Как снять рычаг передней подвески на приоре

Содержание
  1. Лада Приора: рычаг передней подвески
  2. Простая замена сайлентблока рычага передней подвески
  3. Выпрессовка сайлентблока
  4. Запрессовка сайлентблока
  5. Алгоритм замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109
  6. Снятие рычага, замена сайлент-блоков
  7. Видео
  8. Лайфак: задняя балка автомобиля Приора, основные неисправности, замена
  9. Что такое сайлентблок
  10. Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:
  11. Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:
  12. Основные неисправности
  13. Меняем переднюю балку
  14. Меняем заднюю балку, как ее снять
  15. Установка на автомобиль задней независимой подвески
  16. Простая замена сайлентблока рычага передней подвески
  17. Что представляет собой съемник для установки сайлентблоков?
  18. Выпрессовка сайлентблока
  19. Запрессовка сайлентблока
  20. Замена сайлентблоков приора своими руками
  21. Когда требуется замена
  22. Зачем менять сайлентблоки
  23. ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БАЛКИ ВАЗ 2112 СВОИМИ РУКАМИ
  24. Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110
  25. Сайлентблок переднего верхнего рычага
  26. Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 (2112) своими руками?

Лада Приора: рычаг передней подвески

Рычаг передней подвески на Ладе Приора следует поменять в случае, если имеют место механические повреждения, появилась деформация из-за достаточно сильного удара, так же его демонтаж осуществляется для замены непригодных для эксплуатации сайлентблоков. Автомобиль потребуется загнать на эстакаду или смотровую яму, после чего выставить первую передачу и, подложив бруски под задние колеса, снять колесо с нужной стороны. Для проведения ремонта потребуется некоторый инструмент, после чего можно приступить к работе.

Для начала следует при помощи металлической щетки очистить все резьбовые соединения от загрязнений, после чего их нужно будет обработать проникающей смазкой.

Затем потребуется отсоединить от рычага подвески стойку стабилизатора устойчивости, отвинтив гайку его фиксации, после этого подходящей оправкой следует выбить боль со своего посадочного места.

Далее потребуется открутить гайку фиксации конца передней растяжки к рычагу, при этом растяжку нужно будет удерживать от проворачивания. Снять нужно и гайку, и находящуюся под ней шайбу.

Затем нужно снять палец шаровой с рычага. Для этого потребуется вытащить стопорный шплинт, после этого отвернув гайку фиксации пальца и установив съемник, спрессовать его.

После этой работы нужно отвернуть гайку фиксации болта рычага к кронштейну на автомобильном кузове и, вынув болт, вынуть конец рычага автомобильной подвески, после этого отсоединить от него переднюю растяжку. На кончике растяжки располагаются регулировочные шайбы, их потребуется промаркировать и при дальнейшей сборке поставить те же и в том же объеме, чтобы не сбить правильную регулировку.

После того, как рычаг будет снят, следует выполнить или его полную замену, или поменять резиновые сайлентблоки. Главным признаком, который указывает на необходимость выполнения их замены заключен в повреждении посадочной втулки или, если сильно потрескалась резиновая обойма.

На этом ремонт по снятию рычага подвески машины Лада Гранта законен. Сборка выполняется в обратном порядке. Стоит отметить, что окончательную затяжку всех гаек нужно выполнять только после того, как транспортное средство будет расположено на земле. На этом работы по ремонту заканчиваются.

Для того, чтобы сохранить не только свое здоровье, но и максимально защитить свой бюджет, в обязательном порядке после приобретения автомобиля стоит оформить автостраховку , которая позволит вам в случае аварии не переживать о том, где брать деньги на ремонт автомобиля. Тем более, что профессиональная компания сможет предложить наиболее выгодные условия кредитования.

Источник

Простая замена сайлентблока рычага передней подвески

При ремонте ходовой части переднеприводных машин вазовского семейства (Самары, Приоры, Калины, Гранты), довольно часто возникает необходимость в замене сайлентблоков рычагов передней подвески. И если с заменой заднего шарнира растяжки (ромашки) обычно проблем не возникает, достаточно обычного молотка и зубила. То с выпрессовкой и запрессовкой сайлентблоков рычага возникает много трудностей.

Самый простой способ – это отогнать машину на станцию технического обслуживания, заплатить деньги и не забивать себе голову. Но, если вы читаете данный материал, то, скорее всего, заменой будете заниматься лично и вам хочется сделать всё дёшево, качественно и без лишних усилий.

На какие только хитрости не идут:

  • покупают новые рычаги с уже запрессованными сайлентблоками и ромашками (довольно не бюджетный вариант);
  • везут свои снятые рычаги на СТО, где прессом меняют сайлентблоки;
  • вытачивают/покупают различные съёмники;
  • пытаются осуществить замену с помощью подручных средств.

Всё варианты рабочие и вы можете воспользоваться любым, какой считаете самым беспроблемным именно в вашей ситуации. Я же расскажу о способе замены сайлентблоков рычага без особых затрат и усилий, но придётся немного подготовиться.

Итак, кроме обычных инструментов, нам потребуются:

  1. Старый передний ступичный подшипник от Самары, Приоры, Калины или Гранты. Если вы сами занимаетесь ремонтом своего автомобиля не первый год, то, скорее всего, у вас он где-нибудь уже валяется. Если нет, то его можно спросить у соседей по гаражу, друзей, наконец, в любом автосервисе. Стоимость его близка к нулю, поэтому вам его без проблем отдадут в том или ином сервисе.
  2. Длинный болт с гайкой. Желательно закаленные, на дольше хватит. Длиной сантиметров 15, диаметром 12 мм. Резьбы должно быть как можно больше. Для наших целей можно взять болт головки блока цилиндров, болты подвески классики, да вообще любые подходящие болты.
  3. Пара толстых шайб с центральным отверстием под наш болт, одна с наружным диаметром не менее 40 мм, вторая с диаметром до 30 мм.
  4. Силиконовая смазка или мыльный раствор (можно жидкость для мытья посуды).

Как откручивать рычаг от автомобиля я описывать не буду, так как подобных материалов куча. Да и особых знаний и умений это не требует. Перейдём непосредственно к замене самих сайлентблоков.

Выпрессовка сайлентблока

Для выпрессовки старого сайлентблока у него необходимо отрезать резиновый бортик с одной стороны. Срезать резину можно простым ножом, можно ножовкой по металлу спилить. Затем через любую подходящую железную проставку просто выбиваем сайлентблок из рычага. Бить нужно сильно, желательно кувалдочкой, не бойтесь, ничего там не сломаете. На рисунке ниже уже выбитый сайлентблок со срезанным бортиком.

Вместо кувалды можно использовать мощные тиски, если они у вас есть. Можно выжечь резину паяльной лампой или газовой горелкой. Можно просверлить несколько отверстий в резине и затем выбить ослабший сайлентблок. Все варианты рабочие, выбирайте более удобный для вас. Но, как правило, просто выбить и быстрее и проще (обязательно со срезанным бортиком).

Далее очищаем отверстие для сайлентблока от ржавчины с помощью круглого напильника или шкурки и смазываем мыльным раствором или силиконовой смазкой. Настоятельно не рекомендую использовать в качестве смазки что нибудь другое, типа литола, солидола, фиола, шруса и т.п. Так как подобные смазки негативно влияют на состояние резиновых изделий. Поэтому только силикон или мыльный раствор.

На этом операции по выпрессовке и подготовке рычага к установке нового сайлентблока можно считать выполненными.

Запрессовка сайлентблока

Для запрессовки нового сайлентблока нам и пригодиться старый ступичный подшипник, а именно его внутренняя обойма. Она состоит из двух раздельных частей, имеющих большую фаску, с помощью которой мы и заправим бортик сайлентблока в рычаг. Вот так выглядит одна внутренняя половинка ступичного подшипника.

С помощью болта с гайкой, шайб и внутренних частей ступичного подшипника собираем вот такой бутерброд.

Всё обильно смазываем силиконовой смазкой, резьбу болта и шайбы мажем литолом или чем нибудь подобным и начинаем закручивать гайку (запрессовывать сайлентблок). Закручиваем до полной установки сайлентблока на своё место, всё разбираем, радуемся. Если всё сделано правильно, то замена не занимает много времени и сил.

Читайте также:  Как узнать передаточное число на редукторе bmw

Источник

Алгоритм замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Снятие рычага, замена сайлент-блоков

Рычаг снимаем с автомобиля для его замены, а также для замены сайлентблоков рычага. Работа показана на правом рычаге, левый рычаг снимается аналогично. Отсоединяем шаровую опору от рычага (см. «Снятие шаровой опоры»). Отворачиваем гайку крепления растяжки к рычагу передней подвески и снимаем шайбу (см. «Снятие растяжки»). Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу и вынимаем болт (см. «Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости»).
Головкой «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову, удерживая болт ключом того же размера. При снятии правого рычага вынуть полностью болт крепления не удается из-за малого зазора между болтом и валом привода колеса. Поэтому…

…уперев мощную отвертку или монтажную лопатку в кузов, отжимаем вал привода вместе с амортизаторной стойкой и кулаком… …и выколоткой из мягкого металла выбиваем и вынимаем болт.

Выводим рычаг из кронштейна…

…и вынимаем его, сняв с заднего конца растяжки. При снятии левого рычага подвески отжимать вал привода колеса не надо.

Для замены сайлент-блока рычага выпрессовываем его в тисках инструментальными головками или отрезками труб подходящего размера. Новый сайлент-блок смачиваем мыльным раствором и запрессовываем в рычаг.

Сайлент-блок растяжки сбиваем зубилом. Сняв сайлент-блок с одной стороны рычага, аналогично демонтируем сайлент-блок с другой стороны.

Новые сайлент-блоки предварительно запрессовываем в тисках…

…и окончательно допрессовываем, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины. Устанавливаем рычаг в обратной последовательности. Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров производим в положении «автомобиль на колесах». После установки рычага необходимо проверить и при необходимости отрегулировать схождение колес на специальном стенде — на станции технического обслуживания.



Видео

В этом видео показано, как делать съемник сайлент блоков и как с ним работать.

Как менять сайлентблоки без съемника.

Как менять сайлентблоки на «классике» ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

Как сделать съемник для ВАЗ 2113, 2114, 2115.

Как сделать съемник для снятия и установки резинометаллических шарниров на автомобилях Skoda Fabia (Шкода Фабиа), Skoda Rapid (Шкода Рапид), VW Polo Sedan (Фольксваген ПОЛО седан).

Лайфак: задняя балка автомобиля Приора, основные неисправности, замена

В бюджетных автомобилях применяется задняя балка, вместо независимой подвески, Приора сзади на балке. Это массивная деталь крепится к кузову на шарнирах.Чтобы машина была устойчивее, предусмотрен стабилизатор задней балки. Он крепится через втулки стабилизатора. Бывает еще и передняя балка, она крепится к кузову и держит переднюю подвеску. Эти детали мощные и массивные, но даже они могут сломаться. По ходу пробега, потребуется замена сайлентблоков передней и задней балки. Цена запчасти от 3000 руб и выше. Новая деталь на Приору стоит дороже десяточной. Но это в основном маркетинг. Приора по запчастям дороже десятки, хоть и многие запчасти такие же. Сайлентблок задней и передней балки, можно менять от износа и из за аварииного смещения — когда машина попадает в аварию происходит смещение балки. В своём автомобиле хорошие водители содержат все в сохранности и чистоте: это касается кузова, ходовой, двигателя, мелочей. Стоит периодически проверять подвеску автомобиля Лада Приора – во время поездок, она испытывает немалую нагрузку из-за плохого дорожного покрытия. При этом внимание уделяется мелким комплектующем и крупным таким как: задняя и передняя балка. На неё фактически крепятся все детали подвески, которые позволяют машине двигаться, тормозить, уверенно преодолевать препятствия. Она должна быть крепкой и «выносливой» — то есть, выдержать немало километров прежде, чем впервые покажется первая неисправность. Однако деталь на Приоре иногда приходится менять раньше срока.

Задняя балка может очень сильно повредиться из-за попадания в глубокую яму на дорожном полотне, которая способна «перебрать» всю подвеску на ходу. Внештатная ситуация может наступить, даже после неудачного ДТП. Её замену можно выполнить самостоятельно, достаточно разобраться в сложном процессе и подготовить всё необходимое.

Что такое сайлентблок

Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) — элемент, который соединяет две детали подвески, в данном случае, автомобиля. Состоит из металла и резины. Резина служит для гашения вибрации, плавности движения, устранения износа при трении металл об металл.

Сайлентблоки или РМШ — принимают и гасят осевые, радиальные, торсионные и карданные колебания. Выдерживают радиальные колебания до 300 кН (кило Ньютон), то есть до 300 кг.

Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:

Сайлентблоки такого типа устанавливают в подвески автомобиля, для того, чтобы рычаги и рессоры могли двигаться.

Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:

Шарниры такого типа устанавливаются под двигатель (опоры, подушки) для гашения колебаний вибрации работающего и движущегося двигателя. Защищает кузов от вибраций.

Основные неисправности

Балка может выйти из строя по двум причинам:

  1. смещение с места;
  2. механическое повреждение (чаще всего – трещина).

Когда возникает трещина в рычаге, снижается жесткость кузова на кручение. Этот параметр определяет степень безопасности, а также положение деталей. Дело в том, что при нормальной жесткости кузова, которая закладывается еще при проектировании и получается после финального этапа сборки автомобиля, абсолютно все узлы, агрегаты (вплоть до болтиков) стоят на своем месте, они имеют предельно допустимую амплитуду колебаний. Так, например, подвеска «глотает» ямы – детали активно двигаются, а люди в салоне могут даже не заметить качения.

Если жесткость кузова на кручение повысить, добавив в машину балки поперечной и продольной устойчивости, ничего страшного не случится – амплитуда колебаний снизится, приятным плюсом станет тот факт, что транспортное средство станет тише, дребезжания будет меньше. Когда жесткость кузова на кручение снижается, речи о комфорте даже может не быть.

Кроме того, что с большой вероятностью придется привыкнуть к неприятным звукам, добавится повышенный износ маленьких деталей. Когда рычаг дает трещину, все, что крепится к ней начинает двигаться с большей амплитудой. Проблему временно решают заваркой, но это только откладывает решение проблемы на какой-то срок. Мастера рекомендуют поменять балку.

Механическое повреждение проявляется в связи металла с резиной в рычагах Приоры – когда износ достигает своего апогея, резина трескается, отслаивается. Из-за этого возникает стук в передней и задней подвеске, машина виляет по дороге.

Меняем переднюю балку

Для работы подготовьте по два ключа 17, 19, 24, смазку WD-40, выпрессовыватель шаровых опор. Снятие и установку рычага передней подвески проведите в следующем порядке:

  1. Поставьте машину над смотровой ямой. Можно установить переднюю часть автомобиля на стабильные опоры.
  2. Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом.
  3. Снимите колеса. Для этого, двигаясь по кругу, постепенно ослабляйте затяжку болтов, а после этого плавно потяните колесо к себе, принимая его.
  4. Смазкой WD-40 покройте резьбовые соединения рычага.
  5. Придерживая болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, не допускайте его проворачивания. Плавно отверните гайку крепежа, достаньте болт.
  6. Придерживая ключом растяжку от проворачивания, сверните гайку, крепящую ее к балке.
  7. Снимите шайбу-прокладку.
  8. Отверните болт крепления шаровой опоры, выпрессуйте палец шарового шарнира из балки.
  9. Удерживая болт пружинной шайбы от проворачивания при помощи ключа, снимите гайку, которая крепит шайбу к рычагу.
  10. Конец рычага плавно снимите с кронштейна кузова.
  11. Снимите балку с растяжки.
  12. Уберите с растяжки несколько шайб и отметьте их, чтобы при установке поставить их по тому же порядку.
  13. Осмотрите деталь на предмет повреждений: по мере износа резина будет выпучиваться, трескаться, возможно, отслаиваться от металла.
  14. Если необходимо выполнить замену сайлентблоков передней балки Приоры, открутите болт крепления переднего сайлентблока головкой на 18. Болты крепления заднего откручиваются головкой на 15.
  15. Достаньте сайлентблок, отметив глубину его посадки. Поставьте новую деталь вместо старой в строгом соответствии с отмеченной глубиной.
  16. Поставьте новый рычаг. Шайбы поставьте в отмеченном порядке, той же стороной по отношению к центру детали, которой они были установлены ранее. Учтите, что окончательную затяжку соединений производят после того, как автомобиль будет спущен на землю.
Читайте также:  Ацетиленовый редуктор как пользоваться

Меняем заднюю балку, как ее снять

  1. Замену задней балки на Приоре начинают с поднятия машины при помощи подъемника, или можно поднять заднюю часть, поставив под рычаг домкрат. Для работы приготовьте выпрессовыватель, ключи на 15, 19, 10 – последний пригодится для того, чтобы отворачивать гайки тормозных трубок.
  2. Снимите колесо.
  3. Уберите амортизаторы задней подвески.
  4. Разъедините крепления тросов стояночного тормоза с уравнителем, снимите их.
  5. Достаньте оболочки тросов из кронштейна, крепящегося к кузову. Достаньте сами тросы и Вы увидите болт, крепящий балку.
  6. От кронштейна на рычаге отсоедините крепеж упругого рычага привода регулятора давления.
  7. По одному снимайте тормозные шланги, тут-же закрывая отверстия.
  8. Снимите гайки крепежей рычага к кронштейнам. Перед тем, как снять рычаг, выбейте болты.
  9. Принимая рычаг вместе с напарником, положите ее в сухое место. Кронштейны, несмотря на рекомендации завода, рекомендуется все же оставить на кузове. После длительной эксплуатации шпильки кронштейнов закислились, могут сломаться, поэтому лучше держать их на месте.
  10. Поставьте новую деталь вместо старой, соберите подвеску в обратном порядке.
  11. Если требуется заменить сайлентблоки задней балки Приоры, выпрессовывателем достаньте старые детали, отметив глубину их установки, и поставьте на их место новые.
  12. Для автомобиля, непосредственно с завода ставится торсион. Но для лучшей устойчивости задней подвески можно дополнительно поставить стабилизатор – это увеличивает жесткость кузова на кручение, создает более «плотное» давление, оказываемое по отношению к деталям автомобиля, не позволяя им излишне расшатываться при движении.

Установка на автомобиль задней независимой подвески

При эксплуатации машины, на которой установлена штатная задняя подвеска, происходит смещение балки автомобиля в сторону арки при прохождении поворотов примерно на 1 см. Если на автомобиле смонтирована задняя независимая подвеска, то такого смещения балки при аналогичных условиях эксплуатации не наблюдается. Задняя независимая подвеска крепится к кузову жестко, без применения в креплении задней подвески сайлентблоков на Приоре, что позволяет избежать бокового смещения балки.
Сайлентблоки, входящие в состав конструкции задней и передней подвесок, выполняют функцию гашения всех крутящих и изгибающих моментов, которые могут возникать при движении, обеспечивая тем самым устойчивое положение автотранспортного средства на неровностях дорожного полотна и на поворотах.

Сайлентблоки монтируются на авто как элемент ходовой и подвески, так как этот элемент конструкции является одним из самых надежных и экономичных способов предотвращения влияния на корпус автомобиля различных видов деформаций и нагрузок, которые способны возникать в процессе эксплуатации автомобиля. Установка и замена сайлентблоков на Приоре предусмотрена в некоторых узлах подвески автомобиля:

Простая замена сайлентблока рычага передней подвески

При ремонте ходовой части переднеприводных машин вазовского семейства (Самары, Приоры, Калины, Гранты), довольно часто возникает необходимость в замене сайлентблоков рычагов передней подвески. И если с заменой заднего шарнира растяжки (ромашки) обычно проблем не возникает, достаточно обычного молотка и зубила. То с выпрессовкой и запрессовкой сайлентблоков рычага возникает много трудностей.

Самый простой способ – это отогнать машину на станцию технического обслуживания, заплатить деньги и не забивать себе голову. Но, если вы читаете данный материал, то, скорее всего, заменой будете заниматься лично и вам хочется сделать всё дёшево, качественно и без лишних усилий.

На какие только хитрости не идут:

  • покупают новые рычаги с уже запрессованными сайлентблоками и ромашками (довольно не бюджетный вариант);
  • везут свои снятые рычаги на СТО, где прессом меняют сайлентблоки;
  • вытачивают/покупают различные съёмники;
  • пытаются осуществить замену с помощью подручных средств.

Всё варианты рабочие и вы можете воспользоваться любым, какой считаете самым беспроблемным именно в вашей ситуации. Я же расскажу о способе замены сайлентблоков рычага без особых затрат и усилий, но придётся немного подготовиться.

Итак, кроме обычных инструментов, нам потребуются:

  1. Старый передний ступичный подшипник от Самары, Приоры, Калины или Гранты. Если вы сами занимаетесь ремонтом своего автомобиля не первый год, то, скорее всего, у вас он где-нибудь уже валяется. Если нет, то его можно спросить у соседей по гаражу, друзей, наконец, в любом автосервисе. Стоимость его близка к нулю, поэтому вам его без проблем отдадут в том или ином сервисе.
  2. Длинный болт с гайкой. Желательно закаленные, на дольше хватит. Длиной сантиметров 15, диаметром 12 мм. Резьбы должно быть как можно больше. Для наших целей можно взять болт головки блока цилиндров, болты подвески классики, да вообще любые подходящие болты.
  3. Пара толстых шайб с центральным отверстием под наш болт, одна с наружным диаметром не менее 40 мм, вторая с диаметром до 30 мм.
  4. Силиконовая смазка или мыльный раствор (можно жидкость для мытья посуды).

Что представляет собой съемник для установки сайлентблоков?

Съемник РШМ нужен не только для снятия, но и для установки, чтобы не повредить новый сайлентблоки. А при снятии съемником, не надо бить молотком и нет риска повредить лапы (рычаги). Если выбивать резинометаллические шарниры молотком, то на рычаге могут появиться миктротрещины.

На машинах с 4-х рычажной подвеской могут нарушиться углы установки колес, если повредить рычаги или новые сайлентблоки. В таком случае придется заново менять резинометаллические втулки и, возможно, колеса.

По стоимости съемники для автомобильных сайлентблоков можно купить по цене от 800 рублей до 30000 рублей (набор разных съемников). Но, из подручных средств делается он легко.

Принцип действия съемника механического типа в том, что при закручивании гайки, сам сайлентблок выдавливается из проушины рычага. Гидравлические по конструкции сложнее, они мощнее, но их лучше покупать при необходимости, сделать их из подручных материалов невозможно.

Выпрессовка сайлентблока

Для выпрессовки старого сайлентблока у него необходимо отрезать резиновый бортик с одной стороны. Срезать резину можно простым ножом, можно ножовкой по металлу спилить. Затем через любую подходящую железную проставку просто выбиваем сайлентблок из рычага. Бить нужно сильно, желательно кувалдочкой, не бойтесь, ничего там не сломаете. На рисунке ниже уже выбитый сайлентблок со срезанным бортиком.

Вместо кувалды можно использовать мощные тиски, если они у вас есть. Можно выжечь резину паяльной лампой или газовой горелкой. Можно просверлить несколько отверстий в резине и затем выбить ослабший сайлентблок. Все варианты рабочие, выбирайте более удобный для вас. Но, как правило, просто выбить и быстрее и проще (обязательно со срезанным бортиком).

Читайте также:  Как ставить задний амортизатор на велосипеде

Далее очищаем отверстие для сайлентблока от ржавчины с помощью круглого напильника или шкурки и смазываем мыльным раствором или силиконовой смазкой. Настоятельно не рекомендую использовать в качестве смазки что нибудь другое, типа литола, солидола, фиола, шруса и т.п. Так как подобные смазки негативно влияют на состояние резиновых изделий. Поэтому только силикон или мыльный раствор.

На этом операции по выпрессовке и подготовке рычага к установке нового сайлентблока можно считать выполненными.

Запрессовка сайлентблока

Для запрессовки нового сайлентблока нам и пригодиться старый ступичный подшипник, а именно его внутренняя обойма. Она состоит из двух раздельных частей, имеющих большую фаску, с помощью которой мы и заправим бортик сайлентблока в рычаг. Вот так выглядит одна внутренняя половинка ступичного подшипника.

С помощью болта с гайкой, шайб и внутренних частей ступичного подшипника собираем вот такой бутерброд.

Всё обильно смазываем силиконовой смазкой, резьбу болта и шайбы мажем литолом или чем нибудь подобным и начинаем закручивать гайку (запрессовывать сайлентблок). Закручиваем до полной установки сайлентблока на своё место, всё разбираем, радуемся. Если всё сделано правильно, то замена не занимает много времени и сил.

Замена сайлентблоков приора своими руками

При осмотре автомобиля заметил трещины на резиновых втулках передней подвески, состояние было неудовлетворительное. Пробег машины сравнительно немалый, поэтому решил заменить все резиновые шарниры и втулки в подвеске. И тут настали муки выбора, как всегда хочется сделать лучше. Подвеска на приору в общем без значительных изменений перекочевала с ваз 2108, который заметно меньше весил и имел мотор в 1,5 раза слабее. Хотелось поставить втулки пожостче. Кроме оригинальных есть огромное количество сайлентблоков из полиуретана разных производителей. Отзывы о них не всегда положительные, а цена значительно больше резиновых. Кроме этого имею возможность сравнить работу одинаковых механизмов с использованием резины и полиуретана. С недавнего времени на скиповом и клетьевом подъеме шахты стали использовать роликоопоры с полиуретановыми шинами вместо резиновых. Как показала практика значительного увеличения ресурса шин нет, иногда полиуретан просто выкрашивается кусками. В итоге не захотел экспериментировать за свои деньги и купил все рти производства Балаковорезинотехника.

Насчет оригинальности не знаю. Часть резинок была в коробках с голограммой и отливка выглядит опрятнее, остальные продавались просто россыпью.

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Зачем менять сайлентблоки

Сообщества Лада Приора Lada Priora Club Блог Провода замка зажигания
Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

  1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
  2. В задней части авто слышны стуки.
  3. Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
  4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
  5. В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БАЛКИ ВАЗ 2112 СВОИМИ РУКАМИ

По какой-то причине повыдавливало полиуретановые сайлентблоки

и мы их решили
заменить
на резиновые.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.


Заприсовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге . Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага


Разбитый
Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

  1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
  2. Снимите переднее колесо.
  3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
  4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
  5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
  6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
  7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
  8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 (2112) своими руками?

За мягкость и комфорт передвижения на автомобиле, отвечают не только правильно накаченные колеса или комфортные сидения, важна исправность подвески, детали которой должны работать как единое целое. Нарушение в работе хоть одного из вышеперечисленных узлов повлечет за собой всеобщий дисбаланс и нарушение комфорта езды в целом. Одним из важнейших элементом подвески автомобиля являются резиновые, а также резинометаллические уплотнители, их называют сайлентблоками. Благодаря этим, на первый взгляд, неприметным и ненужным резиновым или полиуретановым роликам, обеспечивается соединение деталей подвески. При жесткости соединения сохраняется мягкость между деталями, что позволяет автомобилисту ехать тихо и комфортно, «не стуча и не гремя железом».

На страницах ВАЗ Ремонт мы уже рассказывали о том, как заменить сайлентблоки в статье: Замена сайлентблоков на ВАЗ 2109, на этот раз вы узнаете, как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 в домашних условиях.

Источник

Поделиться с друзьями
АвтоМотоВики