Как узнать сколько шлицов на ниве 21214 на заднем редукторе

Как узнать сколько шлицов на ниве 21214 на заднем редукторе

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

задний тоже различается по шлицам?

ДВС.Что значит сколько шлицев,где их считать?Или так называете передаточное число?На вашей машине должны быть 3.9 если не менялись.Ну и перед и зад одинаково,что бы не нагружать постоянно дифф.в раздатке.Если не секрет -а зачем 4.1?Колёса большие.

Ш.нивский мост, по шлицам одинаково,

Если склероз не изменяет . задний 22 , передний 24

Передний есть на 22 есть на 24

менять не придется?

Мысли есть на зад блокировку поставить

Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:

менять не придется?

Не ломай голову, 22 шлица

Я бы не был столь категоричен покажет только вскрытие

хочу поставить чтобы на низах тяга чуть выше была, эксплуатация машины в основном город, за городом редко, 4,1 будет лучше в «грязюки»,
Колеса будут 215/70/16

хочу поставить чтобы на низах тяга чуть выше была, эксплуатация машины в основном город, за городом редко, 4,1 будет лучше в «грязюки»,
Колеса будут 215/70/16

O150rus писал(а):
Не ломай голову, 22 шлица

Я бы не был столь категоричен покажет только вскрытие

O150rus писал(а):
Не ломай голову, 22 шлица

Я бы не был столь категоричен покажет только вскрытие

пока не вытащишь — не поймешь
пройденный вариант.

и это — трипоиды не ставь. нинада этого, они уматываются быстрее, особенно если лифт в планах есть.

имхо, если котлету строить не собираешься, и не фанат «утопи машину в грязи» — не надо редукторы менять. намучаешься в городском-трассовом режиме, особенно если постоянно на ниве ездишь.

лучше уж тогда в раздатке «мега-понижайку» с передаточным 3,7 или 4,2 собрать. эффект тот же. а полуоси и шрусы можно и на штатной паре 3,9 в редукторах свернуть.

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

а тягу на низах поднять — это распредвал «низовой» впихивать. только мало это помогает с «классическим» блоком

я их этого вышел по другому — ГБО. Попометром чувствуется, что низы гораздо эластичней, чем на бензине, да и ощущения такие, что полка момента вниз на газу смещается..

пока не вытащишь — не поймешь
пройденный вариант.

и это — трипоиды не ставь. нинада этого, они уматываются быстрее, особенно если лифт в планах есть.

имхо, если котлету строить не собираешься, и не фанат «утопи машину в грязи» — не надо редукторы менять. намучаешься в городском-трассовом режиме, особенно если постоянно на ниве ездишь.

лучше уж тогда в раздатке «мега-понижайку» с передаточным 3,7 или 4,2 собрать. эффект тот же. а полуоси и шрусы можно и на штатной паре 3,9 в редукторах свернуть.

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

а тягу на низах поднять — это распредвал «низовой» впихивать. только мало это помогает с «классическим» блоком

я их этого вышел по другому — ГБО. Попометром чувствуется, что низы гораздо эластичней, чем на бензине, да и ощущения такие, что полка момента вниз на газу смещается..

тебе ехать или «шашечки»?

кпп — если у тебя нового образца (как раз с твоих годов на машины стали ставить) — то радуйся, ибо у тебя там «разорванный пакет», т. е. для тебя не критична затяжка гайки хвостовика. Если как у меня — старого образца, то периодически приходится ее подтягивать (млин, ценники на новые коробасы — просто очуметь:( ), выявляется вылетанием пятой передачи при равномерном движении или под сброс газа на передаче.. не ошибешься.

оставь кпп в покое. если уж так хочется — перебирай раздатку и вкрячивай туда мега-понижайку (на нивафоруме есть отдельная тема даже с картинками).

классический коробас, имхо, вечный. быстрее гранату срежет или полуось. тогда уж лучше маховик-корзину-ведомый диск от шнивы поставить — оно получше будет. мне 21й сцепы не хватало, буксовать начинало.

блок. хочется, но я забил на это дело, на заднем мосту я его включаю «вручную» — ручник подзатягиваю

если уж делать — то ставить и в передний и в задний мосты, механическую блоку, с приводом либо от электро, либо от пневмо. но. дорого, блин.

лифт — готовься к хрустящим гранатам (внутренние только ШРУС и никаких трипоидов!), хотя так можно и годами ездить
ну и к постоянному закусыванию крестовин на заднем кардане. ну не ходят они на этих углах, не ходят.
себе вон, хочу шрусовые карданы воткнуть, ибо начала бесить циклическая вибрация на моих ходовых 100-110 км/ч. а это — точно знаю, опять начала крестовинка на кардане подкусывать.
плюсом, при лифте — очень все-таки углы установки колес уходят. плавать машинка начинает по дороге. кинематика меняется — фиг выставишь нормально.

Читайте также:  Аутлендер передняя подвеска какая

уж если совсем в грязь решу залезть, тогда просто задний кардан и буду подкидывать на крестовинный вместо шрусового.

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

лучше лебедку купи. сто процентов лучше редукторов с повышенной передачей — надежней

тебе ехать или «шашечки»?

кпп — если у тебя нового образца (как раз с твоих годов на машины стали ставить) — то радуйся, ибо у тебя там «разорванный пакет», т. е. для тебя не критична затяжка гайки хвостовика. Если как у меня — старого образца, то периодически приходится ее подтягивать (млин, ценники на новые коробасы — просто очуметь:( ), выявляется вылетанием пятой передачи при равномерном движении или под сброс газа на передаче.. не ошибешься.

оставь кпп в покое. если уж так хочется — перебирай раздатку и вкрячивай туда мега-понижайку (на нивафоруме есть отдельная тема даже с картинками).

классический коробас, имхо, вечный. быстрее гранату срежет или полуось. тогда уж лучше маховик-корзину-ведомый диск от шнивы поставить — оно получше будет. мне 21й сцепы не хватало, буксовать начинало.

блок. хочется, но я забил на это дело, на заднем мосту я его включаю «вручную» — ручник подзатягиваю

если уж делать — то ставить и в передний и в задний мосты, механическую блоку, с приводом либо от электро, либо от пневмо. но. дорого, блин.

лифт — готовься к хрустящим гранатам (внутренние только ШРУС и никаких трипоидов!), хотя так можно и годами ездить
ну и к постоянному закусыванию крестовин на заднем кардане. ну не ходят они на этих углах, не ходят.
себе вон, хочу шрусовые карданы воткнуть, ибо начала бесить циклическая вибрация на моих ходовых 100-110 км/ч. а это — точно знаю, опять начала крестовинка на кардане подкусывать.
плюсом, при лифте — очень все-таки углы установки колес уходят. плавать машинка начинает по дороге. кинематика меняется — фиг выставишь нормально.

уж если совсем в грязь решу залезть, тогда просто задний кардан и буду подкидывать на крестовинный вместо шрусового.

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

лучше лебедку купи. сто процентов лучше редукторов с повышенной передачей — надежней

по коробке — если есть возможность — купи новую (она, правда, как самолет нынче стоит )

если не будешь покупать, а будешь ремонтить — запасайся гайками хвостовика — там тянуть надо до уср. дофига, короче, резьбу на гайке слизывает.
закручивать, однозначно, на резбовой герметик для неразборных соединений.
еще дополнительно, я в свое время этого не сделал, теперь жалею: когда коробас перебирать будешь — сделай пропил болгаркой на хвостовике вторичного вала, там где гайка затягивается (как на наружном шрусе). Когда будешь затягивать — потом туда заклепаешь поясок гайки в пропил (полная аналогия со шрусом).

по лифту: правильный лифт — это БОЛЬШИЕ колеса. остальное — полумеры.
Для больших колесиков — арки резать. думай сам.
ели лифтовать проставками — нарушается работа кинематики подвески передней. по правильному — верхние и нижние рычаги, вместе с рулевыми наконечниками, ходят в одной параллели, тем самым сохраняя развал-схождение и угол наклона колеса в повороте, эти моменты сохраняются и при вывешивании, ямках, кочках и так далее.
При лифтовке проставками — рычаги и трапеция НЕ ходят в одной параллели, поэтому развал-схождение постоянно гуляет. Т. е. едешь по неровной дороге, а у тебя развал-схождение (схождение в первую очередь страдает) постоянно то плюс, то минус. и руль гуляет влево-вправо.

Источник

Инструкция по выбору редуктора

Как определить количество шлицов?

При заказе редуктора переднего моста необходимо учитывать количество шлицов в дифференциале переднего редуктора, чтобы оно совпало с количеством шлицов переднего привода вашего автомобиля (22 или 24):

Передний редуктор

  • Шевроле Нива – 24 шлица (кроме Шевроле Нивы 2002 г. выпуска);
  • ВАЗ 21213, 21214 выпуска с IV квартала 2003 г. – 24 шлица (Информационное письмо ВАЗа № 25-2004-И);
  • ВАЗ 21213, 21214 выпуска до IV квартала 2003 г. – 22 шлица (Информационное письмо ВАЗа № 25-2004-И);
  • ВАЗ 2131 – выпуска с сентября 2009 г. – 24 шлица;
  • ВАЗ 2131 – выпуска до сентября 2009 г. – 22 шлица;
  • ВАЗ 2121 – 22 шлица.

Задний редуктор

(!) Количество шлицов в дифференциале заднего редуктора на всех моделях автомобилей ВАЗ, классика ‎2101-2107 и любая Нива ‎21-213-214-31-23 (Нива Шевроле) — 22 шлица.

Для того чтобы определить какая главная пара установлена в редукторе моста, требуется поддомкратить одно колесо, перевести КПП/РКПП в нейтральное положение и аккуратно начать крутить колесо на 10 оборотов. Тем временем вашему помощнику необходимо посчитать сколько оборотов сделал кардан. Если насчитает 39 оборотов – значит главная пара 2106 (3,9 передаточное число) , если 44 оборотов – главная пара 2102 (4.44 передаточное число) , если 41 оборотов – главная пара 2103 (4,1 передаточное число) и если 43 оборотов – главная пара 2101 (4,3 передаточное число).

Читайте также:  Амортизаторы капота бмв е39 от чего подойдут

На конвейере АвтоВАЗа на Нивах до 1993 года модель 2121 (двигатель 1.6) устанавливались главные пары с передаточным числом 4.1 (2103). С 1993 года на все модификации Нивы и по сей день устанавливаются главные пары с передаточным числом 3.9 (2106). На Шевроле Ниву устанавливались всегда пары только 3.9 (2106).

Источник

Отличие заднего редуктора 2103 и 2121

Редукторы задних мостов 2103 и 2121
Номер по каталогу: Номер на редукторе гл.пара
отношение
зубьев
модели машин
2106-2402010-00 6 З,9 = 4З/ll ВАЗ-2106, ВАЗ- 2107, 21213,- 21214,- 2123,- 2131
2103-2402010-00 З 4,l= 4l/l0 ВАЗ-2103, ВАЗ- 2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107
2101-2402010-00 4,З= 4З/l0 ВАЗ-2101
2121-2402010-00 2 4,1= 4l/l0 ВАЗ-2121
2102-2402010-00 y 4,44= 40/9 ВАЗ-2102

Редуктор моста на ВАЗ -2121 отличается от других редукторов не только главной парой.

В редукторе 2121 шайбы (опорные) шестерён стальные и они выдерживают бОльшие нагрузки. В редукторах 2103,2106 эти шайбы бронзовые.

Главные пары этих мостов имеют одинаковое передаточное число-4,1.

Всё это относится к автомобилям НИВА, которые выпускались до 199З года с двигателем 1,6л.

На автомобиле ВАЗ-21213 после 1993 года в редукторах стоят главные пары 3,9 (двигатель 1,7 л).

Редукторы НИВА-2121 и ВАЗ-2103 можно переставить (если безысходность). Но это не получится с редуктором заднего моста ВА3-21214 и 2123, диаметр полуосей заметно больше.

Название пары (главной) можно найти, сняв заднюю крышку: 2106 11/43 — смотрите фото, значит стоит пара-3,9.

Источник

Как узнать сколько шлицов на ниве 21214 на заднем редукторе

Знахарь: От ваз 2107

Михалыч: Знахарь Ну ты блин и сказанул, а ещё эти редукторы ставят на 2105, 21213, 21214, 21214м, шеви нива. редуктор 2106 передаточное число 3,9. слышал что есть полуоси на 24 шлица, но не встречал таких, спереди гранаты на 24 шлица. приходишь в ммагазин и говоришь, редуктор на шниву. если хочешь могу дать тебе шестерню полуоси на 22 шлица, вытащиш полуось и попробуешь одеть туда эту шестерёнку, если станет значит редуктор на 22 шлица, если нет, значит на 24 (если такие вообще есть) всё же снять одну полуось, это не редуктор вынуть.

SASHA155: Михалыч Помоему стоял (троешный) но не уверен

Михалыч: SASHA155 сомневаюсь что на шеви ниву вообще когда то с завода ставили троечный редуктор, шестёрочные стали ставить на нивы ещё до появления шевика

H.C.Man: Михалыч пишет: слышал что есть полуоси на 24 шлица Я даже и не слышал о таких, Продавашки на рынке тоже не знают что это такое. Задний редуктор-един для всех Нив и Жигулей Михалыч пишет: передаточное число 3,9 Сейчас на всех Шнивах и Нивах ставят только эти пары- 11/43 зуба

Михалыч: SASHA155 вот тебе ещё вариант как узнать какой редуктор стоит на авто Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 20 оборотов колеса и считаем обороты кардана. Число оборотов кардана 39, 41, 43, 44,4 Передаточное число 3,9 4,1 4,3 4,44

SASHA155: НАШОЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ На Нивах и Шевроле Нивах на заводе устанавливаются Главные Пары с передаточным отношением 3.9 (так называемая «шестерочная» пара, от ВАЗ 2106), хотя изначально Нива 2121 проектировалась и выпускалась с парами 4.1 (ВАЗ 2103). Именно из-за этого, новые Нивы и Нивы Шевроле имеют такой вялый разгон и плохую динамику. Думаю, АвтоВАЗ сделал это исходя из соображений унификации, к тому же, формально, пара 3.9 позволяет написать в характеристиках бОльшую максимальную скорость. Что поделать — нынче автомобили проектируют не инженеры, а маркетологи, именно они «знают» что и как нужно сделать, чтобы автомобиль хорошо продавался.

SASHA155: А ВОТ СТАТЬЯ ПОЛНОСТЬЮ ГЛАВНАЯ ПАРА (ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА) Нивы Шевроле и Нивы — это зубчатый механизм, предназначенный для передачи крутящего момента от карданного вала (или вала привода мостов для машин с 2009 года) к колесам. В нашей с вами машине две Главные Пары, они установлены в редукторах переднего и заднего мостов. Главная пара (передача) состоит из двух конических шестерен (ведущей и ведомой). Они установлены под углом 90 градусов друг к другу, причем ось ведущей шестерни смещена вниз относительно ведомой на 31.75мм. Такая зубчатая передача называется гипоидной с нижним смещением. Смещение уменьшает размер редуктора, позволяет одновременно находиться в зацеплении бОльшему количеству зубьев, и обеспечивает скольжение их рабочих поверхностей. Снижается также нагрузка на каждый зуб и уровень шума. Назначение главной пары (передачи) в Шевроле Ниве и Ниве: Поворот крутящего момента на 90 градусов. Карданный вал вращается поперек оси движения автомобиля, а вот колеса крутятся ВДОЛЬ. Увеличение передаваемого Главной Парой момента от двигателя к колесам. Это увеличение определяется ее (пары) передаточным отношением (числом). Если с первым пунктом все понятно, то со вторым нужно как следует разобраться. Передаточное отношение — это отношение количества зубьев ведомой шестерни к количеству зубьев ведущей. Проще говоря, чтобы посчитать передаточное число Главной Передачи, нужно разделить количество зубьев большой шестерни на количество зубьев маленькой. Передаточное число позволяет определить степень увеличения крутящего момента этой парой: чем оно больше, тем больше это увеличение. Таким образом, увеличение передаточного отношения при одинаковом диаметре колес, делает Ниву более динамичной, ускоряет разгон до заданной скорости. Иначе говоря, при тех же оборотах двигателя, к колесам подводится бОльший крутящий момент. Обратной стороной увеличения момента является уменьшение максимальной скорости (для Нив не актуально, уменьшение незначительное). Передаточное отношение обычно подбирается разработчиками автомобиля, исходя из возможностей двигателя таким образом, чтобы максимально использовать заложенный в нем потенциал. На Нивах и Шевроле Нивах на заводе устанавливаются Главные Пары с передаточным отношением 3.9 (так называемая «шестерочная» пара, от ВАЗ 2106), хотя изначально Нива 2121 проектировалась и выпускалась с парами 4.1 (ВАЗ 2103). Именно из-за этого, новые Нивы и Нивы Шевроле имеют такой вялый разгон и плохую динамику. Думаю, АвтоВАЗ сделал это исходя из соображений унификации, к тому же, формально, пара 3.9 позволяет написать в характеристиках бОльшую максимальную скорость. Что поделать — нынче автомобили проектируют не инженеры, а маркетологи, именно они «знают» что и как нужно сделать, чтобы автомобиль хорошо продавался. До начала 90-х годов двадцатого века, АвтоВаз выпускал свои машины со следующими главными парами: 3.9 (ВАЗ 2106), 4.1(ВАЗ 2103), 4.3(ВАЗ 2101) и 4.44(ВАЗ 2102). Чувствуете подход? «Копейке» с мотором 1.2л дали бОльшую пару, «Трешке» с мотором 1.5 — поменьше, самой мощной «шестерке» — самую скоростную, а «сараю» 2102, как настоящему грузовикуSmile — самую мощную и тяговитую. Теперь же — только 3.9. Пары с другим (не 3.9) передаточным отношением давным давно сняты АвтоВазом с производства, так что все, что сейчас можно найти в продаже изготовлено НЕ на Автовазе. Отсюда огромное количеств «контрафакта». Гипоидная передача работает с огромными нагрузками, к качеству изготовления и термообработки шестерен предъявляются очень высокие требования, поэтому сделать качественную пару в кустарных условиях просто невозможно. Если вы не спец в переборке редукторов, никогда не покупайте Главные Пары сами, приобретайте их у того, кто будет вам собирать редукторы, и требуйте гарантию именно на редуктор в сборе. Маркировка главной пары 3.9 (2106)Несколько слов о маркировке главных пар. Ведущая и ведомая шестерни поставляются в запчасти попарно (отсюда и название — пара). Для обеспечения правильного контакта зубьев шестерен, с учетом допустимой ошибки при их изготовлении, шестерни подбирают друг к другу на специальном станке и маркируют одинаковым номером. Всего на шестернях присутствует 3 маркировки: передаточное отношение, например 11/43 — это пара 3.9. Выбивается на обеих шестернях. номер пары. Он выбит на ведомой шестерне и нанесен электрографом на ведущей. Номер, естественно, должен быть одинаковым на обеих шестернях. поправки для сборщика редуктора. Поправки (сумма отклонений от исходного размера, получившихся при изготовлении шестерен) наносятся электрографом на ведущей шестерне. Поправки в обязательном порядке учитываются при сборке редуктора, иначе собрать качественный, бесшумный агрегат просто невозможно. Зачем и когда нужно менять Главные пары? Основных причин две: Улучшение динамики, увеличение мощности Нивы и Шевроле Нивы. Установкой бОльших главных пар можно банально увеличить динамику и приемистость автомобиля (при условии, что колеса останутся штатного размера). Это тюнинг в чистом виде, а основное его преимущество в том, что конструкция автомобиля не меняется, ни у каких агрегатов Нивы и Шнивы не уменьшается ресурс и надежность. К тому же, расход топлива немного уменьшается, т.к. педаль газа, при прочих равных, давить нужно меньше. Минусы — уменьшение максимальной скорости, и неправильные показания спидометра: чем больше главная пара, тем больше спидометр завышает показания. Следует еще раз отметить, что уменьшение «максималки» настолько незначительно, что реально вы его просто не почувствуете. Установка колес бОльшего диаметра. Если на Ниву или Шниву устанавливаются большие колеса, установка более мощных Главных Пар превращается в необходимость. Дело в том, что чем больше диаметр колеса, тем тяжелее мотору его крутить. Другими словами, чем больше колесо, тем машина «тупее». Так что, если вы решили увеличить проходимость Шевроле Нивы или Нивы установкой больших колес, вам обязательно придется ставить Главные Пары с увеличенным передаточным отношением, чтобы компенсировать потерю тяги. Иначе, вы не сможете без «понижайки» выехать даже из небольшого сугроба. Какая уж тут тяга в грязи!

Читайте также:  Как снять сайлентблок с рычага бмв е46

Михалыч: SASHA155 добавлю к последнему по поводу колёс и редуктора: колёса стандарт — главные пары 3,9 2106 колёса 29″ — главные пары 4,1 2103 колёса 31″ — главные пары 4,3 2101 т.е. если ты поставишь 31″ колёса и заменишь пары на 2101, то по динамике машины, показаниям спидометра и максимальной скорости ты не заметишь разницы ну а 4,44 ещё немного веселее.

forvardlf: Я поставил 4.3 и сразу заметил что скорость упала

Источник

Поделиться с друзьями
АвтоМотоВики