Пыльник заднего амортизатора киа спектра от чего подходит

ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ ПО КРУГУ

Всем доброго времени суток. Долго собирался и наконец то решился поменять амортизаторы и пружины. Подсобрал денег и заказал на экзисте. Задние:
— амортизаторы оригинальные Саксы (0K2SB 28 700A) (0K2SB 28 900A),
— Пружины Lesjofors (те самые усиленные) (42 442 11) 2 шт,
— пыльники (55325-2D000) 2 шт,
— отбойники (0K2SA 28 111) 2 шт.
На переднюю подвеску:
— опорные подшипники Фебест (KSS-SPA) 2 шт,
— амортизаторы AMD (AMD.SA119R) (AMD.SA121L),
— пружины Lesjofors ( 40 442 08) 2 шт,
— пыльники (0K244 34 015) 2 шт,
— отбойники (KD-SHIIF) 2 шт.

Все вышло где то на 14-15 тыс рублей. Решил делать сам. После ремня грм это показалось детской шалостью. Как же сильно ошибался. С задними провозился весь день. Снимая два раза левый задний.

Затем открутил два болта держащих амортизатор за ступицу (или наоборот), и еле добравшись до опорника открутил там вверху три гайки. Отсоединив тормозной шланг путем доставания скобки, вынул амортизатор слегка отведя его в сторону.

Больше всего геммороя было конечно с пружиной. Стяжки постоянно норовили быть вместе соскальзывая с пружины. Разобрав амортизатор я удивлен — у нового диаметр резьбы штока больше (м16 против м14 у старого.) Соответственно в опорник он не лезет. Облазив весь гараж и не найдя сверла отправился в магазин за этим самым сверлом и гайками, так как их тоже не нашел а в комплекте с амортизатором их не было.
Купил сверло, но тут новая проблема. Дрель не берет такой большой диаметр. Выход найден был простой колхозный. Зажал сверло в тиски и сверху начал насаживать опорник. Довольно легко, буквально за два оборота снял полмиллиметра или чуть больше, но достаточно для того чтобы шток прошел в него.
Самое смешное что второй амортизатор с обычной резьбой. Ничего сверлить не пришлось.
Еле собрав аморт (опять же намучавшись с пружиной), еле закрутив гайку на шток так как гайка больше, за три минуты поставил его на машину.
Со вторым получилось все гораздо быстрее. Опыт как никак… Задний правый амортизатор оказался умершим. Он даже не пытался выходить после того как я загнал его внутрь.

С передними немного сложнее в плане опорников. На них по 4 болта и есть вариант поставить их задом наперед. Но пометив как стоял старый облегчил себе задачу. На самом опорнике есть засечка которая смотрит вперед.

Гемморой возник со стойками стабилизатора. Они не хотели отворачиваться. пришлось ставить новые. Правый вообще пришлось срезать болгаркой с тяги.
Передний правый аморт тоже оказался умершим.
Пыльники подошли идеально, а вот буфер оказался каким то маленьким. Оставил старые.

В итоге зад машины поднялся на 6 ! см., перед не мерял, но тоже ощутимо выше.
На кочках теперь ничего не гремит. Доволен как слон.

Источник

Обслуживаем переднюю подвеску

Доброго дня! Многие спектроводы жалуются на пробои передней подвески, и на своей я почувствовал такую же неприятность((( Усилия амортов морды было недостаточно, пробои происходили, хотя амортизаторы и свеженькие были, фирмы Kayaba. Кстати, кто покупает сейчас стойки Kayaba, просите подтверждение оригинальности запчасти, ведь оригинальные kayaba будут служить долго и счастливо, радовать владельца, а подделки оставят негатив о себе только. Огромная волна контрафактных стоек хлынула на наш рынок к сожалению(((
Мой выбор пал на амортизаторы Fenox (привет белорусам!))) ). Товарищи мои очень хорошо о них отзывались, я лично сталкивался с их подшипниками-остался весьма доволен. Тем более что Fenox заключил контракт с Castrol на поставку гидромасла, что косвенно думаю может сказать об уровне производства и качестве.
Артикулы амортизаторов A51004 и A51005.

Читайте также:  Что будет если перетянут рулевой редуктор

Взял 2 комплекта «отбойник+пыльник» Lynx.
Артикул комплекта PR-48620

Стойки стабилизатора CTR
Артикулы стоек стабилизатора CLKK-11 и CLKK-10
А также взял проставки межвитковые от ВАЗ 2101-2107. Подошли идеально, как будто и стояли там всю жизнь))) Перед установкой смажьте проставки солидолом, литолом-чем угодно, облегчите установку, за пару минут тогда ставятся)))

Сразу прощу прощения, фотографий процесса нет, да и много уже сказано на эту тему, но пару моментов освещу для тех кто не знает:
Первое-это хвала тем конструкторам-корейцам кто придумал стойки без изменения развала!)))) Можно их менять и при этом развал не изменится (в своё время эксперементируя на приоре с подвеской задолбал развальщиков каждый день приезжая).
Второе-снимая стойку запоминайте положение чашки опорной (под подшипником которая), так как она эксцентриковая и самого подшипника, чтобы также установить! Можно (и даже наверно лучше будет) сфотографировать сверху как опорник стоит на машине и потом положение эксцентрика и резинового демпфера сверху на пружине.
Третье и наверно одно и самых важных моментов-не ленитесь и не забывайте правильно прокачать амортизаторы перед установкой! Это очень важный момент, который определит, сколько они у вас прослужат и как будут работать! Прокачка данных амортизаторов состояла из следующей периодичности действий:
-1-Ставим вертикально стойку, даём штоку полностью выйти вверх
-2-Переворачиваем вверх ногами и мееедленно сдавливаем до упора, удерживая в сжатом положении 3-5 секунд.
-3-Удерживая в сжатом положении переворачиваем стойки, удерживаем 3-5 секунд, и придерживая шток даём медленно полностью выйти амортизатору.
-4-Даём постоять 3-5 секунд и повторяем действия.
Прокачку лично я повторил по 10-12 раз каждый амортизатор. При правильной прокачке вы почувствуете, как он сильнее начинает разжиматься и сложнее сжиматься, это значит прокачка правильная.
У меня на всё про всё ушло 2-2.5 часа, на замену передней подвески.

Источник

Замена задней подвески и передних опорников. Установка проставок под опорники.

Более 30 тыс км менял переднюю подвеску. Амморты каяба, пружины лесжофорс. С задней родной подвеской все было хорошо. Потом начались пробои, пружины жесткость потеряли (но не просели). В общем, получив премию, решил поменять заднюю подвеску. Заодно также решил поставить проставки под опорники 20 мм вкруг и заменить передние опорники. Ибо постукивали периодически.

Было куплено:
1. Пыльник амортизатора заднего код: 0 G030 28 015B — 2 шт 193,9 руб
2. Отбойник заднего амортизатора код: 0K2SA 28 111- 2 шт 376,18руб
3. Стойка стабилизатора задняя CTR код: CLKK-27 2 шт 588,24 руб
4. Опора амортизатора заднего правого код: 0K2NA 28 380A 488,88 руб
5. Опора амортизатора заднего левого код: 0K2NA 28 390A 492,84 руб
6. Стойка амортизационная газовая, задняя правая «Excel-G» код: 333364 3607,92 руб
7. Стойка амортизационная газовая, задняя левая «Excel-G» код: 333365 3607,92 руб
8. Пружина подвески задней Lesjofors код: 42 442 11 2 шт 3859,92 руб
9. Прокладка пружины задней верхняя код: 0K2A1 28 012 2 шт 427,7 руб
10. Прокладка пружины задней нижняя код: 0K201 28 0A3 2 шт 239,76 руб
11. Опора амортизатора переднего код: 0K2NA 34 380 2 шт 1662,3 руб
12 Проставки под опорники передние 20 мм 750 руб
13. Проставки под опорники задние 20мм 550 руб

Читайте также:  Как снять подшипник с редуктора бензокосы штиль

1. Срываем гайки колес, домкратим машину, подставляем под нее что-то (я всегда ставлю машину на домики). Примечание: если планируете неполною замену подвески, то необходимо также сорвать гайки крепления штока аммортов. (как к ним дораться – смотри п. 6)

2. Берем металлическую щетку и счищаем с амморта и прилегающих поверхностей всю грязь. Особенное внимание уделяем всем гайкам и болтам. Заливаем все ВДшкой, идем на перекур.

3. Снимаем с креплений провод идущий к датчику АБС (у кого есть) и шланг тормозной жидкости. В последнем случае стоит специальная фиксирующая пластина, ее надо поддеть плоской отверткой и аккуратно выбить в сторону самой машины. Шланг тормозной жидкости протаскиваем чуть вниз (возможно придется подергать, заедает)и вынуть из паза.

4. Снимаем стойку стаба ключами и головками на 14 и 15.

5. После чего ключом и головкой (оба на 17)с хорошим рычагом (у меня 60 см) срываем гайки крепления амморта к кулаку.

6. После чего снимаем подушку заднего дивана, боковины. У меня стоит неродная полка, поэтому доступ к верхним опорам аммортов свободный. У кого стоит родная полка – тому дополнительно надо будет снять и полку.
Итак срываем гайки, затем откручиваем головкой на 14.

Стойка вываливается (или надо чуть пошатать ее) нам в руки.

Ради интереса (и для инструкции как собрать новые) разобрал одну (кстати, гайку крепления штока не откручивал, выстрелила не сильно, гайка всего отлетела на 20 см).

7. Берем новый амморт и прокачиваем 3 раза. Я для уверенности прокачал 5 раз)

8. Ставим все в такой последовательности: амморт, на него надеваем сразу отбойник и пыльник, потом одеваем нижнюю прокладку, пружину ставим и зажимаем стяжками пружин. После сжатия (резьба для крепления гайки должна полностью быть выше пружины ставим верхнюю прокладку и опору с проставкой (если есть). На опору кладем тоненькую прокладочку, снятую с родной стойки (она не дает гнить местам соприкосновения кузова и опоры). Обязательно ! закрутите верхнюю гайку штока амморта, чего по началу не сделал я. И пришлось все разбирать по 2 разу. Для этого вам понадобится накидной изогнутый ключ с длинным плечом (см фото)

9. Ставим все на место в обратной последовательности.
Для удобства сбора (если делать одному) нижнего крепления к кулаку удобно сначала поставить нижний болт, затем верхний. Нижний встает спокойно если чуть надавить на кулак. Для установки верхнего необходимо чем то жестким упереть в место, которое отметил на фотке. Я лично упирался доской в свое плечо и руками засовывал болт. Пожалуй, самая одна из самых трудных работ, не считая сжатия пружин.

Читайте также:  Как сделать высокую подвеску на ваз 2107

10. Заметка из личного опыта.
Для удобства монтажа стойки стаба, откручиваем болт крепления кронштейна втулки стаба, чтобы он был заподлицо с гайкой, в которую вворачивается. Сначала наживляем верхний болт стаба, вворачиваем так, чтобы болт бы заподлицо с гайкой крепления. Стабилизатор толкаем от себя, нижнее крепление стойки стаба к себе, и потихоньку совмещаем резьбу с отверстием.

11. Тоже самое делаем и с другой стойкой.
Вот уже заменены обе стойки

Вот подтверждение «настоящести» стоек. Каяба, номер, и сделано ЖЯпонии.

12. Похожим образом разбираем и переднюю стойку. Чтобы не снимать пружины, делать полный разбор, использовал опыт, полученный при похожем ремонте у Димы SC0RP Тут я для простоты замены просто надел съемник одни креплением на верхнюю чашку, другим за предпоследний виток и хорошо сжал съемник. После чего надел новый опорник с удлиненными болтами из комплекта (задолбался, часа 2 их в опорники вставлял, молотком забивал). Важно! ставим опорник 2 пипками по направлению к лобовухе, 1 большой пипкой — к крылу.
Обязательно! Ключом на 17 со всей силы закручиваем гайку крепления штока. И ставим все в обратной последовательности на авто.

13. Тоже самое делаем и с другой стойкой.

Уже готовые и установленные новые опорники и проставки

Спасибо всем, кто осилил этот длинный рассказ-инструкцию. Всего вам доброго и только удач в жизни и на дорогах

Источник

Взаимозаменяемость деталей

Незарегистрированный

Guest

Tarkan

Новичок

А коленвал,случайно,не чей не подходт?На дизель.

Полетел коленвал.Дизель 2L. Может можно какой другой установть.

Незарегистрированный

Guest

DIMONPRA

Новичок

Всем привет!В «ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ» говорили что бензонасос и лямбда-зонд подходят от ваз-2110

fear_0293

Новичок

Sergij67

Новичок

задние амортизаторы, как писалось ранее, от волги , нюансы: разогнуть кронштейн на мосту на 2-3мм, подрезать резинки волговского амо в ровень с кольцом, подобрать внутрь резинок метал втулку (брал от классики подбирал по диаметрам, длину подпиливал)

ВВ провода тесла от 2110

гофра воздуховода от газели (170р против 2000-3000р оригинала) нюансы: в стандартной гофре разные диаметры, газелевская с одной стороны в размер, а с другой больше, необходимо отрезать кольцо от старой стандартной гофры, и на него натянуть газелевскую, стянуть все хомутами (можно герметиком промазать, но я не мазал)

моторчик бензонасоса (может повторюсь) бош от 2110. нюансы быстро умирает если хватанет воздуха при малом уровне бензина

подушки между кузовом и рамой (8 точек опоры) = подушки опоры двигателя зил130 соответственно верхняя 130-1001045, нижняя 130-1001051. нюансы: при их замене почитайте статьи по бодилифту, дабы не оторвать чего в подкапотном пространстве при поддомкрачивании кузова относительно рамы

задний редуктор (дифференциал) в сборе заменяется передним. нюансы: необходимо заменить один короткий болт крепления к мосту на длинный (подобать не сложно, резьба метрическая) в данном случае редуктора без абс и т.д. в случаях с абс не уверен в заменяемости (просто не знаю)

лямбда зонд (датчик кислорода) 2110. нюансы: штатный на 3 провода, а от 2110 на 4, исправляется путем спайки 2-х из них в один сейчас точно не помню по цветам (делал диагност) если вспомню отпишусь

все из этого менял на своем спортаже93 8кл. если что не понятно написал, ткните носом, но не пинайте

Источник

Поделиться с друзьями
АвтоМотоВики