Как собрать амортизатор на мотоцикле урал

Как собрать амортизатор на мотоцикле урал

Разборка и сборка передней вилки мотоцикла Урал ИМЗ-8.103-10

Разборка и сборка амортизатора подвески мотоцикла Урал ИМЗ-8.103-10

Разбирая и собирая амортизатор, необходимо обеспечить чистоту рабочего места, инструмента и принадлежностей, чтобы не засорить и не повредить деталей амортизатора. Разбирать амортизатор надо так:

зажать нижний наконечник в тисах или в приспособлении при вертикальном расположении амортизатора;

нажимая на кожух, сжать пружину подвески на 5—10 мм и вынуть сухари;

снять кожух, пружину, опорное кольцо и подвижный кулачок; вытянуть кверху верхний наконечник со штоком, специальным ключом отвернуть гайку резервуара и вынуть шток в сборе с обоймой сальников и рабочим цилиндром. При этом нужно следить, чтобы не повредить сальник гайки резервуара; .

придерживая одной рукой рабочий цилиндр, вынуть из него шток амортизатора вместе с обоймой сальников, направляющей штока и поршнем в сборе. Вылить жидкость из рабочего цилиндра и конуса амортизатора в сосуд;

выпрессовать клапан сжатия в сборе из рабочего цилиндра легкими ударами молотка по деревянной оправке;

зажать шток через мягкие зажимные губки в тисах и отвернуть гайку клапана отдачи;

снять поршень со всеми деталями клапана, направляющую штока, пружину и обойму сальника в сборе;

. — осторожно вынуть из обоймы войлочный сальник, снять сальник гайки резервуара и вытолкнуть деревянным стержнем с верхней стороны обоймы резиновый сальник.

Собирать амортизатор в обратной последовательности.

Чтобы избежать повреждения резинового сальника, надевая обоймы сальников на шток, нужно пользоваться конусным наконечником.

В амортизатор заливают 105 см3 амортизационной жидкости. Заливать жидкость необходимо при вставленном рабочем цилиндре с клапаном сжатия в корпус амортизатора. Жидкость заливать в рабочий цилиндр доверху, а остаток ее — в корпус амортизатора. После этого вставить в рабочий цилиндр шток с поршнем, закрыть цилиндр направляющей штока и, аккуратно придвинув корпус сальников вплотную к направляющей, завернуть гайку резервуара.

Затянув гайку резервуара, надо прокачать рукой шток с поршнем для удаления воздуха из рабочего цилиндра.

Источник

Ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками

Всем известно, что советская техника подвергается быстрому износу и требует частого ремонта. Один из таких агрегатов, требующих частого ремонта – мотоцикл Урал. Даже учитывая его сравнительную надежность, приходится частенько перебирать двигатель его и комплектующие. Однако ходовая часть всегда была довольно крепкой и надежной. Тем не менее, и она порой может выйти из строя. Так, например, переборка амортизаторов мотоцикла – это самое частое занятие владельцев отечественной мототехники.

Устройство амортизатора мотоцикла Урал, очень простое и мало чем отличающиеся от остальных марок. Они представляют собой пружинно-гидравлический механизм и ступенчатую регулировку жесткости конструкции. Они обеспечивают подъем заднего колеса почти на 12 сантиметров, смягчают удары и гасят вибрации подвески, а сайлент-блоки делают работу бесшумной.

Ремонт подвески

Замена элементов подвески является частью эксплуатации байка. При проходе определенного километража необходимо устанавливать новые детали на место износившихся.

Помимо замены важна также регулировка амортизаторов на мотоцикле. Правильная доработка механизмов обеспечит хорошую динамику и мягкость движения. К сожалению, в большинстве случаев простой регулировки недостаточно. Поломка гидроамортизаторов заметна сразу. Слышен треск и скрежет, а во время поездки возникает излишнее количество вибраций.

В случае неполадки заменяемого механизма можно произвести ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками. Для этого необходимо подготовиться. Все детали нужно отчистить от грязи и пыли. Подготовить чистое рабочее место, во избежание загрязнения запчастей.

После подготовки можно приступить к работе:

    Первым делом необходимо снять гидроамортизаторы с рамы. Для этого выкручиваются болты, обеспечивающие закрепление шарниров, а также болты, закрепляющие сайлент-блоки.

При снятии рычага задней части подвески, необходимо убрать защитный кожух и зажимающие шайбы. После откручивая стяжных гаек, снимается цапфа. После чего, нажав на рычаг-маятник можно снимать амортизатор, выдвинув его немного вправо.

  • Теперь можно приступить к разборке. Гидроамортизатор следует закрепить. Лучше всего подойдут тиски.
  • Снимаются кожух, вынимается пружина на стойке и опорный перстень, а также кулачок.
  • Извлеките внешнюю насадку и ее шток, после чего открутите гайку бачка.
  • Выньте всю конструкцию штока. В нее входят обойма сальников и цилиндры.
  • Далее из цилиндра вытаскивается шток со всеми его механизмами, направляющей деталью и поршнем.
  • Теперь необходимо вылить жидкость из гидроамортизатора и выпрессовать клапан легким постукиванием через древесную дощечку.
  • От штока откручиваются гайки клапана отдачи, снимается поршень со всеми комплектующими.
  • Затем нужно вынуть сальники из обоймы, резервуара и резиновый (он выдавливается деревянным стержнем).
  • Все запчасти тщательно промываются в солярке или бензине.
  • Так производится разборка амортизатора мотоцикла Урал, по завершению которой можно выявить проблемные детали и заменить их. Сборка осуществляется в обратном порядке. Помните, что заливать внутрь конструкции лучше специальную жидкость, которая обеспечит правильную работу гидроамортизатора.

    Мотоцикл Урал, у которого был произведен ремонт амортизаторов, должен иметь равноупругие пружины в задней части для устойчивости байка. Для определения жесткости существует специальный прибор. При долгой эксплуатации с помощью такого прибора можно восстановить устойчивость мопеда за счет выравнивания упругих свойств.

    Основные проблемы

    Хоть гидроамортизаторы и имеют простую конструкцию, с технической точки зрения они являются сложной деталью. Так, например, при неполадках в двигателе с помощью диагностики легко можно выяснить причину, а в случае с рабочим элементом подвески придется повозиться. Чаще всего, чтобы не тратить время на переборку механизма, неполадки выявляются с помощью специальных стендов.

    По статистике, основной проблемой выхода амортизаторов из строя является их неправильное техническое обслуживание, эксплуатация и установка. Тем не менее, в очень редких случаях происходит поломка по вине фирмы производителя.

    Итак, вот список самых распространенных поломок в ходе эксплуатации:

    • отсутствие или недостаток газа в амортизаторе;
    • плохие свойства или несоответствующая требованиям жидкость;
    • разрушение конструкции: поломка штоков, крепежной проушины или сайлент-блоков;
    • механические повреждения: трещины, вмятины или искривления;
    • разрыв сальников штока.
    Читайте также:  Как узнать передаточное число на редукторе bmw

    Чтобы избежать подобных проблем, не нарушайте правил эксплуатации и производите своевременное техническое обслуживание.

    Источник

    Замена амортизаторов мотоцикл урал

    Ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками

    Всем известно, что советская техника подвергается быстрому износу и требует частого ремонта. Один из таких агрегатов, требующих частого ремонта – мотоцикл Урал. Даже учитывая его сравнительную надежность, приходится частенько перебирать двигатель его и комплектующие. Однако ходовая часть всегда была довольно крепкой и надежной. Тем не менее, и она порой может выйти из строя. Так, например, переборка амортизаторов мотоцикла – это самое частое занятие владельцев отечественной мототехники.

    Устройство амортизатора мотоцикла Урал, очень простое и мало чем отличающиеся от остальных марок. Они представляют собой пружинно-гидравлический механизм и ступенчатую регулировку жесткости конструкции. Они обеспечивают подъем заднего колеса почти на 12 сантиметров, смягчают удары и гасят вибрации подвески, а сайлент-блоки делают работу бесшумной.

    Ремонт подвески

    Замена элементов подвески является частью эксплуатации байка. При проходе определенного километража необходимо устанавливать новые детали на место износившихся.

    Помимо замены важна также регулировка амортизаторов на мотоцикле. Правильная доработка механизмов обеспечит хорошую динамику и мягкость движения. К сожалению, в большинстве случаев простой регулировки недостаточно. Поломка гидроамортизаторов заметна сразу. Слышен треск и скрежет, а во время поездки возникает излишнее количество вибраций.

    В случае неполадки заменяемого механизма можно произвести ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками. Для этого необходимо подготовиться. Все детали нужно отчистить от грязи и пыли. Подготовить чистое рабочее место, во избежание загрязнения запчастей.

    После подготовки можно приступить к работе:

      Первым делом необходимо снять гидроамортизаторы с рамы. Для этого выкручиваются болты, обеспечивающие закрепление шарниров, а также болты, закрепляющие сайлент-блоки.

    При снятии рычага задней части подвески, необходимо убрать защитный кожух и зажимающие шайбы. После откручивая стяжных гаек, снимается цапфа. После чего, нажав на рычаг-маятник можно снимать амортизатор, выдвинув его немного вправо.

  • Теперь можно приступить к разборке. Гидроамортизатор следует закрепить. Лучше всего подойдут тиски.
  • Снимаются кожух, вынимается пружина на стойке и опорный перстень, а также кулачок.
  • Извлеките внешнюю насадку и ее шток, после чего открутите гайку бачка.
  • Выньте всю конструкцию штока. В нее входят обойма сальников и цилиндры.
  • Далее из цилиндра вытаскивается шток со всеми его механизмами, направляющей деталью и поршнем.
  • Теперь необходимо вылить жидкость из гидроамортизатора и выпрессовать клапан легким постукиванием через древесную дощечку.
  • От штока откручиваются гайки клапана отдачи, снимается поршень со всеми комплектующими.
  • Затем нужно вынуть сальники из обоймы, резервуара и резиновый (он выдавливается деревянным стержнем).
  • Все запчасти тщательно промываются в солярке или бензине.
  • Так производится разборка амортизатора мотоцикла Урал, по завершению которой можно выявить проблемные детали и заменить их. Сборка осуществляется в обратном порядке. Помните, что заливать внутрь конструкции лучше специальную жидкость, которая обеспечит правильную работу гидроамортизатора.

    Мотоцикл Урал, у которого был произведен ремонт амортизаторов, должен иметь равноупругие пружины в задней части для устойчивости байка. Для определения жесткости существует специальный прибор. При долгой эксплуатации с помощью такого прибора можно восстановить устойчивость мопеда за счет выравнивания упругих свойств.

    Основные проблемы

    Хоть гидроамортизаторы и имеют простую конструкцию, с технической точки зрения они являются сложной деталью. Так, например, при неполадках в двигателе с помощью диагностики легко можно выяснить причину, а в случае с рабочим элементом подвески придется повозиться. Чаще всего, чтобы не тратить время на переборку механизма, неполадки выявляются с помощью специальных стендов.

    По статистике, основной проблемой выхода амортизаторов из строя является их неправильное техническое обслуживание, эксплуатация и установка. Тем не менее, в очень редких случаях происходит поломка по вине фирмы производителя.

    Итак, вот список самых распространенных поломок в ходе эксплуатации:

    • отсутствие или недостаток газа в амортизаторе;
    • плохие свойства или несоответствующая требованиям жидкость;
    • разрушение конструкции: поломка штоков, крепежной проушины или сайлент-блоков;
    • механические повреждения: трещины, вмятины или искривления;
    • разрыв сальников штока.

    Чтобы избежать подобных проблем, не нарушайте правил эксплуатации и производите своевременное техническое обслуживание.

    ВИЛКА УРАЛ

    Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь
    пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые
    качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить
    инструмент для поглощения пищи.

    Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику,
    ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить
    амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле
    деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом
    тормоза, а для модели «Соло» — и переднее крыло. И приступим.

    1. Ключем на «на 36» открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с
    пружиной, ослабьте ключом «на 13» контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.

    2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с
    верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.

    3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом.
    Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его
    на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь
    поставьте наконечник «вверх ногами» и оставьте в таком положении на 10 минут — чтобы полностью вытек керосин.

    Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном
    порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, — поехали дальше.


    4. Поддев отверткой пружинные кольца, снимите нижнюю и верхнюю направляющие втулки наконечника
    вилки. Попутно обратите внимание на люфт втулок по отношению к самой трубе. Зазор в соединении
    не должен быть значительным — в противном случае втулки придется ставить новые. Снимите
    с трубы корпус сальника. Изношенное уплотнение нужно заменить и не спеша заняться сборкой.

    Читайте также:  Амортизаторы ваз 2110 что поставить

    5. Те кто разбирает вилку из-за проблем с гидравликой (такое тоже бывает), операцию,
    указанную в предыдущем пункте, могут пропуститъ и сразу приступить к демонтажу амортизатора.
    Для этого торцовым ключом «на 12» открутите болт внизу наконечника пера вилки и выньте амортизатор
    в сборе с пружиной. Скрутите верхнюю гайку со штока, а с пружины — верхний наконечник. Снимите
    пружину, скрутите гайку трубки амортизатора и выньте шток. Конечно с с таким изуродованным поршнем
    вилка не будет эффективно гасить колебания.

    Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но
    некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в
    нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки
    трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней
    траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник
    пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника.
    Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника,
    периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как
    только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать.
    Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками
    на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот «хитрый» зазор, действуйте следующим образом: накрутите
    контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку
    до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении,
    зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.

    б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE — 10W. В простейшем случае
    это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно
    быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.

    И в заключение. Течь масла из передней вилки,
    особенно на плохих дорогах, — «фамильная черта» всех «Уралов». Замена сальников устраняет ее ненадолго.
    В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь
    к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит,
    разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.

    Замена амортизаторов мотоцикл урал

    Разборка и сборка передней вилки мотоцикла Урал ИМЗ-8.103-10

    Разборка и сборка амортизатора подвески мотоцикла Урал ИМЗ-8.103-10

    Разбирая и собирая амортизатор, необходимо обеспечить чистоту рабочего места, инструмента и принадлежностей, чтобы не засорить и не повредить деталей амортизатора. Разбирать амортизатор надо так:

    зажать нижний наконечник в тисах или в приспособлении при вертикальном расположении амортизатора;

    нажимая на кожух, сжать пружину подвески на 5—10 мм и вынуть сухари;

    снять кожух, пружину, опорное кольцо и подвижный кулачок; вытянуть кверху верхний наконечник со штоком, специальным ключом отвернуть гайку резервуара и вынуть шток в сборе с обоймой сальников и рабочим цилиндром. При этом нужно следить, чтобы не повредить сальник гайки резервуара; .

    придерживая одной рукой рабочий цилиндр, вынуть из него шток амортизатора вместе с обоймой сальников, направляющей штока и поршнем в сборе. Вылить жидкость из рабочего цилиндра и конуса амортизатора в сосуд;

    выпрессовать клапан сжатия в сборе из рабочего цилиндра легкими ударами молотка по деревянной оправке;

    зажать шток через мягкие зажимные губки в тисах и отвернуть гайку клапана отдачи;

    снять поршень со всеми деталями клапана, направляющую штока, пружину и обойму сальника в сборе;

    . — осторожно вынуть из обоймы войлочный сальник, снять сальник гайки резервуара и вытолкнуть деревянным стержнем с верхней стороны обоймы резиновый сальник.

    Собирать амортизатор в обратной последовательности.

    Чтобы избежать повреждения резинового сальника, надевая обоймы сальников на шток, нужно пользоваться конусным наконечником.

    В амортизатор заливают 105 см3 амортизационной жидкости. Заливать жидкость необходимо при вставленном рабочем цилиндре с клапаном сжатия в корпус амортизатора. Жидкость заливать в рабочий цилиндр доверху, а остаток ее — в корпус амортизатора. После этого вставить в рабочий цилиндр шток с поршнем, закрыть цилиндр направляющей штока и, аккуратно придвинув корпус сальников вплотную к направляющей, завернуть гайку резервуара.

    Затянув гайку резервуара, надо прокачать рукой шток с поршнем для удаления воздуха из рабочего цилиндра.

    как устранить течь из амортизаторов?

    как устранить течь из ураловских амортов?

    Есть надежный способ,покупаешь новые.

    Тогда придется ремкомплект купить и отремонтировать, что очень и очень непросто. 😉

    я щас тоже с этим вопросом мучаюсь. но я бы и рад купить новые да у нас их в продаже нет!:( а как насчет ЯВАвских или ИЖевских. а не то буду с жигулевскими заморачиватся. я тут читал приваривают к ним шайбы под пружины а как же масло что в нутри? онож горит? может и мне заодно подскажите.

    я бы на вашем месте не стал заморачиваться с переборкой амортизаторов лучше на те деньги что ты напокупаеш себе ремкомплектов подкопить и купить новые а так только лишняя трата времени сил и денег.я себе поставил китайске не разборные и очень доволен 2 сезона без проблем

    Смотря чем вызвана течь. Как правило это задиры на штоке. Тут необходимо их хромировать за тем полировать. Можно попробовать просто полировать, но это зависит от глубины рисок.
    Если просто сальники пробило то просто меняем сальники.

    Какое-то время думал что течь амортизаторов можно легко устранить заменой сальников. Но увы попытки не увенчались успехом, сальники заменил, чуть покатался и розочарование. Тогда плюнул на все и купил новые производства Тайвань (вроде бы). Так они сцуки длинее стандартных и ездить на них одному стало жеще!

    Читайте также:  Амортизаторы колы что это

    с тайваньских элементарно срезается 1,5витка пружины.у меня так нормально.

    А я с китайских снял деталь, которой регулируется жесткость амортизатора, получилось намного мягче

    появилась така мысля: вместо резинки на шток поставить сальник, а большую резинку посадить на герметик! как думаете получится?

    super_racer , получится конечно ))) тока на стену повесить не забудь для красоты.
    те же сказали ремонтирую как положено или купи новые. или отдай мастеру. стоковые аморты изначально хавно. я как купил мот так сток выкинул в угол. их хоть десять раз перебери а они текут. я себе собрал гибрид из индийских и пружины от стока. писал недавно. всё работает. 4 или пять положений поджима пружины. гидравлика работает нормально.

    Зной , а где писал ? как делал регулировку поджима на 5 положений ?

    Перебирал Днепровские — течь перестало и работали вроде нормально. Так что как повезет. Если шток не закосяченый — должно помочь. Правда, я свои из двух комплектов старых собирал.

    flremTOOural , регулировка осталось от индийского. а комент свой писал в теме о том шоб сделать задние пружины помягче

    МОЙ МОТОЦИКЛ

    Тяжелые мотоциклы «Урал», «Днепр», «К-750» весьма популярны в народе, благодаря своим тяжеловесным возможностям. И их часто нещадно эксплуатируют в селе по хозяйству, перевозят тяжести, используют на максимум. И каким бы сильным не был мотоцикл — рано или поздно узлы приходят в неисправность. Чаще это касается именно подвесок.
    По общепринятым представлениям, узел этот весьма надежен. Но позвольте поинтересоваться: много ли «Уралов» ездит исключительно по асфальту? А сколько вы перевезли пресловутых мешков с картошкой в люльке. Стоит ли удивляться тому, как быстро выходят из строя амортизаторы.

    Первый симптом неисправности -потеки масла на корпусе амортизатора. Значит, налицо износ резиновой манжеты или появление на рабочей поверхности штока задиров или потертостей. Восстановить шток — хлопотное дело. Потребуется гальваническая обработка с последующей шлифовкой, а это доступно не каждому. А коль недоступно, к сожалению, вам придется купить новый амортизатор.

    Но гораздо чаще виновница подтекания масла — изношенная манжета. Стоит она копейки, а заменить ее можно в условиях обычного гаража с помощью слесарного инструмента: операция займет не более часа. Давайте о этом процессе и поговорим:

    1. Перед тем, как приступить к разборке элемента подвески, настоятельно рекомендуем посмотреть, не слишком ли поджата пружина. Если это так. поверните копирную шайбу на минимум, чтобы ослабить пружину (и не надрываться при выполнении следующей операции).
    2. Вынуть сухари, сжав пружину специальным «приспособлением» сможет и доктор филологии. Но у большинства «оппозитчиков», надлежащего инструмента может и не найтись. Но это не беда — на «Уралах» ездят настоящие мужики, так что рассухарим подвеску самым что ни на есть мужичьим способом — прижимая ее собственным телом (конечно, подложив сложенную тряпку) к тискам. И аккуратно….
    3. Очистим от грязи и масла гайку корпуса амортизатора, особенно тщательно — отверстия под спецключ. Если такового в вашем наборе инструмента не оказалось, то старым «народным способом» — при помощи тяжелого молотка и наковальни его можно «изобразить» из аналогичного ключа для «москвичовских» амортизаторов… Готово? Откручиваем гайку.

    4. Обычно, когда гайка откручена, все начинают дергать шток вверх — это как бы просится сделать. Но он почему-то не выходит. Если дернуть совсем сильно, то все и вся будут в грязной амортизаторной жидкости. Но нам это не нужно — зачем пачкаться: сперва вынем уплотнительное кольцо, после чего и шток с поршнем и все остальное выйдут как бы сами и с невероятной легкостью.

    5. В процессе эксплуатации механический контакт любой трущейся пары вызывает образование продуктов износа. Наш подопечный — не исключение. Эти продукты нужно удалить — тщательно промоем корпус и рабочий цилиндр амортизатора бензином.

    6. Зажмем шток амортизатора за «ухо» в тисках и попробуем открутить гайку штока. Очень часто из-за того, что резьба штока расклепывается, гайка вместе со штоком выворачивается из «уха». В этом случае следует зажать в тисках непосредственно сам шток, проложив между ним и губками тисков пластины из мягкого металла (медь, алюминий и т.п.).

    7. Вот теперь видна причина подтекания масла. Но еще может появиться проблема: не понятно откуда взявшиеся поперечные задиры на штоке!? Качественный ремонт однозначно подразумевает замену поврежденного штока. Да вот беда: отдельно купить его невозможно, в продаже есть амортизатор только в сборе. Можно пойти на крайние меры — запилить самым мелким напильником выступающие заусенцы.

    8. Вслед за грубой обработкой заполируем шток войлочным кругом, умастив его пастой ГОЯ.
    После такой «пластической операции» амортизатор послужит вам еще несколько тысяч километров. Но лучше не дожидаться его окончательной «смерти» и заменить в ближайшее время.

    9. Начнем сборку деталей на штоке. Перед установкой новой манжеты обернем резьбовую часть штока изоляционной лентой, чтобы не повредить об острые кромки гребенки манжеты. Надпись «верх» на одной из сторон манжеты должна «смотреть»вверх при нормальном положении амортизатора на мотоцикле или наоборот — вниз, как показано на фото. Не перепутайте!

    10. Когда все до единой шайбочки и пружинки в строгой последовательности собраны на штоке, закрутим гайку штока. Обязательно раскерним резьбовую часть штока во избежание ее самоотворачивания.

    11. Заправим в рабочий цилиндр амортизатора 105 куб.см амортизаторной жидкости. Не ищите на прилавках магазинов эту мифическую жидкость -все равно не найдете. Вместо нее можно применять масло для автоматических коробок передач автомобилей (благо, его найти — никаких проблем) или специальное масло для передних вилок мотоциклов вязкостью SAE 10W.

    Ну вот в принципе и все. Навесьте амортизаторы, колесо, покачайте вверх-вниз. Если все правильно сделали: то все будет работать. Можно смело продолжать эксплуатировать мотоцикл….

    Источник

    Поделиться с друзьями
    АвтоМотоВики