Как восстанавливают рычаги подвески

Как восстановить рычаги подвески автомобиля своими руками? Пошаговая инструкция и советы автомехаников

Из статьи вы узнаете, как восстановить (регенерировать) рычаги передней/задней подвески автомобиля своими руками и придать им первозданное техническое состояние. Кроме того, в публикации будет рассмотрена пошаговая инструкция и приведены полезные советы автомехаников, которые помогут вам быстро, а самое главное правильно реставрировать ключевые элементы подвески.

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ: КАК УСТРОЕНА АВТОМОБИЛЬНАЯ ПОДВЕСКА МАКФЕРСОН?

Многие водители, в основном из-за экономии денежных средств, достаточно часто прибегают к регенерации тех или иных элементов подвески, особенно рычагов. Обычно этого достаточно, чтобы вернуть этим элементам былую славу. Однако всегда ли такой ход выгоднее? Как работает регенерация алюминиевых маятников? Сразу отметим, что из-за высокой стоимости новых рычагов подвески иногда лучше делать выбор в пользу восстановления.

Как советуют многие автомеханики, изношенные рычаги подвески, особенно передней, лучше не выбрасывать, по крайней мере сразу, ведь мы всегда это успеем сделать. Лучше всего попробовать их регенерировать путем восстановления шаровой опоры, которая зачастую сильнее всего и изнашивается в процессе эксплуатации автомобиля. Сайлентблоки (“косточки”) желательно менять на новые, так как их стоимость не велика, а восстановление не всегда приносит плоды. Таким образом, рычаги мы можем перепрессовать, а шаровые реставрировать. Процесс не особо долгий, поэтому времени много не уйдет. Как это сделать? Могу ли я произвести этот процесс самостоятельно? Однозначно да, причем даже не владея определенными навыками. А теперь давайте разбираться, как это можно осуществить.

КАК ОТРЕСТАВРИРОВАВТЬ ШАРОВЫЕ ОПОРЫ ПОДВЕСКИ СВОИМИ СИЛАМИ?

Процедура регенерации (восстановление) шаровых опор подвески в первую очередь кроется в устранении “люфта” (свободного хода) шаровых пальцев относительно корпусов шаровых опор (справочно: зачастую, корпус шаровой опоры имеет единую конструкцию с рычагом). В подавляющем большинстве случаев, “люфт” возникает из-за чрезмерной усадки полимерного вкладыша. Именно по этой причине шаровая опора начинает “стучать” и подлежит обновлению, причем зачастую, менять ее нужно только в сборе, то есть в паре с дорогим рычагом.

Во всех шаровых опорах, независимо от изготовителя всегда имеется специальный воздушный зазор, равный 3-8 миллиметрам. Воздушный зазор ограничивает ресурс шаровой опоры. Со слов производителей запчастей подвески, появление воздушных зазоров в шаровой объясняется технологической особенностью сборки детали на производственном конвейере. Что получается, во все шаровые заложен производственный брак? А получается то, что в любую опору шарового типа с момента ее создания закладывается ускоренный износ, который на продолжительный период времени предотвращается с помощью прочного полимерного материала, который называется “Polyamide B6” (Полиамид Б6). Таким образом, реставрация шаровых опор заключается в обновлении изношенного полиамида, который обеспечивает плотное прилегание пальца к рычагу подвески.

РУЧНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ПОПЕРЕЧНЫХ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ. ВЫГОДНА ЛИ ПРОЦЕДУРА?

Регенерировать весь маятник экономически нецелесообразно. Наиболее распространенными дефекты скрываются в его отдельных компонентах, известные как штифт и втулка. Их стоит заменить, причем сделать это в домашней мастерской или гараже. Как правило, болт выходит из строя чаще втулки. Признаками служат стук и чувствуется люфт при раскачке. Справочно заметим, что поврежденная втулка не сильно влияет на безопасность движения. Последствия сильного износа втулки будут заметны только при поломке нескольких гильз. Проблему, связанную с чрезмерным износом данных компонентов можно также определить при использовании самого автомобиля, когда он находится в движении. Так, например, если происходит самопроизвольный уход машины из колеи, то это может косвенно свидетельствовать о сильном износе втулок поперечных рычагов.

Что касается штифта, то он очень важен, потому что эта деталь соединяет поперечный рычаг с колесом. При его поломке рычаг управления выходит из зацепления с поворотным кулаком, что обычно приводит к потере управления и серьезным авариям, особенно если водитель ехал на высокой скорости. К счастью, регенерация штифтов коромысел относительно проста и не должна вызывать серьезных проблем. Во многих случаях даже нет необходимости разбирать весь рычаг для замены поврежденного компонента. Старые, изношенные штифты очень просто вынимаются и легко заменяются на новые без разбора тех или иных узлов подвески.

КОГДА МЕНЯТЬ ВТУЛКИ И, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ?

С втулками немного сложнее. Скорее всего, их потребуется заменить после ремонта пальца коромысла. Делать это стоит у механика, желательно у обоих одновременно. С экономической точки зрения это более эффективный вариант, так как механику все равно придется снимать весь маятник. Регенерация одного или нескольких кусков для него значения не имеет, а в случае дальнейшего сбоя может потребоваться повторное удаление всего элемента.

Можно немного сэкономить, ремонтируя только отдельные детали, правда стоит помнить, что между необходимостью регенерации пальцев коромысел и втулки, обычно проходит некоторое время. По факту нам придётся платить достаточно много, но благодаря разным срокам ремонта мы не так сильно это ощутим. А в то же время могут появиться и другие негативные факторы, которые поспособствуют продаже нашего автомобиля.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РЫЧАГА ПОДВЕСКИ

Итак, перед тем как приступить к демонтажу рычагов, необходимо поднять автомобиль, желательно на подъемнике, но можно и при помощи двух домкратов (один устанавливается с левой, а другой с правой стороны автомобиля). Также можно использовать “яму”, если она имеется в гараже или “эстакаду” на автостоянке. Затем нам нужно ослабить болты, чтобы открутить колесо или колеса. Здесь пригодится колесный баллонный ключ.

Следующим шагом будет оценка того, как штифт прикреплен к коромыслу. Штифт может быть запрессован и закреплен подходящим пружинным замком, он может быть заклепан или может быть составной, несменной частью всего коромысла.

Затем ослабьте гайку штифта, желательно с помощью гаечного ключа. Полностью не выкручиваем, оставляем хотя бы на половине резьбы для защиты штифта от неконтролируемого выскакивания из гнезда. Следующим шагом является освобождение его от коромысла. Если деталь сделана из стали, то можно не сильно ударить по ней молотком энергичным движением руки. Штифт должен выскочить и остановиться на гайке, которую мы теперь легко открутим до конца. Если поворотный кулак алюминиевый, то для демонтажа следует использовать специальный съемник, так как удары молотком могут его повредить. Затем нужно почистить поверхность окружающих деталей рядом с штифтом проволочной щеткой.

Если штифт идет в паре с предохранительным кольцом, то придется снять защиту, почистить штифт и коромысло в этом месте и, опершись на что-то прочное, вытащить деталь, в некоторых случаях может понадобиться гидравлический пресс (справочно: гидропресс зачастую требуется для демонтажа детали в автомобилях с большим пробегом).

С другой стороны, если штифт заклепан, следующим шагом будет срезание металлических заклепок угловой шлифовальной машиной (“болгаркой”). Эта процедура имеет решающее значение, если речь идет о регенерации коромысла. Специальные крепления в нижней части заклепок должны быть удалены. Если штифт был заменен ранее, вероятно, на его месте уже есть винты. В этом случае их следует открутить накидным ключом. Далее вынимаем палец с коромысла.

Последний этап – это установка восстановленного элемента и обратная сборка деталей подвески (справочно: для завершения процесса регенерации достаточно выполнить описанные выше действия в обратном порядке).

В завершении отметим, что рычаги – это важнейшие части подвески автомобиля, и малейшая неточность при сборке этих деталей (неправильная последовательность действий), отсутствие специального оборудования, на примере, съемников или гидропресса, могут стать следствием скорого износа сайлентблоков, что в последствии может привести к аварийной ситуации на дороге.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ! ПРОЯВЛЯЙТЕ ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ НА ДОРОГАХ!

Источник

Ремонт рычагов подвески. Диагностика подвески. Восстановление рычагов подвески

Нередко в автосервисах «приговаривают» рычаги, так как они являются одними их самых дорогостоящих элементов ходовой. Ремонт рычагов передней подвески – сложная операция. В этой статье мы рассмотрим, для чего нужна диагностика ходовой, как она производится и прочие вопросы. Это будет полезно знать начинающим автомобилистам.

Для чего нужна диагностика подвески?

Нередко при езде можно слышать различные лязганья, стуки, щелчки. Иногда доносятся даже грохочущие звуки и вибрации, которые отдают в рулевое колесо. С помощью диагностики можно выявить все неисправные элементы. Также на СТО можно сделать лифт подвески и другой тюнинг. Есть еще плановая диагностика, и она более предпочтительная. Ремонт, сделанный вовремя, значительно эффективнее и дешевле, чем аварийный.

О стойках и рычагах

Прежде чем затевать ремонт рычагов подвески, необходимо немного знать их конструкцию. Зачастую, на переднеприводных автомобилях, а таких большинство, устанавливается простая система «Макферсон». Данная система разработана в 1948 году. Главным отличием системы «Макферсон» является то, что она независимая, но при этом стоимость ее не дороже, чем распространенные в то время балки. Главные элементы системы – подрамник, рычаги, стойки амортизаторов с пружинами, поворотные кулаки, а также стабилизатор поперечной устойчивости. Конечно, имеются еще и шаровые опоры, сайлентблоки и другая мелочь. Но это не основные части.

Особенности «Макферсон»

Трудно сказать, что в этой подвеске имеются серьезные слабые места, ресурс которых снижен. Все зависит от конкретных особенностей на конкретных моделях автомобилей. Так, «Мерседесы» w124 не отличались долговечностью стоек стабилизатора. О слабых шаровых опорах классических моделей ВАЗа знают все. Не меньшую роль играет и то, в каких условиях эксплуатируется машина. Так, если ездить по асфальту с большим количеством ям, то это убьет шаровые опоры, а не рычаги. Если часто въезжать на проселочные дороги с большими перепадами высот, выйдут из строя амортизаторы.

Диагностика передней ходовой

Во многих сервисах есть такая услуга, как бесплатная диагностика подвески. Рассчитана она на начинающих автолюбителей. В ходе диагностики мастера сообщат, что менять нужно вообще все, и замену нужно производить обязательно на этом сервисе.

Амортизаторы

Также нужно попытаться покачать машину вверх-вниз. Если автомобиль делает два или более качков после окончания раскачивания, то амортизаторы просятся под замену. Далее автомобиль поднимают и осматривают сборку. На амортизаторах не должно быть никаких подтеков. Если был сделан лифт подвески, желательно все вернуть в базовую конфигурацию.

Рулевые тяги и наконечники

Далее машину берут за колесо и раскачивают в осевом и радиальном направлении.

Шаровая опора и ступичные подшипники

Если есть посторонние звуки при качении колеса вверх-вниз, то это говорит о необходимости замены шаровой опоры или ремонта рычагов подвески. Далее колесо нужно раскрутить – это необходимо для того, чтобы проверить ступичный подшипник. Гул и скрежет скажет об износе данного элемента. Далее колесо раскручивают еще раз и трогают пружину. Если на последней возникают характерные вибрации, то подшипник еще не умер, но уже на подходе.

Диагностика под машиной

Под днищем тоже можно найти много интересного. Вначале нужно проверить сайлентблоки рычагов. Их двигают продольно и поперечно. В качестве опоры рекомендуется использовать подрамник. Люфт в них будет, но он заметен, если приложить довольно существенное усилие. Именно такие усилие воспроизводится при наезде автомобиля на неровность. И чем выше скорость, тем жестче будет удар на элемент рычага. Обычно сайлентблоков по четыре на каждый рычаг. Если какой-то из них имеет больший люфт, то нужно выполнять ремонт рычагов подвески, а именно замену сайлентблоков.

Теперь нужно немного поговорить о шаровой опоре. Ее износ будет виден, если руками покачать рычаг в районе опоры вверх и вниз. Износ будет чувствоваться и на ходу. Так, при повороте рулевого колеса, водитель услышит характерные стуки в передней части автомобиля. Особенно это слышно на малой скорости.

Вибростенды

Вибростенд – полезная вещь для начинающих автолюбителей. С помощью данных агрегатов можно увидеть все «больные» места. Нередко удается увидеть серьезные неисправности. Но нужно помнить, что такая диагностика не увидит порванных пыльников или трещин на сайлентблоках.

Реставрация рычагов подвески

Нередко в процессе диагностики подвески на СТО мастера пытаются убедить автовладельца в необходимости замены рычагов, стоек, амортизаторов. Если рычаг действительно вышел из строя, то его можно отремонтировать в СТО. Цены на ремонт высокие, но ниже, чем при самостоятельной замене на новые. При демонтаже будут трудности с откручиванием болтов, с выпрессовкой и запрессовкой сайлентблоков, с заменой или реставрацией шаровой опоры.

Специалисты точно знают, как снять рычаг подвески и при этом больше ничего не сломать. Без опыта можно что-то сломать – или ключ, или элементы подвески. На автомобилях с пробегом они могут быть подгнившими. Нередко срываются грани на болтах, и тогда открутить их можно только с применением специнструмента

В заключение

Бесплатная диагностика подвески – это не всегда правильно, потому что иногда специалисты врут, чтобы заработать денег. Лучше переплатить деньги и отправить машину на вибростенд. А если вышел из строя рычаг и нет инструмента, ремонт лучше доверить профессионалам. Для выпрессовки сайлентблоков не подойдут подручные инструменты.

Источник