Как узнать что стучит стойка амортизатора

Почему стучит стойка амортизатора

Стук в подвеске автомобиля свидетельствуют о появлении неисправностей. Одним из узлов ходовой части, который может издавать посторонние звуки, выступает амортизатор (или стойка – амортизатор в сборе с пружиной). О причинах стука амортизатора на мелких кочках и при проезде глубоких ям пойдет речь ниже.

Срок службы амортизаторов различных типов

Автомобильные стойки, а зависимости от внутреннего устройства и принципа действия, делятся на три типа.

1. Масляные – функционируют за счет перетекания рабочей жидкости из полости над поршнем в полость под ним. Самый простой и дешевый тип. Служит в среднем 60 тысяч км пробега.
2. Газовые – имеют в одном цилиндре две секции, разделенные свободно перемещающимся поршнем: газовую и масляную. Газовая демпингует динамические нагрузки и выталкивает шток из цилиндра. Масляная служит для гашения колебаний авто. Несмотря на увеличенное количество подвижных частей и добавление в конструкцию газообразной рабочей фазы, этот тип амортизационных стоек считается более выносливым: средний срок службы около 80 тысяч км.
3. Газо – масляные. Состоят из двух вложенных один в другой цилиндров.Наружный предназначен для хранения газа, внутренний – для движения в нем поршня в масляной среде. Такая конструкция более сложная и дорогая в производстве, однако в плане комфорта газо – масляные амортизаторы выигрывают у обычных газовых. Такие стойки ходят также около 80 тысяч км.

ВАЖНО! В плане оценки ресурса многое зависит от производителя, стиля езды и качества дорожного покрытия. Ресурс одного и того же амортизатора в разных условиях эксплуатации может отличаться в несколько раз. Однако при прочих равных масляные амортизаторы проигрывают по долговечности газовым.

Почему стучат амортизаторы

Известно несколько причин стука амортизаторов на мелких кочках.

• Деформация штока.Забои и задиры на рабочей поверхности штока, а также его деформация станут причинами появления стука. При этих дефектах разбивается направляющая втулка, и шток «гуляет» в ней, производя характерный стучащий, чаще глухой, звук.

• Недостаток масла или газа в амортизаторе. После утечки одной из рабочих сред стойка теряет возможность работать в штатном режиме. Появляются зоны холостого хода, в которых поршень не перепускает масло с сопротивлением, как должен, а просто проваливается или резко отстреливает под воздействием пружины.
• Повреждение отбойника. Отбойник служит для остановки штока в крайнем положении, то есть до того, как он достигнет «мертвой точки», и удар придется на шток или цилиндр. Если отбойник изнашивается, стойка амортизатора начинает стучать при проезде амплитудных ям.
• Перегруз автомобиля. Одна из наиболее частых причин, почему появляется стук в задних стойках, особенно после больших пробегов. Свободный ход между отбойником и кузовом с увеличением груза становится все меньше. И при проезде даже неглубоких неровностей появляется удар: балка ударяет об отбойник.
• Надлом пружины. При поломке пружины, в зависимости от участка повреждения, стойка как цельная конструкция теряет жесткость или перестает функционировать. Между отдельными элементами появляется люфт. Этот люфт и становится причиной стука в стойке амортизатора.

• Износ опорного подшипника. Верхние опоры передних амортизационных стоек предназначены для обеспечения их вращения вокруг собственной оси при повороте руля. Износ опорного подшипника – одна из причин появления посторонних звуков.
• Выработка сайлентблоков. Резиново – металлические втулки, через которые амортизатор крепится к другим элементам ходовой части или кузову, со временем разбиваются. И если сайлентблок полностью разрушится, появится характерный металлический стук.
• Некорректная установка. Конструкция некоторых стоек позволяет при сборке допустить ошибки. При этом визуально и при испытаниях вне рабочей позиции стойка будет функционировать нормально. Однако под нагрузкой могут появиться люфты. Поэтому, если после замены амортизаторов появился стук – незамедлительно стоит обратить на это внимание выполнявшего ремонт мастера.

Распространенный вопрос: можно ли ездить, если стучит стойка? Ехать можно, но на небольшой скорости и до ближайшей СТО. В подвеске конструкции «Макферсон» стойка выступает в роли одной из двух крепежных точек, удерживающих ступицу. Если разрушится амортизатор – одна из двух связей стойки с ходовой частью будет разорвана, автомобиль потеряет контроль.

ВАЖНО! Также неполадки в подвеске снижают в целом управляемость авто, что особенно опасно в холодное время года.

Могут ли стучать новые амортизаторы

Новые амортизаторы стучат редко. Однако, с понижением ценового сегмента запасных частей, подобное явление наблюдается все чаще. Появление стука в новых стойках обычно связано с двумя причинами:

• заводской дефект;
• неквалифицированная установка.

Ошибки монтажа или незамеченные при установке дефекты в более чем половине случаев выступают причиной посторонних звуков в подвеске.

ВАЖНО! Если после замены амортизаторов появился стук – не стоит ждать, пока он пропадет сам. Скорее всего, проблема не уйдет со временем. А вот вероятность того, что из-за люфтов в ходовой части будут повреждены сопрягаемые детали, увеличится.

Как локализовать причину постороннего звука

Со стопроцентной вероятностью диагностировать причину, по которой стучат стойки, можно только при их комплексной проверке под нагрузкой, без нагрузки и отдельно после демонтажа. Однако есть ряд характерных признаков, которые с высокой вероятностью укажут на истинную причину проблемы без трудоемких диагностических работ.

Существует общая инструкция, как узнать причину стука амортизаторов без услуг специализированных СТО.

• Выверните колеса и внимательно осмотрите цилиндр стойки на наличие подтеков рабочей жидкости. Если есть следы масла – амортизатор однозначно неисправен и потребует ремонта или замены.
• Проверьте крепежные точки стоек. В местах стыковки с кузовом авто и ступицей не должно быть никаких люфтов. Обратите внимание на состояние сайлент-блоков и наличие крепежных болтов. Трещины или выдавленная из втулок резина – явный признак разрушения уплотнителей.
• Поднимите капот. Осмотрите состояние верхних опор амортизатора.При повороте колес переменное усилие руля и его заедание говорит о том, что опорный подшипник износился.

ВАЖНО! Износ опорного подшипника может привести к заклиниванию руля и потери контроля над авто.

• Резко нажмите на капот или крышку багажника авто в районе над колесом. Хороший амортизатор не позволит авто сделать два и более раскачиваний. Если же авто после резкого нажатия несколько раз покачивается на пружинах – это первый признак износа манжет поршня или засорения перепускных клапанов.
• Поочередно поднимите на домкрате все колеса авто. Попробуйте руками поболтать колесо или ступицу, обращая внимание на движения стойки. В исправной подвеске амортизатор не должен люфтить.

Также, помимо стука, известно несколько косвенных признаков износа амортизатора которые проявляются в движении:

• авто долго раскачивается после проезда плавных неровностей;
• при попадании какого-либо одного колеса в яму, при отбое пружины возникает заметно ощутимая, выталкивающая автомобиль с дороги, сила;
• одновременно со стуком передних амортизаторов на дороге с мелкими неровностями чувствуется непривычная малоамплитудная вибрация руля;
• вместе со стуком задних амортизаторов ощущается «виляние» задней части кузова автомобиля;
• слышен заметный свист или нехарактерный гидравлический звук перетекания жидкости или перепускания газа.

Посторонние звуки в подвеске автомобиля могут быть вызваны несколькими десятками (а то и сотнями) причин. И с полной уверенностью убедиться в том, что стучат именно стойки, можно только пройдя комплексную диагностику ходовой части в условиях автосервиса.

Источник

Кто там? Здравствуй, это я – стук в подвеске, скучал по мне? Или как определили, что стучит амортизатор.

Кто там? Здравствуй, это я – стук в подвеске, скучал по мне? Или как определили, что стучит амортизатор.

Содержание:
1. Введение.
2. Как появился данный стук.
3. Диагностика в четырех сервисах и четыре вердикта.
4. Какие были стуки в подвеске за период эксплуатации.
5. Что буду делать, выводы?

Введение.
Всем доброго вечера! Стук в подвеске, как много статей и обсуждений посвящено данной проблеме, сколько люди тратят нервов и денег, постоянно заезжая на диагностику и меняя то да се, пока не устанут или не добьются победы – работы подвески без стуков, лязгов и дребезжаний. Вам знакома фраза из СТО: «вероятность 90%, поменяем, а там посмотрим». Проблему нашли, описана в абзаце «Диагностика №4».

Как появился данный стук.
Если описать стук органолептически – все как и в прошлые разы: глухой стук спереди слева, который с течением времени начинает отдавать металлическим стуком при переезде высоких «лежачих полицейских»; при езде по парковке, которая уложена плиткой; при езде по дороге типа «стиральная доска» на небольшой скорости. В руль не отдает, при поворотах руля стуков, щелчков нет.
Когда появился этот стук? Впервые он появился сразу после замены пружин по кругу, слышал его очень редко и только при проезде высоких «лежачих полицейских». Тогда я подумал, может так отбойник звучит? Решил подождать, когда стук станет постоянным. Примерно через 3 месяца и 4 тысячи км. стук стал постоянным. В этот день я влетел в провал в асфальте левой стороной, в Питере таких много. Удар был не сильный. Но сразу после этого стук стал постоянным, это произошло 27 октября.

Диагностика в четырех сервисах и четыре вердикта.
Диагностика №1. При очередном ТО 28.10.2017г попросил сделать диагностику подвески. В этом сервисе я уже был пару раз и автомеханик сказал, что посмотрит бесплатно. Начал он с шаровых, на левой обнаружил люфт. На том он диагностику и прекратил. 29 октября ездил в Финляндию, обратил внимание, что на обгонах при скорости выше 90 машина немного меняет курс если дорога неровная, приходилось подруливать. В машине ехало 4 человека, да пару больших пакетов с магазинов. На следующей неделе поменял в том же СТО шаровые. Менял сразу левую и правую. Стук остался, машина курс при обгоне менять перестала. В этом же сервисе сказали, что 90% стучит амортизатор или опорный подшипник, но выяснить что именно можно будет только после разборки. Меня такая постановка диагноза не устроила. Стоимость диагностики 0 руб.
Диагностика №2. Был у родителей, заехал 04.11.2017г. к местному диагносту. Рассказал всю историю про этот стук. Диагностику проводил на нагруженной подвеске, так же поднимал за подрамник и проверял при вывешенных передних колесах. Диагноз – все в порядке, катайся дальше, возможно это разбита втулка рулевой рейки. Во те на, второй сервис – второе мнение. Стоимость диагностики 400 руб.
Диагностика №3. Следующий визит на диагностику состоялся 09.11.2017г. За прошедший промежуток времени при езде на КАД или ЗСД при обгонах по крайней левой полосе (там сильная колея) машину стало покачивать. Поведение машины стало напоминать папину, когда у него перестали работать передние амортизаторы. На сервисе рассказал им все от и до про стук. Провели диагностику подвески на подъемнике, потом на нагруженной подвеске, потом качали машину сзади, спереди, сбоку. Сняли колпачки с места крепления передних стоек к кузову, один держал руку на стойке, два других качали морду и прожали-таки ее до стука. При этом стук рукой на стойке он не почувствовал. Далее прокатились, обратили внимание, что передние амортизаторы плохо работают. Итог такой – скорее всего стучит амортизатор, поменяем, а там посмотрим. При этом амортизатор сухой, без подтеков. Уже два одинаковых диагноза с оговоркой 90% вероятности, что это амортизатор. Нужно менять амортизатор. Но все же очень хотел точно понять, откуда идет стук. Стоимость диагностики 450 руб.
Диагностика №4. Рядом с домом, 17.11.2017г. заехал в один из сервисов с той же проблемой. При этом сказал, что уже был в трех сервисах и в двух с 90% вероятностью нашли причину, но меня это не устраивает. Что именно нашли на других сервисах не сказал. Задал им простой вопрос, готовы ли они нормально провести диагностику, в том числе рулевой рейки и точно найти причину. Приемщик сказал, приезжайте завтра утром, будет человек, который точно найдет. Утром 18.11.2017г был у них, вся диагностика заняла 40 минут. В этот раз диагностику проводили на стенде для сход/развала. Расскажу, что они делали.
Сначала он проверил все рычаги, стабилизаторы поперечной устойчивости, стойки стабилизаторов, рулевые наконечники и тяги на нагруженной подвеске, проверили кардан. При этом данный автомеханик был первым, кто проверил крепление рулевой к кузову, не болтается ли она. Затем завел машину, один резко с небольшой амплитудой крутил рулем в разных положениях (крайнем левом, правом, нулевом), а второй при этом держался рукой и проверял есть ли люфт в рулевых наконечниках, тягах. Помню так на батиной машине делали, это сразу помогало определить неисправность.
Потом за подрамник подняли перед машины, что бы передние колеса были вывешены. Диагностика повторилась: рычаги, стойки стабилизатора, стабилизатор, покачали колеса в разных направлениях при нулевом, крайнем левом и правом положениях. Завели машину и повторили процедуру диагностики рулевой. А потом свершилось. Автомеханик поднял пыльник на амортизаторе, подсунул монтажку под колесо и сделал имитацию наезда на препятствие, начав слабо, а затем резко и с большей амплитудой толкать вверх колесо. Появился тот самый стук. Затем он попросил меня положить руку на шток амортизатора у основания и снова стал толкать вверх колесо, я явно ощутил, что у основания шток болтается, издавая знакомый стук. Вердикт – замена амортизатора. Стоимость диагностики 700 руб.

Какие стуки в подвеске были в моей машине.
Для пополнения статистики опишу что и как стучало в подвеске.
1. Зима 2017. Глухой стук спереди слева, который с течением времени начинает отдавать металлическим стуком при переезде «лежачих полицейских»; при езде по парковке, которая уложена плиткой; при езде по дороге типа «стиральная доска» на небольшой скорости. В руль не отдает, при поворотах руля стуков, щелчков нет. Причина – левая передняя стойка стабилизатора. Стояла еще заводская. Заменил все 4, что было лишним. Достаточно было поменять обе передние. Определили при диагностике подвески на подъемнике с помощью монтажки.
2. Июнь 2017г. Щелчки при заезде во двор. При повороте направо под левым колесом яма. Щелчек раздавался ровно один раз слева и был «резиновый», сказал бы даже резина по металлу. Было такое у бати, втулки стабилизатора поперечной устойчивости. При диагностике указали на них. Толкали монтажкой передний стабилизатор вправо/влево относительно кузова. Машина при этом была на подъемнике. Сказали, что так гулять она не должна. Заменил, щелчки пропали.
3. Июль 2017г. Глухой стук спереди справа, который с течением времени начинает отдавать металлическим стуком при переезде «лежачих полицейских»; при езде по парковке, которая уложена плиткой; при езде по дороге типа «стиральная доска» на небольшой скорости. В руль не отдает, при поворотах руля стуков, щелчков нет. Причина – правая передняя стойка стабилизатора, отходила 8 тысяч км. С диагностикой этой стойки были проблемы. На подъемнике выявить ее неисправность не получилось. Только на нагруженной подвеске. Сначала определил сам, при боковом раскачивании машины, при этом стук шел из-под капота. Затем на стенде для схода/развала. Монтажкой толкали вверх стабилизатор поперечной устойчивости, при этом стук был слышен еле-еле в районе подрамника. Но положив руку на шарнир (в моем случае нижний) четко ощутил биение. Поменял обе передние стойки стабилизатора, поставил от VW T5 (SWAG 30927834). Пока ходят без замечаний.
4. Осень 2017г. Глухой стук спереди слева, который с течением времени начинает отдавать металлическим стуком при переезде «лежачих полицейских»; при езде по парковке, которая уложена плиткой; при езде по дороге типа «стиральная доска» на небольшой скорости. В руль не отдает, при поворотах руля стуков, щелчков нет. Причина – левый передний амортизатор. Как диагностировали написано выше.

Что буду делать, вводы?
Как всегда, есть четыре варианта: продать; забить; заменить только амортизаторы; заменить все в комплекте. Мой вариант, как обычно, четвертый. Буду менять амортизаторы и пыльники по кругу, опорные подшипники передние, задние по итогу осмотра после снятия задних амортизаторов. Задние отбойники так же по итогу осмотра после снятия задних амортизаторов. Наверное, еще и стойку-изолятор поменяю. Подумаю сегодня, завтра.
Вывод прост – следите за пружинами. Будь пружины нормального качества, а я более внимательным, большинство работ с подвеской пришлось бы проводить на более поздних пробегах, а не сейчас. Но это все «бы да ка бы». Урок усвоен. Совет актуален тем, кто собирается брать б/у спортейдж 3.
Кто менял амортизаторы, что понравилось более: доработанные амортизаторы 546513U000FFF, 546613U000FFF; фирмы SACHS 315 950, 315 951? Или еще какие нормальные варианты? Большая часть пробега по КАД, ЗСД, трассе до Твери, меньше по городу и проселку.
Желаю здоровья, достатка и хорошего настроения!

Источник