобы при использовании херового бензина с дешёвых заправок, забивается сетка-фильтр на насосе в баке (раньше стояла жигулёвская). Я менял гораздо чаще, пока не понял, что сэкономив 1.5 тыс на бензине — вложу 1.7 тыс в ремонт. Сами деталюшки копеечные, но нормочас в сервисе был дорог.

Херовый прорыв, нефига он не качает!

два варианта сценария. либо забиты трубки либо не работает насос. если не работает насос смотри некий датчик в баке.

он автоматом с право на лево. это большой прорыв в автомобиле строения УАЗА))))

а на патре наобород)

В топливном модуле стоит струйный насос, все так же как и раньше только в другой упаковке, левый бак по ходу движения основной его надо держать с бензином всегда, либо залевать в правый и бенз сам перекачаеться в основной

Какой бак основной а какой резервный?

По ходу движения левый основной ( в нем насос) а правый дополнительный, в общем старайся, что бы литров 10-15 в нем оставалось в левом, где насос

В левом топливо кончилось, и он заглох, а правый полный!

Перекачка не работает видимо, струйный насос на новых буханках стоит в топливном модуле, нодо достать его и поглядеть, может забился, сетку тоже глянуть, она не последнюю роль на перекачке играет

Еще если перекачки нет то может умер бензонасос, ему хватает силы в движку кидать, но на перекачку уже нет. Какой бак рабочий в том должна быть плотно закрыта крышка бака

Тоже верно подзабыл, ну автор написал, что пробег 4000 всего врятли так быстро насос екнул, хотя если крышки трамблеров с пластиковым угольком попадаются то удивляться не чему

причём правый всего 27литров

у меня левый бак рабочий правый дополнительный

На буханке? Потому что на хантерах и на патриках всегда рабочий бак правый

бля нам в салоне так и сказали замучились заправлять а потом в книжке прочитали

С хрена ли в патрике наоборот? У меня в хантере рабочий бак правый и в нем бензонасос.

у меня на патрике рабочий правый а на буханке левый (хантера пока не покупал)

Все понял, значит у буханки другая система, тогда я не прав.

бля нам в салоне так и сказали замучились заправлять а потом в книжке прочитали

Эта схема патрика

Может крышку ББ «криво» закрутил?

Учитывая конструктивные особенности системы подачи топлива, автомеханики рекомендуют следующее:

при закрытии горловин нужно убедиться, что пробки находятся в исправном состоянии, особое внимание следует уделить целостности прокладок, позволяющих герметично закрутить пробки;
если УАЗ «буханка» заправляется частично, тогда сначала нужно заполнить левый бак;
вести постоянный контроль расхода топлива с учетом изменения объема данной жидкости в каждом баке (из-за протекания топлива между рассматриваемыми элементами);
если выявлены нарушения автоматического протекания жидкости из правой емкости в левую, используется топливо 2-го бака инжектора, для чего потребуется перелить жидкость из первой емкости; чтобы проделать такую работу, автомеханики рекомендуют создать избыточное давление в правом баке при помощи насоса, подсоединенного к клапану бензобака;
чтобы обеспечить питание мотора из правой емкости, потребуется отсоединить шланг от трубки соответствующего датчика левого бака и затем соединить его с трубкой, размещенной на поперечине кузова УАЗа инжектора;
каждый владелец данного автомобиля должен знать, что на промежутке между регулятором давления и электробензонасосом (при включенном зажигании и на протяжении нескольких минут после его выключения) для системы питании характерно давление в 300 кПа.

Читайте также:  Ауди 80 от чего можно поставить карбюратор

На автомобилях Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409 Евро-2 применена система питания топливом без крана переключения топливных баков. Подача топлива осуществляется погружным электробензонасосом (погружным модулем) установленным в правом топливном баке.

Система питания топливом двигателя ЗМЗ-409 на УАЗ-315195 Хантер.

Из топливных баков, через фильтр тонкой очистки топливо поступает в топливную рампу, относительное давление в которой поддерживается регулятором давления на уровне 300 кПа. Повышенное давление топлива исключает появление пузырьков воздуха и паров бензина в топливопроводе, которые мешают нормальной работе форсунок.

Топливные форсунки представляющие собой быстродействующие точные клапаны (нормально закрыты), открываются, впрыскивая топливо во впускную трубу двигателя. Открытие-закрытие форсунок осуществляется автоматически по циклограмме работы соответствующих выходных каналов электронного блока управления.

Форсунки впрыскивают топливо на горячие и закрытые впускные клапаны цилиндров двигателя, что улучшает качество топливо-воздушной смеси. Длительность и фазу впрыска топлива блок управления устанавливает в зависимости от режима работы двигателя, оборотов коленчатого вала и нагрузки.

Избыток топлива в рампе сбрасывается через сливное отверстие регулятора давления и струйный насос в правый бак. Одновременно топливо посредством инжекции перетекает из левого бака через струйный насос в правый бак.

После любых работ по обслуживанию или ремонту системы питания топливом двигателя ЗМЗ-409, связанных с подтягиванием соединений, снятием или заменой деталей и узлов необходимо провести проверку герметичности системы.

Не герметичность в соединениях устраняется путем подтягивания соединений или заменой дефектных элементов. Затяжка штуцеров стальных топливных трубопроводов должна производиться моментом 27+-7 Нм. Затяжка хомутов резиновых шлангов производится моментом 3.5+-0.5 Нм.

Признаки неисправности системы питания топливом двигателя ЗМЗ-409.

Засорение сетчатого фильтра погружного модуля в правом топливном баке, фильтра тонкой очистки топлива, наличие в топливных баках грязи и механических примесей проявляются в ухудшении динамики автомобиля, неустойчивой работе двигателя прежде всего на больших нагрузках.

При этих признаках, во избежание выхода из строя погружного модуля и топливного электробензонасоса, следует незамедлительно промыть правый топливный бак и сетчатый фильтр погружного модуля, а также заменить фильтр тонкой очистки топлива.

При температуре окружающего воздуха ниже 0 градусов признаки засорения могут быть обусловлены наличием воды и ее замерзанием в системе питания. При обнаружении воды в топливе следует его слить и промыть топливные баки с топливопроводами чистым бензином, а фильтр тонкой очистки топлива заменить. Если после проведения указанных мероприятий характер работы двигателя не изменился и наблюдается неустойчивая работа двигателя, то необходимо провести следующие работы — Неисправности системы питания топливом змз-409 и способы их устранения.

Топливные баки Уаз Хантер.

Система питания топливом Уаз Хантер включает в себя два однаковых по объему топливных бака. Емкость каждого — 35 литров. Обслуживание топливных баков заключается в периодической промывке или замене фильтра погружного модуля в правом баке, промывке фильтра приемной трубки указателя уровня топлива в левом баке и самих баков. Периодически проверяйте надежность крепления баков и при необходимости подтягивайте болты их крепления. Для промывки топливные баки снимите с автомобиля.

Промывку фильтра погружного модуля или приемной трубки указателя уровня топлива можно произвести, не снимая бак с автомобиля, при этом погружной модуль или указатель извлеките через люк в полу кузова.

Пробки топливных баков надо содержать в чистоте и следить за тем, чтобы они были плотно закрыты. Каталожный номер герметичной пробки топливных баков Уаз Хантер — 31602-1103010. Также на топливные баки подходят пробки 2108-1103010-11, при условии, что они выполнены полностью герметичными.

Система улавливания топливных испарений на Уаз Хантер.

С целью снижения выброса в атмосферу паров топлива на автомобилях Уаз Хантер устанавливается система улавливания топливных испарений. Левый топливный бак сообщается с атмосферой через сепаратор, клапан и адсорбер.

В процессе эксплуатации автомобиля, необходимо обращать внимание на :

— присутствие резкого запаха бензина в салоне, подкапотном пространстве в местах прохождения топливо и паропроводных шлангов и трубок. При его наличии замените адсорбер;
— правильность установки электромагнитного клапана продувки адсорбера;
— трещины и повреждения адсорбера — при их наличии замените адсорбер;
— пережатия и повреждения топливо и паропроводных шлангов, поврежденные и негерметичные трубки и шланги необходимо заменить.

Топливный электробензонасос и погружной модуль 9П2.960.004 на Уаз Хантер.

Топливный электробензонасос и погружной модуль 9П2.960.004 изделия не ремонтопригодные. Ресурс погружного электробензонасоса около 80 000 километров. При эксплуатации периодически проверяйте и очищайте контакты подключения топливного насоса к бортовой сети. Особое внимание обращайте на надежность подключения массы. Промывку сетчатого фильтра погружного модуля производите не снимая бак с автомобиля через люк в полу кузова.

Топливная рампа.

Предназначена для подключения топливной магистрали к впускному тракту двигателя и для установки форсунок. Топливная рампа представляет собой сквозную трубу с четырьмя отверстиями для подключения и фиксации входных штуцеров форсунок.

С одной стороны трубы подключена подающая топливная магистраль, с другой — сливная топливная магистраль с регулятором давления топлива. Выходные штуцеры топливных форсунок BOSCH 0 280 150 560 или SIEMENS 6354 ZMZ DEKA1D через уплотнительные кольца прижаты топливной рампой к отверстиям в головке блока цилиндров.

Фильтр тонкой очистки топлива.

Система питания топливом оборудована фильтром тонкой очистки топлива. Он выполнен в виде одноразового не разборного фильтр-патрона. Замену топливного фильтра производите через каждые 20 000 километров или в случае возникновения неисправностей указанных выше.

Регулятор давления топлива BOSCH DR-L 0280160258 или его аналог.

Предназначен для поддержания постоянного давления топлива в топливной рампе и задроссельном пространстве впускной трубы. Регулятор давления топлива состоит из следующих элементов : корпус с камерой давления, входной и выходной топливные штуцеры, клапан управления обратным сливом топлива, закрепленный на диафрагме, и вакуумная камера с воздушным штуцером.

Регулятор давления топлива крепится через входной резьбовой штуцер к сливному отверстию топливной рампы, а его выходной штуцер соединяется через сливной трубопровод со струйным насосом. Воздушный штуцер регулятора давления топлива соединен тонким резиновым шлангом со штуцером, ввернутым в ресивер впускной трубы.

Повышенное давление топлива, более 300 кПа, в топливной рампе двигателя проявляется повышенным расходом топлива, дымным выхлопом двигателя. При этих признаках следует прочистить струйный насос, продуть сливные топливопроводы от регулятора давления на топливной рампе до правого бака. При необходимости замените регулятор давления и электробензонасос.

Струйный насос системы питания топливом двигателя ЗМЗ-409.

Система питания топливом двигателя ЗМЗ-409 на Уаз Хантер оборудована струйным насосом. Он предназначен для принудительной перекачки топлива из левого топливного бака в правый. Струйный насос представляет собой инжектор, проточный канал которого подключен к трубопроводу слива топлива в бак, а инжекционный канал — к трубопроводу топливозаборника. Закреплен на топливных шлангах у правого лонжерона рамы.

Периодически проверяйте герметичность насоса и его соединений. При отсутствии перекачки топлива из левого топливного бака в правый, снимите струйный насос и выверните его форсунку, промойте его чистым бензином и продуйте воздухом.

Источник

Поделиться с друзьями
АвтоМотоВики