Как узнать сколько шлицов на ниве 2121 на переднем редукторе

Инструкция по выбору редуктора

Как определить количество шлицов?

При заказе редуктора переднего моста необходимо учитывать количество шлицов в дифференциале переднего редуктора, чтобы оно совпало с количеством шлицов переднего привода вашего автомобиля (22 или 24):

Передний редуктор

  • Шевроле Нива – 24 шлица (кроме Шевроле Нивы 2002 г. выпуска);
  • ВАЗ 21213, 21214 выпуска с IV квартала 2003 г. – 24 шлица (Информационное письмо ВАЗа № 25-2004-И);
  • ВАЗ 21213, 21214 выпуска до IV квартала 2003 г. – 22 шлица (Информационное письмо ВАЗа № 25-2004-И);
  • ВАЗ 2131 – выпуска с сентября 2009 г. – 24 шлица;
  • ВАЗ 2131 – выпуска до сентября 2009 г. – 22 шлица;
  • ВАЗ 2121 – 22 шлица.

Задний редуктор

(!) Количество шлицов в дифференциале заднего редуктора на всех моделях автомобилей ВАЗ, классика ‎2101-2107 и любая Нива ‎21-213-214-31-23 (Нива Шевроле) — 22 шлица.

Для того чтобы определить какая главная пара установлена в редукторе моста, требуется поддомкратить одно колесо, перевести КПП/РКПП в нейтральное положение и аккуратно начать крутить колесо на 10 оборотов. Тем временем вашему помощнику необходимо посчитать сколько оборотов сделал кардан. Если насчитает 39 оборотов – значит главная пара 2106 (3,9 передаточное число) , если 44 оборотов – главная пара 2102 (4.44 передаточное число) , если 41 оборотов – главная пара 2103 (4,1 передаточное число) и если 43 оборотов – главная пара 2101 (4,3 передаточное число).

На конвейере АвтоВАЗа на Нивах до 1993 года модель 2121 (двигатель 1.6) устанавливались главные пары с передаточным числом 4.1 (2103). С 1993 года на все модификации Нивы и по сей день устанавливаются главные пары с передаточным числом 3.9 (2106). На Шевроле Ниву устанавливались всегда пары только 3.9 (2106).

Источник

Как узнать сколько шлицов на ниве 2121 на переднем редукторе

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

задний тоже различается по шлицам?

ДВС.Что значит сколько шлицев,где их считать?Или так называете передаточное число?На вашей машине должны быть 3.9 если не менялись.Ну и перед и зад одинаково,что бы не нагружать постоянно дифф.в раздатке.Если не секрет -а зачем 4.1?Колёса большие.

Ш.нивский мост, по шлицам одинаково,

Если склероз не изменяет . задний 22 , передний 24

Передний есть на 22 есть на 24

менять не придется?

Мысли есть на зад блокировку поставить

Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:

менять не придется?

Не ломай голову, 22 шлица

Я бы не был столь категоричен покажет только вскрытие

хочу поставить чтобы на низах тяга чуть выше была, эксплуатация машины в основном город, за городом редко, 4,1 будет лучше в «грязюки»,
Колеса будут 215/70/16

хочу поставить чтобы на низах тяга чуть выше была, эксплуатация машины в основном город, за городом редко, 4,1 будет лучше в «грязюки»,
Колеса будут 215/70/16

O150rus писал(а):
Не ломай голову, 22 шлица

Я бы не был столь категоричен покажет только вскрытие

O150rus писал(а):
Не ломай голову, 22 шлица

Я бы не был столь категоричен покажет только вскрытие

пока не вытащишь — не поймешь
пройденный вариант.

и это — трипоиды не ставь. нинада этого, они уматываются быстрее, особенно если лифт в планах есть.

имхо, если котлету строить не собираешься, и не фанат «утопи машину в грязи» — не надо редукторы менять. намучаешься в городском-трассовом режиме, особенно если постоянно на ниве ездишь.

лучше уж тогда в раздатке «мега-понижайку» с передаточным 3,7 или 4,2 собрать. эффект тот же. а полуоси и шрусы можно и на штатной паре 3,9 в редукторах свернуть.

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

а тягу на низах поднять — это распредвал «низовой» впихивать. только мало это помогает с «классическим» блоком

я их этого вышел по другому — ГБО. Попометром чувствуется, что низы гораздо эластичней, чем на бензине, да и ощущения такие, что полка момента вниз на газу смещается..

пока не вытащишь — не поймешь
пройденный вариант.

и это — трипоиды не ставь. нинада этого, они уматываются быстрее, особенно если лифт в планах есть.

имхо, если котлету строить не собираешься, и не фанат «утопи машину в грязи» — не надо редукторы менять. намучаешься в городском-трассовом режиме, особенно если постоянно на ниве ездишь.

лучше уж тогда в раздатке «мега-понижайку» с передаточным 3,7 или 4,2 собрать. эффект тот же. а полуоси и шрусы можно и на штатной паре 3,9 в редукторах свернуть.

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

а тягу на низах поднять — это распредвал «низовой» впихивать. только мало это помогает с «классическим» блоком

я их этого вышел по другому — ГБО. Попометром чувствуется, что низы гораздо эластичней, чем на бензине, да и ощущения такие, что полка момента вниз на газу смещается..

тебе ехать или «шашечки»?

кпп — если у тебя нового образца (как раз с твоих годов на машины стали ставить) — то радуйся, ибо у тебя там «разорванный пакет», т. е. для тебя не критична затяжка гайки хвостовика. Если как у меня — старого образца, то периодически приходится ее подтягивать (млин, ценники на новые коробасы — просто очуметь:( ), выявляется вылетанием пятой передачи при равномерном движении или под сброс газа на передаче.. не ошибешься.

оставь кпп в покое. если уж так хочется — перебирай раздатку и вкрячивай туда мега-понижайку (на нивафоруме есть отдельная тема даже с картинками).

классический коробас, имхо, вечный. быстрее гранату срежет или полуось. тогда уж лучше маховик-корзину-ведомый диск от шнивы поставить — оно получше будет. мне 21й сцепы не хватало, буксовать начинало.

блок. хочется, но я забил на это дело, на заднем мосту я его включаю «вручную» — ручник подзатягиваю

если уж делать — то ставить и в передний и в задний мосты, механическую блоку, с приводом либо от электро, либо от пневмо. но. дорого, блин.

лифт — готовься к хрустящим гранатам (внутренние только ШРУС и никаких трипоидов!), хотя так можно и годами ездить
ну и к постоянному закусыванию крестовин на заднем кардане. ну не ходят они на этих углах, не ходят.
себе вон, хочу шрусовые карданы воткнуть, ибо начала бесить циклическая вибрация на моих ходовых 100-110 км/ч. а это — точно знаю, опять начала крестовинка на кардане подкусывать.
плюсом, при лифте — очень все-таки углы установки колес уходят. плавать машинка начинает по дороге. кинематика меняется — фиг выставишь нормально.

Читайте также:  Болты на подвеске скейт инструкция

уж если совсем в грязь решу залезть, тогда просто задний кардан и буду подкидывать на крестовинный вместо шрусового.

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

лучше лебедку купи. сто процентов лучше редукторов с повышенной передачей — надежней

тебе ехать или «шашечки»?

кпп — если у тебя нового образца (как раз с твоих годов на машины стали ставить) — то радуйся, ибо у тебя там «разорванный пакет», т. е. для тебя не критична затяжка гайки хвостовика. Если как у меня — старого образца, то периодически приходится ее подтягивать (млин, ценники на новые коробасы — просто очуметь:( ), выявляется вылетанием пятой передачи при равномерном движении или под сброс газа на передаче.. не ошибешься.

оставь кпп в покое. если уж так хочется — перебирай раздатку и вкрячивай туда мега-понижайку (на нивафоруме есть отдельная тема даже с картинками).

классический коробас, имхо, вечный. быстрее гранату срежет или полуось. тогда уж лучше маховик-корзину-ведомый диск от шнивы поставить — оно получше будет. мне 21й сцепы не хватало, буксовать начинало.

блок. хочется, но я забил на это дело, на заднем мосту я его включаю «вручную» — ручник подзатягиваю

если уж делать — то ставить и в передний и в задний мосты, механическую блоку, с приводом либо от электро, либо от пневмо. но. дорого, блин.

лифт — готовься к хрустящим гранатам (внутренние только ШРУС и никаких трипоидов!), хотя так можно и годами ездить
ну и к постоянному закусыванию крестовин на заднем кардане. ну не ходят они на этих углах, не ходят.
себе вон, хочу шрусовые карданы воткнуть, ибо начала бесить циклическая вибрация на моих ходовых 100-110 км/ч. а это — точно знаю, опять начала крестовинка на кардане подкусывать.
плюсом, при лифте — очень все-таки углы установки колес уходят. плавать машинка начинает по дороге. кинематика меняется — фиг выставишь нормально.

уж если совсем в грязь решу залезть, тогда просто задний кардан и буду подкидывать на крестовинный вместо шрусового.

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

лучше лебедку купи. сто процентов лучше редукторов с повышенной передачей — надежней

по коробке — если есть возможность — купи новую (она, правда, как самолет нынче стоит )

если не будешь покупать, а будешь ремонтить — запасайся гайками хвостовика — там тянуть надо до уср. дофига, короче, резьбу на гайке слизывает.
закручивать, однозначно, на резбовой герметик для неразборных соединений.
еще дополнительно, я в свое время этого не сделал, теперь жалею: когда коробас перебирать будешь — сделай пропил болгаркой на хвостовике вторичного вала, там где гайка затягивается (как на наружном шрусе). Когда будешь затягивать — потом туда заклепаешь поясок гайки в пропил (полная аналогия со шрусом).

по лифту: правильный лифт — это БОЛЬШИЕ колеса. остальное — полумеры.
Для больших колесиков — арки резать. думай сам.
ели лифтовать проставками — нарушается работа кинематики подвески передней. по правильному — верхние и нижние рычаги, вместе с рулевыми наконечниками, ходят в одной параллели, тем самым сохраняя развал-схождение и угол наклона колеса в повороте, эти моменты сохраняются и при вывешивании, ямках, кочках и так далее.
При лифтовке проставками — рычаги и трапеция НЕ ходят в одной параллели, поэтому развал-схождение постоянно гуляет. Т. е. едешь по неровной дороге, а у тебя развал-схождение (схождение в первую очередь страдает) постоянно то плюс, то минус. и руль гуляет влево-вправо.

Источник

Вопрос: Какие редуктора стоят на ниве 2121?

На конвейере АвтоВАЗа на Нивах до 1993 года модель 2121 (двигатель 1.6) устанавливались главные пары с передаточным числом 4.1 (2103). С 1993 года на все модификации Нивы и по сей день устанавливаются главные пары с передаточным числом 3.9 (2106). На Шевроле Ниву устанавливались всегда пары только 3.9 (2106).

Какие редуктора ставили на ниву?

  • На всех Шевроле Нива – 24 шлица (кроме Шевроле Нивы 2123 — 2002 выпуска);
  • На ВАЗ 21213, 21214 выпуска с 4 квартала 2003 – 24 шлица;
  • На ВАЗ 21213, 21214 выпуска до 4 квартала 2003 …
  • На ВАЗ 2131 – выпуска с сентября 2009 …
  • На ВАЗ 2131 – выпуска до сентября 2009 …
  • На ВАЗ 2121 – 22 шлица.

Как узнать какой стоит редуктор на ниве?

НИВА-2121, 21213, НИВА-2123 ШЕВРОЛЕ

Как узнать какая пара стоит в редукторе ? Для этого приподнимите одно заднее колесо и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Вращайте поднятое колесо, считая его обороты и карданного вала.

Сколько шлицов на полуоси нива 2121?

1. Стандартный — 22 шлица. Внимание! Устанавливаются в автомобили ВАЗ 21213 и последующие модификации с увеличенными (удлиненными) мостами выпуска с 1995-1996 года.

Какие мосты стоят на ниве?

Глобально существует три (четыре) вида мостов – узкий, широкий и шнивомост, м-мост: Узкий 21-й мост – это балка заднего моста 2121 (2121-2401010). Длина 1330 мм. Запорное кольцо 21 (2121-2403084) и сальник 01 (2101-2401034).

Сколько стоит рулевой редуктор на ниву?

Рулевой редуктор Нивы 21213 до 01.1999 года выпуска! Розница: 2800 руб. Ваша цена: 2800 руб.

Как узнать какая главная пара стоит на ниве?

Для того чтобы определить какая главная пара установлена в редукторе моста, требуется поддомкратить одно колесо, перевести КПП/РКПП в нейтральное положение и аккуратно начать крутить колесо на 10 оборотов.

Источник

Сколько шлицов у нивы шевроле в заднем мосту

Инструкция по выбору редуктора

Как определить количество шлицов?

При заказе редуктора переднего моста необходимо учитывать количество шлицов в дифференциале переднего редуктора, чтобы оно совпало с количеством шлицов переднего привода вашего автомобиля (22 или 24):

Передний редуктор

  • Шевроле Нива – 24 шлица (кроме Шевроле Нивы 2002 г. выпуска);
  • ВАЗ 21213, 21214 выпуска с IV квартала 2003 г. – 24 шлица (Информационное письмо ВАЗа № 25-2004-И);
  • ВАЗ 21213, 21214 выпуска до IV квартала 2003 г. – 22 шлица (Информационное письмо ВАЗа № 25-2004-И);
  • ВАЗ 2131 – выпуска с сентября 2009 г. – 24 шлица;
  • ВАЗ 2131 – выпуска до сентября 2009 г. – 22 шлица;
  • ВАЗ 2121 – 22 шлица.
Читайте также:  Амортизаторы передние на тойоту королла какие хорошие

Задний редуктор

(!) Количество шлицов в дифференциале заднего редуктора на всех моделях автомобилей ВАЗ, классика ‎2101-2107 и любая Нива ‎21-213-214-31-23 (Нива Шевроле) — 22 шлица.

Для того чтобы определить какая главная пара установлена в редукторе моста, требуется поддомкратить одно колесо, перевести КПП/РКПП в нейтральное положение и аккуратно начать крутить колесо на 10 оборотов. Тем временем вашему помощнику необходимо посчитать сколько оборотов сделал кардан. Если насчитает 39 оборотов – значит главная пара 2106 (3,9 передаточное число) , если 44 оборотов – главная пара 2102 (4.44 передаточное число) , если 41 оборотов – главная пара 2103 (4,1 передаточное число) и если 43 оборотов – главная пара 2101 (4,3 передаточное число).

На конвейере АвтоВАЗа на Нивах до 1993 года модель 2121 (двигатель 1.6) устанавливались главные пары с передаточным числом 4.1 (2103). С 1993 года на все модификации Нивы и по сей день устанавливаются главные пары с передаточным числом 3.9 (2106). На Шевроле Ниву устанавливались всегда пары только 3.9 (2106).

Сколько шлицов у нивы шевроле в заднем мосту

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

задний тоже различается по шлицам?

ДВС.Что значит сколько шлицев,где их считать?Или так называете передаточное число?На вашей машине должны быть 3.9 если не менялись.Ну и перед и зад одинаково,что бы не нагружать постоянно дифф.в раздатке.Если не секрет -а зачем 4.1?Колёса большие.

Ш.нивский мост, по шлицам одинаково,

Если склероз не изменяет . задний 22 , передний 24

Передний есть на 22 есть на 24

Мысли есть на зад блокировку поставить

Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:

Я бы не был столь категоричен покажет только вскрытие

хочу поставить чтобы на низах тяга чуть выше была, эксплуатация машины в основном город, за городом редко, 4,1 будет лучше в «грязюки»,
Колеса будут 215/70/16

хочу поставить чтобы на низах тяга чуть выше была, эксплуатация машины в основном город, за городом редко, 4,1 будет лучше в «грязюки»,
Колеса будут 215/70/16

O150rus писал(а):
Не ломай голову, 22 шлица

Я бы не был столь категоричен покажет только вскрытие

O150rus писал(а):
Не ломай голову, 22 шлица

Я бы не был столь категоричен покажет только вскрытие

пока не вытащишь — не поймешь
пройденный вариант.

и это — трипоиды не ставь. нинада этого, они уматываются быстрее, особенно если лифт в планах есть.

имхо, если котлету строить не собираешься, и не фанат «утопи машину в грязи» — не надо редукторы менять. намучаешься в городском-трассовом режиме, особенно если постоянно на ниве ездишь.

лучше уж тогда в раздатке «мега-понижайку» с передаточным 3,7 или 4,2 собрать. эффект тот же. а полуоси и шрусы можно и на штатной паре 3,9 в редукторах свернуть.

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

а тягу на низах поднять — это распредвал «низовой» впихивать. только мало это помогает с «классическим» блоком

я их этого вышел по другому — ГБО. Попометром чувствуется, что низы гораздо эластичней, чем на бензине, да и ощущения такие, что полка момента вниз на газу смещается..

пока не вытащишь — не поймешь
пройденный вариант.

и это — трипоиды не ставь. нинада этого, они уматываются быстрее, особенно если лифт в планах есть.

имхо, если котлету строить не собираешься, и не фанат «утопи машину в грязи» — не надо редукторы менять. намучаешься в городском-трассовом режиме, особенно если постоянно на ниве ездишь.

лучше уж тогда в раздатке «мега-понижайку» с передаточным 3,7 или 4,2 собрать. эффект тот же. а полуоси и шрусы можно и на штатной паре 3,9 в редукторах свернуть.

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

а тягу на низах поднять — это распредвал «низовой» впихивать. только мало это помогает с «классическим» блоком

я их этого вышел по другому — ГБО. Попометром чувствуется, что низы гораздо эластичней, чем на бензине, да и ощущения такие, что полка момента вниз на газу смещается..

кпп — если у тебя нового образца (как раз с твоих годов на машины стали ставить) — то радуйся, ибо у тебя там «разорванный пакет», т. е. для тебя не критична затяжка гайки хвостовика. Если как у меня — старого образца, то периодически приходится ее подтягивать (млин, ценники на новые коробасы — просто очуметь:( ), выявляется вылетанием пятой передачи при равномерном движении или под сброс газа на передаче.. не ошибешься.

оставь кпп в покое. если уж так хочется — перебирай раздатку и вкрячивай туда мега-понижайку (на нивафоруме есть отдельная тема даже с картинками).

классический коробас, имхо, вечный. быстрее гранату срежет или полуось. тогда уж лучше маховик-корзину-ведомый диск от шнивы поставить — оно получше будет. мне 21й сцепы не хватало, буксовать начинало.

блок. хочется, но я забил на это дело, на заднем мосту я его включаю «вручную» — ручник подзатягиваю

если уж делать — то ставить и в передний и в задний мосты, механическую блоку, с приводом либо от электро, либо от пневмо. но. дорого, блин.

лифт — готовься к хрустящим гранатам (внутренние только ШРУС и никаких трипоидов!), хотя так можно и годами ездить
ну и к постоянному закусыванию крестовин на заднем кардане. ну не ходят они на этих углах, не ходят.
себе вон, хочу шрусовые карданы воткнуть, ибо начала бесить циклическая вибрация на моих ходовых 100-110 км/ч. а это — точно знаю, опять начала крестовинка на кардане подкусывать.
плюсом, при лифте — очень все-таки углы установки колес уходят. плавать машинка начинает по дороге. кинематика меняется — фиг выставишь нормально.

уж если совсем в грязь решу залезть, тогда просто задний кардан и буду подкидывать на крестовинный вместо шрусового.

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

лучше лебедку купи. сто процентов лучше редукторов с повышенной передачей — надежней

кпп — если у тебя нового образца (как раз с твоих годов на машины стали ставить) — то радуйся, ибо у тебя там «разорванный пакет», т. е. для тебя не критична затяжка гайки хвостовика. Если как у меня — старого образца, то периодически приходится ее подтягивать (млин, ценники на новые коробасы — просто очуметь:( ), выявляется вылетанием пятой передачи при равномерном движении или под сброс газа на передаче.. не ошибешься.

оставь кпп в покое. если уж так хочется — перебирай раздатку и вкрячивай туда мега-понижайку (на нивафоруме есть отдельная тема даже с картинками).

Читайте также:  Амортизаторы ваз какие брать

классический коробас, имхо, вечный. быстрее гранату срежет или полуось. тогда уж лучше маховик-корзину-ведомый диск от шнивы поставить — оно получше будет. мне 21й сцепы не хватало, буксовать начинало.

блок. хочется, но я забил на это дело, на заднем мосту я его включаю «вручную» — ручник подзатягиваю

если уж делать — то ставить и в передний и в задний мосты, механическую блоку, с приводом либо от электро, либо от пневмо. но. дорого, блин.

лифт — готовься к хрустящим гранатам (внутренние только ШРУС и никаких трипоидов!), хотя так можно и годами ездить
ну и к постоянному закусыванию крестовин на заднем кардане. ну не ходят они на этих углах, не ходят.
себе вон, хочу шрусовые карданы воткнуть, ибо начала бесить циклическая вибрация на моих ходовых 100-110 км/ч. а это — точно знаю, опять начала крестовинка на кардане подкусывать.
плюсом, при лифте — очень все-таки углы установки колес уходят. плавать машинка начинает по дороге. кинематика меняется — фиг выставишь нормально.

уж если совсем в грязь решу залезть, тогда просто задний кардан и буду подкидывать на крестовинный вместо шрусового.

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

лучше лебедку купи. сто процентов лучше редукторов с повышенной передачей — надежней

по коробке — если есть возможность — купи новую (она, правда, как самолет нынче стоит )

если не будешь покупать, а будешь ремонтить — запасайся гайками хвостовика — там тянуть надо до уср. дофига, короче, резьбу на гайке слизывает.
закручивать, однозначно, на резбовой герметик для неразборных соединений.
еще дополнительно, я в свое время этого не сделал, теперь жалею: когда коробас перебирать будешь — сделай пропил болгаркой на хвостовике вторичного вала, там где гайка затягивается (как на наружном шрусе). Когда будешь затягивать — потом туда заклепаешь поясок гайки в пропил (полная аналогия со шрусом).

по лифту: правильный лифт — это БОЛЬШИЕ колеса. остальное — полумеры.
Для больших колесиков — арки резать. думай сам.
ели лифтовать проставками — нарушается работа кинематики подвески передней. по правильному — верхние и нижние рычаги, вместе с рулевыми наконечниками, ходят в одной параллели, тем самым сохраняя развал-схождение и угол наклона колеса в повороте, эти моменты сохраняются и при вывешивании, ямках, кочках и так далее.
При лифтовке проставками — рычаги и трапеция НЕ ходят в одной параллели, поэтому развал-схождение постоянно гуляет. Т. е. едешь по неровной дороге, а у тебя развал-схождение (схождение в первую очередь страдает) постоянно то плюс, то минус. и руль гуляет влево-вправо.

подшипники редуктора

Тема статьи – подшипники редуктора нивы и нивы шевроле. Главный вопрос: изделия с текстолитовым сепаратором — это плохо или хорошо? Сколько это проходит и зачем вообще это придумали. На эту тему, чтобы много не писать, я даже снял маленькое видео. Вкратце скажу, что все скорее зависит не от материала сепаратора, а от узла применения. Практика показала, что в редукторах «пластик» живет, а в передних ступицах нет.

Жизнь

Наши успехи в производстве настолько сильны, что у нас осталось 2-3 завода, которые делают роликовые подшипники. В Союзе их было больше десяти. Внимание стоит обратить на изделия завода «Волжский стандарт», входящий в холдинг ЕПК (европейская подшипниковая корпорация). В советские времена, данный завод назывался – ГПЗ-15. Один из немногих оставшихся заводов полного цикла. То есть, на завод приходит металл, а выходит подшипник. Друзья, господа и читатели моего сайта, я не буду спорить с эффективными «манагерами» данного предприятия, по аргументам, которые приводятся в защиту подшипников с пластиковыми сепараторами. Главный из которых: на сколько-то процентов становится тише работа узла, пусть это будет редуктор. Риторический вопрос: вы вообще ездили на ниве? Как только, во время движения, я услышу, что самый громкий звук — это подшипники редуктора или ступичный узел, я сразу поверю и в дедушку Мороза и в их Санта-Клауса.

Что надо знать

Передний и задний редуктор по подшипникам отличаются. Причем речь идет не о различие между нивой и Шнивой или корпусами редукторов, а о различии между передним и задним редукторами. Отличаются они количеством шлицов в сателлитах дифференциала. В переднем редукторе (после 2008 года) 24 шлица, в заднем 22 шлица. То есть подшипники ведущей шестерни (морковки) одинаковые, а вот подшипники сателлитов разные. Конечно могут быть исключения, особенно это касается изначально усиленных на заводе автомобилей (типа Рысь), или варианты усиленных задних полуосей (24 шлица), но в 99% случаев, не ошибетесь. Попутно замечу, что, если вы решили перебрать передний редуктор старого образца, поменяйте дифференциал и сателлиты на 24 шлица, по той простой причине, что качественных внутренних гранат на 22 шлица в природе уже фактически не существует (только очень старые запасы).

Сборка

Главное, что надо сказать про подшипники редуктора нивы, это то, что их жизнь напрямую зависит от качества сборки самого редуктора. Как подобраны регулировочные шайбы в «морковке», как сделан преднатяг ведущей шестерни, как сведены ведущая и ведомая шестерни – это не сделаешь сразу по книжке, это то, что называется словом опыт и чутье. Могу сказать только одно, человек, которому я доверю в Питере собрать редуктор, делает их два, максимум три за целый рабочий день. Делайте выводы, на сколько это трудоемкий процесс. Посему никаких советов и рекомендаций в этой области быть не может.

Подшипники редуктора нивы, резюме

Как танковый инженер механик, на внедорожную машину я предпочту подшипники редуктора нивы со стальным сепаратором, хотя если авто используется как городской кроссовер, то противопоказаний против «текстолита» нет. В прайсе есть два набора подшипников, на 22 и 24 шлица, все сепараторы текстолитовые, производство «Волжский стандарт», корпорация ЕПК. Оригинальность поставки я гарантирую. Но возможно заменить подшипники морковки и 22 шлицевых сателлитов, на изделия со стальным сепаратором. Это будут изделия того же самого гпз-15 из старых запасов или с консервации. Халявного ценника не ждите, +40-50% к цене «текстолитовых» наборов. В продаже вам могут предложить несколько «современных стальных» вариантов. Это будут или подшипники Craft (Китай) или бренд ГПЗ (Вологда). Первый производитель НЕ заслуживает внимания вообще. Второй вариант, это сборка изделий из китайских комплектующих, и если шариковые подшипники более-менее ходят на троечку, то роликовые не держат преднатяг и 5 тысяч км. При покупке комплектов не забудьте о том, что для сборки нужна распорная втулка, манжета и хороший торцованный фланец.

Источник

Поделиться с друзьями
АвтоМотоВики