Как убрать проставки с подвески

Как увеличить клиренс автомобиля, установка передних и задних проставок

Существует множество направлений в автомобильном тюнинге, одним из них всегда было изменение клиренса, то есть дорожного просвета, в сторону увеличения. Если точнее – высоты кузова над дорогой, поскольку далеко не все авторы таких нововведений задумываются над понятием внедорожной геометрии вообще и клиренса в частности. Но большой разницы на практике нет, машина действительно заметно «подрастает».

Почему возникает необходимость увеличения дорожного просвета автомобиля

Величина клиренса связана с проходимостью автомобиля. Это очевидно, но не всегда проявляется на практике. Зато прочие составляющие данного тюнинга действительно работают:

  • снижается вероятность повреждения о дорожные неровности деталей, расположенных под днищем автомобиля;
  • можно безопасно пропускать между колёсами крупные предметы дорожного мусора;
  • машина выглядит заметно бодрее, она как бы сбрасывает тяжесть нескольких лет эксплуатации, вызвавших усталость пружин подвески;
  • освобождается дополнительное пространство в колёсных арках, что позволяет применять шины большего размера.

К тому же процедура увеличения дорожного просвета привлекает своей относительной простотой. Достаточно приобрести проставки под пружины или амортизаторы.

Строго говоря, установка их в гражданский седан или хэтчбек – это не совсем то, что называется лифтом подвесок или кузова внедорожников, но эффект заметен, а цель в виде участия в трофи-рейд и не ставилась.

Что такое проставки, и как они работают

Подвески типа МакФерсон сейчас распространены чрезвычайно широко. К тому же именно в этом случае лифт действительно выполняется наиболее просто.

Типичная подвеска свечного типа МакФерсон состоит из:

  • амортизатора, который здесь выполнен в виде телескопической стойки с развитым корпусом, выполняющим роль направляющего аппарата, демпфера и базы для монтажа дополнительных элементов;
  • пружины, входящей в состав всё той же стойки вместе со своими опорными подушками, но выступающей в вполне самостоятельной роли упругого элемента;
  • верхних и нижних опор стойки, допускающих её качание и вращение относительно кузова;
  • дополнительных рычагов и растяжек подвески со своими сайлентблоками или шаровыми соединениями.

Высота кузова автомобиля над дорогой определяется длиной телескопической стойки под данной нагрузкой, вызвавшей сжатие пружины на определённую величину. Если изменить эту длину, то клиренс изменится, хотя длина сжатой пружины останется той же.

Проще всего использовать проставки между корпусом верхней опоры амортизационной стойки и кузовом.

Геометрия тут такова, что на каждый миллиметр толщины проставки высота кузова будет увеличена на миллиметр с небольшой добавкой. Это становится понятно, если рассмотреть подвеску, используя правило рычага. Но существуют и такие, где изменение клиренса будет в точности равно толщине проставки.

Обычно при покупке комплекта указывается, на сколько автомобиль будет приподнят, например: «Комплект проставок передних стоек плюс 30 мм».

Виды авто проставок

Каждая проставка разрабатывается и создаётся под вполне конкретную модель автомобиля, поскольку все подвески конструктивно разные.

Различаются они по используемому материалу:

  • твёрдые пластики вроде капрона или АБС;
  • относительно мягкий полиуретан;
  • резина;
  • металл, обычно алюминий и лёгкие сплавы.

Особой разницы в применении разных веществ нет, можно говорить только о некотором изменении комфортности подвески в зависимости от мягкости проставок, но при этом у более мягких меньше прочность и срок службы.

Читайте также:  Амортизаторы на опель астра j что лучше поставить

Иногда используются проставки иного типа, например, в виде увеличенных подушек под пружину или межвитковые. Такого тюнинга пружины надо избегать, поскольку это слишком грубое вмешательство в сочетание упругого и демпфирующего элементов подвески.

Каждый из них имеет свою жёсткость и свой диапазон рабочего хода. Удлинение пружины или увеличение её жёсткости ведут к перегрузке амортизатора и жёстким ударам в конце его рабочего хода. Ресурс падает, вероятность поломки растёт. Ломаются и пружины, и амортизаторы.

Плюсы и минусы

Даже самый простой по логике способ лифтовки установкой проставок в верхние опоры стоек ничего хорошего автомобилю не обещает, кроме незначительного роста дорожного просвета, и то, только в статике.

В динамическом режиме независимая подвеска не обладает стабильностью дорожного просвета подобно неразрезным мостам внедорожников. Кузов будет раскачиваться, сильно меняя клиренс.

К достоинствам такой подвески можно отнести:

  • изменение статического просвета на 2-3 сантиметра, больше очень нежелательно;
  • простоту монтажа, доступность любому желающему без специального оборудования;
  • незначительные затраты, детали продаются монтажными комплектами по довольно низкой цене;
  • при желании изменения можно быстро убрать.

Но надо учитывать и потенциальные проблемы:

  • изменяется тщательно рассчитанная и подобранная геометрия подвесок, что небезопасно, управляемость машины изменится, причём обязательно в худшую сторону;
  • повысится центр тяжести кузова, что ещё больше добавит негатива в устойчивость машины;
  • углы работы элементов подвески, а особенно – приводов, изменятся, что снизит их ресурс;
  • станет сложнее отрегулировать углы установки колёс, в некоторых случаях вообще невозможно без внесения дополнительных изменений в подвеску;
  • штатные углы, которые устанавливает любое предприятие на стенде, уже не будут оптимальными, придётся либо самостоятельно вносить изменения, либо искать регулировщиков, знакомых с тюнингом подвесок.

Стоит подумать, надо ли применять проставки или будет достаточно просто установить новые пружины взамен просевших, можно выбрать и более жёсткий комплект в рамках штатной комплектации.

Инструкция по установке передних проставок для увеличения клиренса

Подробный порядок установки проставок содержится в прилагаемой к комплекту инструкции, поскольку он сильно зависит от конкретного автомобиля.

Верхние опоры стоек по своей конструкции могут сильно различаться, как и особенности проставок. Но существуют и общие моменты:

  • многие проставки не требуют не только снятия пружины со стойки, но и демонтажа стойки вообще;
  • в таком случае отворачиваются гайки шпилек крепления верхней поворотной опоры к стакану кузова при стоящем на колёсах автомобиле;
  • после подъёма машины домкратом и установки на подставку, снимается колесо, а на верхнюю часть опоры монтируется проставка;
  • шпильки вводятся в штатные отверстия стакана и закрепляются гайками;
  • колесо устанавливается на место и машина снимается с домкрата;
  • при возникновении затруднений может потребоваться либо освобождение стойки от нижней шаровой опоры, наружного ШРУС, рулевого наконечника, кабеля датчика АБС, тормозного суппорта или предварительное сжатие пружины при помощи комплекта стяжек.

При отворачивании гайки штока амортизатора надо соблюдать осторожность, точно убедившись, что пружина сжата, и нагрузка на гайку отсутствует.

Установка проставок на задние стойки под пружины

Ставить задние проставки под пружины – сомнительное занятие. Гораздо проще установить переходники в виде стальной скобы под нижнее крепление стойки (домик).

Читайте также:  Амортизатор для двери как устанавливать

Но если уж потребуется поджать пружину, то придётся снимать и разбирать всю стойку:

  • пока пружина сжата под весом машины, на её витки устанавливаются винтовые стяжки, и шток максимально ослабляется;
  • отсоединяется верхнее и нижнее крепление стойки, после чего она вынимается из-под кузова;
  • отворачивается гайка штока, снимается верхняя опора с подушкой;
  • под подушку устанавливается проставка;
  • сборочные операции производятся в обратном порядке;
  • чаще всего возникают проблемы с коррозией и закисанием крепежа, поэтому надо запастись проникающей жидкостью и газовой горелкой.

После любого изменения клиренса автомобиля необходимо откорректировать все углы установки подвески. В случае задней, это сделать можно далеко не на всех автомобилях, придётся мириться с некоторым ухудшением управляемости, склонностью к заносам и повышенным расходом резины.

Привычную скорость движения по автомагистралям придётся намного снизить, поскольку машина может внезапно и на непредсказуемой скорости потерять стабильность.

Источник

Когда нечего делать или как убрать ППД Шкода Рапид Часть1 (Передняя подвеска)

Попытаюсь ответить сам себе на вопрос, зачем я влез в новую машину? Потому что меня не устраивает поведение автомобиля на скажем так неровной дороге, она жесткая и особенно не устраивает поведение на трассе. На скорости за 120 на машине ехать не комфортно и напряжно, надо постоянно подлавливать, подруливать, от ветра вообще может машину кидануть на пол полосы, прохождение поворотов отдалённо напоминает Волгу, т.е. изначально задаёшь траекторию с учётом сноса и ощущение что сайлетблоки передней подвески просто в труху!
Начитавшись в интернете «классных» историй про чудесное исцеление, прикинул что операция не сложная и не затратная, по сравнению с той же Октавией где надо менять и амортизаторы! Можно сделать в качестве эксперимента и на себе почувствовать это «исцеление».
В сухом остатке. На драйве нашел ТРУД человека Yuriy678 в виде таблицы. Побольше бы таких людей и спасибо ему и всем, кто эту дорогу протаптывал ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Итого применительно к моей машине, кстати машина производства август 17-го года: Передние пружины стоят L40, короткий отбойник и кольца/проставки, т.е. чтобы мне сделать перед «европейским», достаточно убрать кольца/проставки!
Делаем контрольный замер передка, у меня получилось 663 мм.

А раз так, то начинаем!
Начинаем сверху, когда машина стоит на земле. Ставим передние щетки стеклоочистителя в сервисное положение (Ну все же знают, как это делать!). Под щётки клеим скотч малярный и на нём, маркером отмечаем положение щеток, чтобы установка щеток обратно прошла легко.

Чтобы снять поводки нужно аккуратно поддеть тонкой отверткой пластиковый колпачок, снять его и головкой на 13 открутить гайки. Дальше кому как нравиться, кто-то съёмником, я лично без съёмника снял поводки, слегка покачивая взад/вперед они прекрасно снимаются, можно сравнить с расшатыванием зуба .
Затем вынимаем «жабо», оно вставлено в паз, поэтому поддеваем с края и не спеша вынимаем из соединения

Как только освободили «жабо», сразу не вытаскиваем, а отводим в сторону, так как на ней стоят две фишки, по крайней мере на моей машине. Отстегиваем две фишки, просто тянем вниз (справа и слева около опор амортизаторов)

Далее снимаем пластиковые накладки на опорах стоек и далее опять кто как делает, кто-то покупает оригинальные съёмники, я делал по-другому. У меня в наборе есть свечная головка на 21 (кстати довольно часто есть в наборах инструментов), верхушка этой головки сделана под ключ 24.

Читайте также:  Как снять рычаг на ниссан теана j31

Собственно, одеваем головку и сверху вставляем шестигранник на 7. Держим шестигранником шток от проворачивания и ключом на 24 страгиваем верхнюю гайку крепления стойки к кузову с места, можно её открутить, но мне удобнее вынимать стойку из поворотного кулака, когда стойка прикручена к кузову. Отворачиваем гайку и на правой стойке, и на левой.

Сверху закончили, теперь вывешиваем перед (обе стороны) и ставим на подставки, как минимум у вас не будет геморроя со снятием и установкой стоек стабилизатора.
Далее, чтобы снять стойку справа, я сначала вынимаю ШРУС, отвожу его в сторону и только после этого снимаю стойку. Нет, ну люди у нас рукастые, и я не сомневаюсь, что можно вытащить, не вынимая ШРУСа, но ШРУС не даст опустить рычаг и вытащить без геморроя правую стойку! С левой стороны вынимать ШРУС не надо! Поэтому головкой на 36 сначала откручиваем ступичную гайку, кстати легко пошла, даже на тормоза не пришлось нажимать, достаточно заблокировать от проворачивания отверткой вставленной с торца тормозного диска. Кстати гайку надо менять, а я не менял 

Затем снимаем стойки переднего стабилизатора ключом на 16 и держим TORXом T30 от проворачивания. Кстати сначала всё чистим щеткой по металлу и заливаем вэдэшкой! И всё открутится.

Далее снимаем тормозной цилиндр, освобождая место для ШРУСа.

Затем откручиваем три гайки крепления шаровой к рычагу ключом на 16. Гайки под замену…ну уж нет! Один раз не считается!

Отводим рычаг подвески вниз, освобождая поворотный кулак и вынимаем ШРУС, отводим ШРУС вправо на место снятого тормозного цилиндра и заводим обратно поворотный кулак в рычаг, накручиваем от руки гайки на шаровую

Далее от стойки отсоединяем провод датчика АБС и вынимаем шланг от тормозного цилиндра, который закреплён пружинной скобой, просто отверткой подцепляем и вытаскиваем из паза.

Затем откручиваем соединение стойки с поворотным кулаком. Это болт с головкой под сплайн М14 и гайка под ключ 18, кстати тоже болт с гайкой надо менять, но…понятно я не менял!

Затем надо разжать соединение стойки и поворотного кулака. Вариантов много, можно забить зубило, какой-нибудь болт, кому что нравиться, но здесь я решил купить Ваговский сервисный ключ, цена вопроса 650 рэ.

Вставляем этот ключ в стойку и поворачиваем на 90 градусов

И поворотный кулак сам падает со стойки! Какая прелесть!

Потом откручиваем верхнюю гайку крепления стойки к кузову и вынимаем стойку из автомобиля. Подвязываем оставшиеся «потраха» к стабилизатору и переходим на левую стойку.
С левой стойкой всё проще, снимать тормозной цилиндр не надо, ШРУС вынимать не надо, остаётся снять провод датчика АБС и тормозной шланг. Далее также откручиваем соединение стойки и поворотного кулака, вставляем сервисный ключ, поворачиваем на 90 градусов, и чтобы стойка вышла из поворотного кулака, монтажкой вставленной в отверстие рычага подвески тянем рычаг немного вниз, после того как стойка вышла, откручиваем верхнюю гайку крепления к кузову и вынимаем стойку. Берем обе идём на верстак.
Чтобы удобнее было работать зажимаем стойку в тиски. Затем надеваем стяжки и стягиваем пружину

После того как пружина стянулась, разбираем стойку и вот оно наше кольцо/проставка

Источник

Поделиться с друзьями
АвтоМотоВики